T4 1.9 TD ABL 12/94 - Zahnriemen Hydrostössel etc.

Hallo liebe T4 Freunde,

Ich darf mich seit letztem Jahr auch stolzer Besitzer eines 1.9er ABLs nennen und habe vor einige Wartungsarbeiten in eigenregie durchzuführen ich denke das ich hierbei eure Erfahrung und Hilfe gut gebrauchen kann

Erfahrungen und Kenntnisse:

Schweißgerät und ne gut ausgestattete Werkstatt, leider noch keine Hebebühne wegen der Deckenhöhe.. Daher noch auf Böcke und Wagenheber angewiesen

Zugriff auf Elsa und Etka (auslesen von Fehlern.. was bei nem 94er nicht so viel bringt 😄)

Auf meiner Liste stehen:

Zahnriemen (aktuell noch die 10.9er an der Kurbelwelle verbaut) die Hydrostössel und Wellendichtringe wollte ich bei der Aktion gleich mit machen...

Obere und Untere Traggelenke Vorderachse

Rost beseitigen und Vorbeugen ☺️ Schweller sowie Hinteresradhaus einschweißen, Rost am Scheibenrahmen..

Hier auch schon ne Frage:

Wenn ich an der Kurbelwelle drehe um den Zahnriemen zu checken kann es da passieren das der Zylinder voll läuft? Beim drehen wird ja denke ich Diesel über die Pumpe eingespritzt..?

Spielt es eine Rolle wo ich mir Markierungen auf dem Zahnriemen setze? Gibt's beim ABL da Pfeile außer am Schwungrad? Klar absteckdorn an der Esp aber sonst habe ich nix gefunden.

Wenn ich die Hydrostössel wechsele muss ich ja nach dem Tausch warten bis diese sich setzen. Jetzt hab ich auf nem Youtube Video gesehen das man an der Kurbelwelle nach Abnahme des Zahnriemens den Zylinder um 1/4 Umdrehung zurück drehen sollte das die Kolben in einer Reihe stehen.. Hierzu habe ich auf t4wiki nix gefunden ist das sinnvoll oder nicht zwingend notwendig :)? War halt en 1.0er Benziner an dem das erklärt wurde.. Aber denke der Ablauf ist ja beim Diesel ähnlich..

Danke schonmal fürs lesen!

Zitat von Fridi

warum sollen die Kolben in einer Reihe stehen (müssen) ?

Der Mechaniker in dem Video hat gemeint da es sonst passieren kann das beim Starten des Motors nach der Reperatur die Kolben die Ventile beschädigen.. Habe ich auch nicht so ganz verstanden daher die Frage ob sowas möglich ist.. Darf man hier das Video verlinken?

Zitat von NesPuk22

Ach Harry,

steck den Motor ab, mach dir zur Sicherheit noch Markierungen mit einem Weissen Edding, und daaa runter mit mit dem Riemen. wenn du Hydro`s erneuern möchtest, Sell sie vorher vielleicht eine Nacht in warmes Motoröl, Pump sie mal durch und gut ist. Rein damit, Nockenwelle wieder drauf und natürlich genau auf Markierung achten, bevor du die Welle anziehst. Von Vorteil ist, wenn du vorher bei noch warmer Maschine einen Ölwechsel machst und danach mit dem Neuen Motoröl noch mal anschmeisst. Vorteil, die Hydr`s füllen sich dann mit neuem Motoröl.

Gruß NesPuk

Hört sich leicht an wenn man es liest 😄 wenn man es zum ersten Mal macht hat man ein bisschen Respekt davor 🙂.... kann man den die 19er Vielzahn ohne weiteres mit nem Schlagschrauber öffnen oder sollte man da lieber mit ner 1/2 langen Gedore Ratsche und bisschen WD 40 ran oder is da WD 40 nicht zu empfehlen wegen dem späteren anziehen... Hab irgendwie bisschen Schiss das die abreist und dann in der kW drin steckt 😂 hatte erst so en glück mit der schraube vom Bremssattel Träger 😂

