Rost an C-Säule

  • Abend alle mitenander!
    Ich wollte zum frühlingsbeginn die rostprobleme meines 1.9Td angehen! Dazu wollte ich fragen welche masse sich unter dem lack zwischen den beiden hinteren Fenstern befindet(also die naht die von oben nach unten geht?
    Gruß Daniel :)

  • Oje , da startet meiner auch zum zweiten mal schon auffällig, richtige xxxxß Ecke und immer in Bewegung.
    Bringt wahrscheinlich auch nicht viel wenn man von innen zusätzlich dran geht , oder hat jemand schon länger Ruhe mit aufwendiger Arbeit ?.

    Männer werden nicht älter , nur das Spielzeug wird Größer. Natürlich habe ich zugenommen - ich habe mal 3340 Gramm gewogen.

  • Hallo Leute, dies ist mein erster Versuch zu antworten. Hoffe das klappt.
    So, Jetzt zum Problem der Naht. Am besten geht es mit Sikaflex. Gut und elastisch.
    Habe ich auch bei meinem alten T4 gemacht. War nach 5 Jahren bis zum verkauf
    immer noch nichts neu aufgeblüht.
    Wichtig ist nur, das die entrostete Stelle sehr, sehr gründlich gereinigt wird.
    Gruß Heinz

  • Das richtige Sikaflex ist schon glaub das beste für solche Stellen, richtig sauber machen könnte ich es - mit Trockeneis strahlen , aber danach muss der Lackierer ran ;)
    Gruß Michel

    Männer werden nicht älter , nur das Spielzeug wird Größer. Natürlich habe ich zugenommen - ich habe mal 3340 Gramm gewogen.

  • Hallo,
    ich bin gerade damit beschäftigt, an einem Oldtimer Blecharbeiten auszuführen. In dem Zusammenhang habe ich zur nachträglichen Konservierung von Blechfalzen das Produkt Owatrol-Öl ausfindig gemacht. Das Öl dringt in den Spalt ein und hemmt Rost bzw. verhindert dessen Entstehung. Weil immer Reste verbleiben, kann man nur mit bestimmten Lacken weiterarbeiten. Wie das genau funktioniert kann ich dir per PN mitteilen.
    Gruß
    TobiasABL

    Multivan I ACV Typ: 7DCMK2 Modelljahr 1999 Produktionsdatum 09.09.1998 seit 01/2018 Kastenwagen Wohnmobil Pössl 2WinVario auf 2,0 HDI Citroen Jumper EZ 08/2017 Euro6 SCR Filter

  • oder hat jemand schon länger Ruhe mit aufwendiger Arbeit ?.

    Ja!


    Mein erster Anlauf:
    - Dichtung rausschneiden
    - mit Scotch-Scheibe reinigen (so gut man halt hinkommt)
    - BOB-Rostversiegelung (es war noch das bessere alte BOB-Produkt).
    - BOB-Grundierung
    - neue KFZ-Dichtmasse
    - 1K Farblack


    Das hat keine 6 Monate gehalten


    Mein zweiter Anlauf: (weitgehend dem Rat von MultiFanfare aus dem anderen Forum folgend; danke)
    - Dichtung raus schneiden
    - Mit einem angeschliffenen Karosseriemeisel den Spalt aufweiten. Dabei geht es nur um Millimeterbruchteile und ist nicht zu sehen.
    - Sandstrahlen
    - Spalt mit Owatrol fluten. Gesundes Blech abkleben wär sehr sinnvoll. Das Owatrol soll ja nur in den Spalt. Nur dort hält es dauerhaft. Am glatten Flächen hält es nicht richtig, aber gut genug, um Dich nach Trockung nachhaltig zu ärgern.
    - Mit einem Tapetenmesser den Spalt auskratzen. Dabei kommt noch jede Menge Rostsoße raus, die Du mit Strahlen nicht erreicht hast. Außerdem holt man so noch Reste des Strahlmaterials heraus.
    - Mit Druckluft Owatrol rausblasen, abwischen. Nochmal neues Owatrol rein usw. Bis das Owatrol klar bleibt. Die Druckluft sollte wohl am Besten entfeuchtet sein, hatte ich aber nicht. Am Schluss soll natürlich reichlich Owatrol im Spalt verbleiben.
    - Owatrol 2 Tage trocknen lassen
    - 2x Schichten Brantho Korrux Nitrofest drauf.
    - *keine* neue Dichtmasse drauf; bei mir ehrlich gesagt aus Nachlässigkeit, mittlerweile aus Überzeugung :) . Naja, ich glaube, wenn vorher alles trocken ist, wird sie nicht schädlich sein.
    - zeitgleich wurde auch das Auto (also auch der C-Säulen-Holm) mit Mike Sanders behandelt. Fluid Film soll aber besser sein, wenn schon Rost da ist.


    Das hält jetzt seit knapp 5 Jahren und schaut immer noch gut aus.


    PS: Zur Ehrenrettung von BOB-Rostversiegelung: Ich glaube der Fehler im ersten Anlauf war, dass ich nicht gestrahlt habe und nicht die Qualität der Versiegelung. Ich habe sogar noch ein bisschen früher meinen recht rostigen Tankdeckel behandelt: Scotch-Scheibe, BOB-Versiegelung, BOB-Grundierung (2x), 1K-Farblack. Das ist auch bis heute ok. An den Falzen kommt es jetzt wieder ein bisschen durch.


    Beste Grüße
    ~eichhofener

    1999 - ACV - 100kW - MV I - Chip + DPF + GRÜN

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  • Hallo Eichhofener!


    Zitat

    Ich glaube der Fehler im ersten Anlauf war, dass ich nicht gestrahlt habe und nicht die Qualität der Versiegelung.


    Ich glaube, der Fehler war beim ersten Mal, dass nicht zeitnah VON INNEN ebenfalls hydrophob versiegelt wurde.


    Wenn man mal überlegt, wie so ein Falz aufgebaut ist, wird klar, dass darin selbst im galvanischen Bad kein Schutz (Phosphatierung, Zink, Wasserlack) abgeschieden wird. Dringt dort Feuchtigkeit ein (Kondenswasser reicht!), so bildet sich Rost, der den Spalt zwischen den Schweißpunkten leicht aufdrückt. Das führt, neben Verwindung des Fahrzeugs und kleineren "Einschlägen", zum Platzen der Verfüllung, wodurch, nun auch von außen, weiteres (Salz-) Wasser eindringen kann und der Vorgang wird zum Selbstläufer. Der Rost unterwandert wie üblich den Korrosionsschutz, indem er ihn am Rand zum Platzen bringt und diese Front rückt immer weiter "ins Gesunde" vor. Da kann das beste BOB nichts dran machen. Das ist die industriegewollte "Sollbruchstelle" unserer Autos.


    Wird nun von außen saniert, wird da bei meist übersehen, dass das Blech von innen natürlich genauso schlimm aussieht! Die Falze liegen ja auch verborgen hinter den inneren Säulenverkleidungen und dem Mobiliar, die bekommt der "Otto-Normal-Fahrer" niemals zu Gesicht. Das Blech wird dünner und es kommt zu punktförmigen Durchrostungen in einer Fläche um den Falz. Diese kommen nach der Sanierung auch sehr schnell immer wieder nach außen durch, da kann man dran bleiben, bis der Wagen an dem Falz von innen auseinander gerostet ist.


    BOB härtet schnell aus, dringt daher nicht so weit in den Spalt zwischen den Schweißpunkten im Falz vor. Owatrol braucht Tage zum Härten und kommt daher ziemlich weit. Es kann aber dennoch die zuletzt beschriebene Situation auch nicht alleine retten, das schaffen nur dauerflüssige Schutzmittel wie etwa Mike Sanders oder Fluid-Film oder auch selbst gemixtes. Mit diesen kann man natürlich nicht im Sichtbereich arbeiten, denn sie verhindern zuverlässig jegliche Lackhaftung. Aber von innen und nach der Außenlackierung angewandt sind sie ideal, weil sie in jede Pore vordringen und Wasser- und Sauerstoffabschluss bewirken, so dass der Rostvorgang von innen zum Stillstand kommt. Natürgemäß hört der Kriechvorgang nicht dort auf, wo es wünschenswert wäre und diese Mittel verflüchtigen sich mit den Jahren wieder, daher muss man die Situation ab und zu prüfen und gegenenenfalls nacharbeiten, BEVOR der Rost wieder zu arbeiten beginnt.


    Ich denke, hättest du nach dem BOBen noch gesandert, wäre der erste Versuch auch erfolgreich gewesen.


    Gruß,
    Tiemo

  • Genau so hatte ich mir das vorgestellt ! Mein Lackierer sagt , '' Das ist kein Problem '' untenrum neu lackieren tausend Euro . Da kann solche Arbeit bei der Fuge ja nur um sonst sein 8| , also
    werde ich mir selbst die mühe machen und die Fuge selbst vorbereiten .
    Trockeneis strahlen hinterlässt kein Strahlgut , nur den Dreck der raus muss - Nachteil ist , das Blanke Blech ist feucht .
    Danke und Gruß Michel

    Männer werden nicht älter , nur das Spielzeug wird Größer. Natürlich habe ich zugenommen - ich habe mal 3340 Gramm gewogen.

  • Hallo danielst,
    eichhofener hat es ja gut erklärt mit dem Owatrol-Öl. Fluid Film kommt auch in den Kastenrahmen meiner Citroen Dyane, wenn ich das gemurkste Doppelblech gegen ein schön eingepasstes Blech getauscht habe. Da soll Fluid Film als "Primer" und "in alle Ritzen Kriecher" Verwendung finden. Eventuell gibt es dann nach 6 Monaten noch ein Finish mit Mike Sanders. Aber auch der Fluid Film schützt den Hohlraum bis zu 5 Jahre.
    Gruß
    TobiasABL

    Multivan I ACV Typ: 7DCMK2 Modelljahr 1999 Produktionsdatum 09.09.1998 seit 01/2018 Kastenwagen Wohnmobil Pössl 2WinVario auf 2,0 HDI Citroen Jumper EZ 08/2017 Euro6 SCR Filter

  • Wenn es gut ausgetrocknet ist, kannst Du schon eine Dichtungsraupe draufmachen, glaube ich. Das haben schließlich 99,9% aller T4 :) .
    Wichtig ist nur, dass Du kein Sanitärsilikon nimmst. Das ist nämlich säurehaltig und damit rostfördernd.
    Mit spezieller KFZ-Dichtmasse wirst Du auf der sicheren Seite sein.
    Mir wäre es allerdings wichtig, Schutzlack unter der Dichtung zu haben. Also erst Lackieren, dann Silikonieren.
    Evtl. brauchst Du dazu einen Lack, der eine gewisse Elastizität behält. Brantho Korrux Nitrofest scheint zu funktionieren.
    ~eichhofener

    1999 - ACV - 100kW - MV I - Chip + DPF + GRÜN

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