Zitat von NesPuk22

Hey Harry,

kannste machen mit einem guten Schlagschrauber. Voraussetzung du hast ne gescheite Nuss die auch einen Schlagschrauber verkraftet. Auf gar keinen Fall die Kurbelwelle auf der Schwungradseite mit dickem Schraubendreher im Zahnkranz blockieren. Bei solch einer Belastung auf Verdrehen kann sie brechen. Aber keine Angst, das klappt schon. WD 40 kannste ohne Probleme auf den Schraubenkopf spritzen. Das hilft, auf jedenfall dem Verkäufer. Kurzum, da kommt nix an das Gewinde vom Bolzen bzw Kurbelwelle. Zur Sicherheit nehmen die Profis, und so steht es auch im Rep.Leitfaden immer neue Schrauben für Kurbelwelle u Nockenwelle. Da ist meist schon Schraubensicherung draufgeklebt. Noch was, die Kurbelwellen-Riemenscheibe mit dem Torrosinsdämfer sehr kritisch beäugen. Besser gleich mit neu machen. Hast das Ding ja in der Hand. Und der Gummi wird in 28 Jahren auch nicht besser. Und wenn der sich auf einem Tripp verabschiedet, na denn viel Spass. Jetzt bekommste das Teil noch neu bei VW. Im Übrigen sparsm mit LocTite ect umgehen. Das Richtige Drehmoment zum Anziehen erreichste nur, wenn die Reibung im Gewinde u am Schraubenkopf so gering wie möglich ist. Also lieber etwas Schmierstoff drauf als trocken u dann noch mit LocTite. Die KW. u Nock.-Schrauben sind übrigend Dehnschrauben. Meist ist da schon Klebstoff drauf, dann einen Krümel Fett unter den Schraubenkopf und es ist safe.

Gruß NesPuk

Hey vielen Dank für die Antwort also Schwingungsdämpfer, Zahnrad an der Welle kommt alles neu mit passenden Schrauben und wird auch wie im Rep. Faden angezogen soweit mir bekannt sind das 90nm + 90grad. Nuss is eine von Hazet die sollte halten. Den Riemen für die Servo und Lichtmaschine mach ich da auch gleich mit.. Danke für den Tipp mim Schwungrad das werd ich dann mal besser lassen sonst kann ich gleich den ganzen Motor neu aufbauen 😅 versuche es mal mit nem gebastelten gegenhalter und ner nuss.. Wenn das nicht will gegenhalter und Schlagschrauber..

Zitat von tiemo

Naja, beim Einlegen der Nockenwelle ist es sicher von Vorteil, wenn keiner der Zylinder im OT steht, damit sich die Ventile weit öffnen können, bis sich die Hydrostößel gesetzt haben. Sonst werden sie halt gegen einen der obenstehenden beiden Kolben gedrückt (Bei EInlegen der Nockenwelle im "richtigen" Winkel den "Vierer", da am "Einser" ja wegen der bevorstehenden Einspritzung alle Ventile geschlossen sind) und mit Gewalt "gesetzt".

In den Handbüchern steht meist, dass die Kopfauflage der Zentralschrauben von Gewindeklebern / Schmiermitteln frei zu halten sind. Diese sollen nur im Gewinde sein, und dort auch weniger zur Reibungsverminderung oder Sicherung, sondern vor allem als Korrosionsschutz. Meist reißen solche Schrauben beim Öffnen nur, wenn sie durch Korrosion schwergängig sind. Und bei den langen Gewinden kommt man da auch nicht mit Rostlöser hin.

Vor der erneuten Montage der Zentralschraube sollte man sicherstellen, dass das Gewinde freigängig ist. Wenn man eine neue Schraube verwendet, kann man in die alte einen Schlitz flexen und sie zum Freischneiden des Gewindes ohne die zu montierenden Teile tief einschrauben und wieder lösen, bis das Gewinde leichtgängig ist.

Zum Vollaufen der Zylinder: Nein, das kann nicht passieren, weil beim Drehen des Motors ohne eingeschaltete "Zündung" das elektrische Abstellventil (ELAB) eine Einspritzung verhindert. Will man über den Zündschlüssel mit Hilfe des Anlassers drehen, kann man den Stecker an der ESP vom ELAB abziehen, damit der Motor nicht anspringen kann. Das sollte man aber tunlichst unterlassen, solange der Zahnriemen nicht montiert und die Steuerzeiten richtig eingestellt sind.

Ich gehe davon aus, dass das T4-WIKI mit

https://t4-wiki.de/wiki/Zahnriemen_(Wechsel_ABL)

und

https://t4-wiki.de/wiki/F%C3%B6rderbeginn_(ABL)

und natürlich Vielen weiteren bekannt ist.

Eigentlich ist es ja kein Hexenwerk, man muss nur mit Bedacht und gewissenhaft arbeiten und sich nicht hetzen lassen.

Viel Erfolg,

Tiemo

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Wow vielen Dank für die Mühe Ist mein erster Zahnriemen Wechsel und da is man mit dem Kopf irgendwie bei den Folgekosten 😂 wenn man Blödsinn macht. Aber wenn es klappt is man wieder en Stück weiter bin froh das ich das mit abdichten der Einspritzpumpe hinbekommen habe.

Genau das hab ich bei den Nockenwellen gemeint, dann Dreh ich die lieber zurück wenn die Nockenwelle rauf kommt. Dann können die sich setzen und danach kann man dann ja die Nocken Welle mal durchdrehen auf ot stellen und die Kw auch und dann den Zahnriemen wieder aufsetzen dann sollten das ganze wieder stimmen.. Oder sehe ich das falsch?

Interessanterweise steht im Reperatur Faden zu der Schraube :

90nm + 1/4 U (90grad) weiterdrehen

Zum lösen anziehen Gegenhalter 3099 verwenden

Schraube ersetzen

Gewinde und Bund Ölen

Das weiterdrehen kann in mehreren Stufen erfolgen..

Also generell find ich öl ja gut zum öffnen aber beim neu anziehen hm... Flutsch un auf isse wieder... 🤔 loctite joa ganz gut aber vielleicht muss man se irgendwann mal wieder aufbekommen.. Denke ich nehme ne Kombi aus Öl aufs gewinde und den Bund frei lassen.. Wie Tiemo schreibt.. Der Tipp mit der geschlitzten schraube ist gut.. Da hoffe ich mal das meine nich festgegammelt is..

Bei den Wellendichtringen muss ich ja nur aufpassen das die Dichtlippe richtig aufliegt oder? Und beim ausbauen gibt's ja en Trick mit anbohren und schraube eindrehen...

Würdet ihr ne komplette Wasserpumpe mit Gehäuse holen oder nur die geflanschte seite mit Dichtungen?

Zitat von Fridi

ich hab mir damals von Peter, meinem guten Freund der Maschienenbauing ist, mit dem zusammen ich den Kopf abgebaut habe beim ZK-Dichtungswechsel, sagen lassen, dass eine Benetzen mit Öl nur die Reibung bei der Arbeit, also beim reinschrauben herabsetzt aber nicht die Haltekraft, also die Rfiktion in der Endpassung beeinflusst, weil dann, wenns richtig durchgeführt wurde dort eh kein Material mehr ist.

Natürlich darf man die Schraube nicht in Öl eintunken und dann eindrehen.

Peter geht immer nur mit einem feinen Pinsel dran und gibt einen Hauch aus seinem (lebenslänglich reichenen) Spezialfläschchen drauf.

Übrigens auch beim Radwechsel.

Anderes Thema:

Natürlich eine ganze Wasserpumpe.

Ich habe eine in der Hand gehabt die bei mir nach 30000 km wieder rausgekommen ist, weil aus anderem Grund er ZAhnriemen neu musste.

Die lief in der Hand schon deutlich schlechter als die neue die dann reinkam.

OK war beim ACV und nicht beim 1X der ja im Rumpf baugleich mit dem ABL ist.

Trotzdem, an sowas spart man nicht.

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Vielen Dank 🙂 dann kommt ne ganze rein ;). Macht eh glaub nur 10 Euro am Preis aus.

Zitat von tiemo

Hallo NesPuk,

inzwischen bekommt man die Spezialsachen wie Absteckdorn für das ESP-Antriebsrad, das beschriebene Profil zum Einlegen in die Nockenwelle, Messuhren mit passenden Adaptern für die Zentralschrauben der Einspritzpumpe, äußerst preisgünstig und sogar passgenau bei Ebay und Konsorten.

Da muss dann nicht mehr der 7-er Gabelschlüssel zum Einlegen herhalten

Das Fiese an dem Einleglineal ist ja, dass es so ein Zwischenmaß von 4.5mm hat, das man als Rohmaterial fast nicht bekommt. Somit ist man bei Selberbauen ohne Fräsmaschine schon fast aufgeschmissen, oder muss, wie du, halt seeeehr lange feilen, bis das Maß auf der ganzen Länge exakt stimmt...

Gruß,

Tiemo

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Ja das stimmt wohl hab da en ganzes Set für 90 Euro gekauft da sind alle Bolzen und absteckwerkzeuge für alle möglichen VW Fahrzeuge drin mit Spannrollen Werkzeug / Seperat hatte ich mir dann noch das Werkzeug für den Förderbegin bestellt aber soweit ich weiß braucht man das beim ABL mit 2 Teilgem Esp Rad garnicht 🙈.. Einzig der gegenhalter für die Nockenwelle und die Kw Fehlen mir.. Aber hab ja en Schweißgerät da brutzel ich mir dann was passendes..

Zitat von tiemo

Das mit dem Öl stimmt, nur bei der Bewegung entsteht durch die Schleppströmung zwischen den Teilen ein teilweise tragendes Ölpolster, das die Reibung herabsetzt, sobald die Verbindung nicht mehr verdreht wird, bricht dieser Schmierfilm zusammen, das Öl verflüchtigt sich in Vertiefungen und man hat wieder fast (nur fast wegen Mikrogleitungen, die wieder Öldruck aufbauen können) trockene Reibung.

Dass man die Verbindung nicht mehr aufbekommt, wenn man Gewindesicherung mittelfest verwendet, trifft nicht zu. Die meisten Hersteller geben ca. 30Nm Haftmoment bei M24 an, was bei den >100Nm und einer kleineren Schraube den Kohl auch nicht mehr fett macht. Natürlich keinesfalls Montagesicherung hochfest verwenden, mit der zB. Kugellager auf Wellen verklebt werden, das bekommt man meist nicht mehr zerstörungsfrei auf, wenn, dann mit Hilfe von Hitze, dafür müsste die Welle allerdings raus...

Wenn im RLF (Reparaturleitfaden) für diese spezielle Verschraubung Einölen an definierten Stellen angegeben ist, würde ich das auch so befolgen. In meinem RLF (für nen anderen Motor) steht halt was von VW AMV 188 001 02, was eher eine Dichtpaste (zu "Gourmet-Preisen") ist und damit das Eindringen von Feuchtigkeit und damit wiederum Korrosion verhindert. Bei meinen Motoren haben die Schwingungsdämpfer keine richtige Verdrehsicherung mittels Passfeder, nur eine sehr weiche, an die Zahnriemenscheibe angegossene "Nase", die eher als Montagehilfe zu werten ist. Das Hauptdrehmoment wird über die Stirnfläche der Kurbelwelle direkt auf die Kontaktfläche am Schwingungsdämpfer reibschlüssig übertragen, daher darf dort auf jeden Fall nichts Schmierendes sein. Das ist bei den 4-Zylindern, also auch beim ABL, anders, da wird das Drehmoment direkt auf das Zahnriemenrad übertragen und der Schwingungsdämpfer ist dann an diesem befestigt, kann also sogar ohne Lösen der Zentralschraube abgenommen werden. Dadurch verschiebt sich die Reibungsproblematik aber eigentlich nur vom Schwingungsdämpfer auf das Zahnriemenrad, auch hier muss die Stirnfläche der Kurbelwelle trocken gehalten werden.

Okay sehr interessant vielen Dank für den Input damit kann ich viel anfangen 🙂

Zitat von Fridi

.... dann wissen wir ja wer (unter anderem) die Ursprungsquelle dieser ebay Nachbauten war.

Ich habe immer noch einen original Saab 99 Schlagabzieher für die Kupplung.

Den hab ich bekommen als ne Saab Werkstatt zugemacht wurde......

Und den Bremskolbenrückdrehschlüssel aus 1977.

Den hab ich mir einfach bei Saab bestellt.

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Wobei ich aber auch sagen muss das teilweise diese Nachbauten besser sind als die Originale..

Hat jemand ne Erklärung zu folgendem Phänomen habe die Kurbelwelle auf OT gestellt... Zahnriemen ist noch montiert und Schrauben alle fest. Möchte lediglich überprüfen ob der alte Riemen richtig auf der Verzahnung läuft, bevor ich mir den neuen Falsch markiere..

An der Einspritzpumpe kann man abstecken und auf der Schwungscheibe stimmt die Markierung OT. Sollte ja dann alles stimmen..

Jetzt hab ich Mir ne Markierung an nem Zahn des NWalrades für Nockenwelle gemacht und auf den Riemen NW geschrieben sowie Drehrichtung markiert und das gleiche am ESPRad für die Einspritzpumpe gemacht..

Habe dann den Motor durchgedreht und die Markierung auf dem Riemen NW stand dann auf der Markierung am Zahnrad der ESP was ja dafür spricht das nix übersprungen ist..

Jetzt hab ich aber weitergedreht in der Hoffnung das ich die Markierung an ihre ursprüngliche Stelle bekomme.. NW Riemen auf NW Rad und ESP Riemen auf ESP Rad... Beim drehen hat sich dann rausgestellt das jeweils an der NW sowie an der KW um 1 Zahn Versatz war.. Was ja eigentlich bedeutet das sich anscheinend der Riemen gedehnt hat oder alternativ die Spannung zu gering ist.. Die halbautomatischen Spannrolle hat ca. 3-4 mm Luft (müsste also nachgespannt werden) und die Markierungen stehen nicht übereinander. Kann das stimmen das es da gleichmäßigen Versatz gibt? Oder darf es nicht sein das die Markierungen wandern...? Vielleicht bin ich ja auch einfach zu blöd 😂 und muss nur en paar Runden weiter drehen...

Ich hoffe das ist jetzt verständlicher 🙈... Also Riemen ist im Originalzustand wie er bei glaube 140000 gewechselt wurde 😂 der Vorbesitzer hat es anscheinend drauf angelegt das er den Motor irgendwann killt... Da der Riemen auch älter als 6 Jahre is und die ESP auf die Licht Maschine gesifft hat was ja auch nicht besonders förderlich für den Riemen ist... Daher isses höchste Zeit den zu wechseln..