Beiträge von morty

Moin,

ich wühle mich jetzt seit Tagen durch Foren, Anleitungen und Videos, aber der entscheidende Tipp fehlt bislang.

Die Kugel vom Gegenlager und die Buchse selbst haben den Geist aufgegeben. So weit wohl bei knapp 500tkm nichts Besonderes.

[Blockierte Grafik: https://www.t4-wiki.de/w/images/Getriebe_Schaltbetaetigung_Lagerbock_Reparatur_Uebersicht.jpg]

Bei meinem AAB komme ich auch ziemlich gut an alles ran, aber es bleibt ein Problem.

Ich habe eine original VW Kugel mittels VW Splint befestigt und dann fröhlich mit Kuhfuss und Holz wie vielfach beschrieben die Buchse auf die Kugel gepresst.

Leider zerquetscht sich dabei jedesmal die Kugel am Splint, weil die Buchse wohl zu stramm, oder die Kugel(n) viel zu weich ist.

Egal welche Methode ich anwende und ob ich die Buchse erhitze, die Kugel zerreißt noch bevor ich die Buchse über die hälfte geschoben habe.

Die Kugeln habe ich anders als oft beschrieben nicht erhitzt, weil mir diese sowieso schon sehr weich vorkommen (Alles original Teile, kein Billigscheiß)

Ich habe bisher 4 Kugeln mit je einem Splint mit diversen Methoden zerquetscht. Kuhfuss, Spanngurt, Baumarktschelle, Loch in die Buchse, Fett in die Buchse, Silikon in die Buchse.

Ich habe mit freundlicher Unterstützung und Tipps aus diesem Forum Motoren überholt und alles am T3 und T4 hinbekommen, aber diese Kugel bringt mich um den Verstand.

Okay, zu hart ist keine Option.

dann nehme ich die normalen, wie lautet da die Teilenummer?

kurzes Update nach 2 Jahren.

Die Standheizung läuft immer noch wunderbar.

Auch nach einem halben Jahr ohne Verwendung springt sie wunderbar an und läuft zuverlässig.

Moin, meine Stoßdämpfer sind nach kurzer Zeit wieder durch. Frei nach dem Motto, wer billig kauft kauft zweimal.

Nun wollte ich für mein Mv mit Aufstelldach gerne die Sachsdämpfer kaufen.

Es gibt da aber sowohl in der Bucht, als auch bei den Bus-shops verschiedene.

Kann mir jmd. sagen ob ich die verstärkten nehmen soll, oder die anderen ausreichend sind?

Kann mir jmd. die Teilenummer sagen, weil es zum Teil auch bei verstärkt und normal verschiedene gibt und ich nicht erneut ins Klo greifen will.

Danke und Gruß

Nachtrag:

Die 2 KW Version passt sogar in den originalen Unterflurkasten...

- Jup, alles von der alten SH genommen. Nur die Dosierpumpe und Elektrik musste ich durchtauschen.

Das war aber nicht wild.

- Der Tüv sieht keinen Unterschied, da der Spritzwasserschutzkasten, aussieht wie von der alten D2L.

- Bei meiner 5KW Heizung, kann man am LCD einstellen, auf wieviel KW sie arbeiten soll. 3,5KW ist vollkommen ausreichend.

Ich habe jetzt noch einpaar weitere eingebaut. Auch billigere. Meistens sind die Bedienelemente nicht so gut, wie bei meiner mit LCD.

Bei einigen gab es Probleme mit dem Lüfter, der nach dem Einbau am Gehäuse schleift.

Man muss dann einfach nur das Gehäuse öffnen und schauen, dass man durch das festziehen der Halterung nicht zu viel Druck auf das Gehäuse ausübt.

Moin Ulli, gerne kann ich versuchen Dir zu helfen, aber du solltest mir beschreiben,

- welche Heizung Du hast,

- was passiert, bzw. passiert nicht,

- was hast du bereits probiert.

Gruß aus Hamburg

Ich würde einen neuen Regler einbauen. Kostet nicht die Welt.

Moin, die Heizung läuft jetzt seit fast einem Jahr sauber durch.

Sie springt zuverlässig an wärmt das Auto schneller auf als die D2L, ist leiser und kann schlauer eine bestimmte Temperatur halten.

Ich bin sehr zufrieden und nutze Sie sehr viel.

Eine wichtige Erkenntnis die ich gewonnen habe, ist dass die 5 KW zu heiß wird, dann riecht es nach Plastik. Ich habe Sie daher über das Thermostat auf 3,5 Kw eingestellt. Jetzt ist es TOp

ulli, was genau willst du wissen?

Moin, da habe ich meine damals auch gekauft. Top Service.

Zuvor hatte ich mir eine gebrauchte gekauft, die angeblich top sein sollte. Nach dem Einbau förderte sie dann nicht.

Der Ein- und Ausbau ist so umfangreich, da würde ich kein Risiko eingehen.

Moin,

da diese Vergleiche bei meinen Womos nie so richtigt funktioniert haben, habe ich mir die Mühe gemacht, dass immer einzeln zu berechnen.

Bei mir war die HUK immer am günstigsten.

Noch heute mache ich in jedem November mal Stichproben, gerade wenn die Allianz mit besonders guten Konditionen wirbt oder ein Neuer Anbieter auf den Markt kommt.

Es kam aber leider nie etwas günstigeres bei heraus.

Gruß aus Hamburg

So, ich berichte noch kurz.

Es war natürlich die 5. Kerze, die nicht mehr funktionierte.

Der Tipp von Tiemo mit dem Zahnriemenschutz war sehr gut. Ohne diesen konnte ich die Kerze sehr schön mit einem 12 Schlüssel von der Seite herausdrehen.

Das Problem war eher das Anschlusskabel ab und wieder ran zu bekommen.

Mit meinen Klavierspielerfingern ging aber auch das. Nach gut 45 Minuten waren alle geschwechselt...

Im Raum Hamburg kann ich das gerne mal bei AAB´s machen, bin gerade im Thema

Danke für die Tipps.

Zahnriemenabdeckung nehme ich mal ab, das habe ich letztes Mal glaube ich nicht getan.

Der Anschluss an der dritten Kerze macht total Sinn, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin.

Wird Mittwoch gleIch angepasst.

Gruß aus Hamburg.

Herzlich willkommen auch von meiner Seite

Moin Tiemo,

vielen Dank für deine ausführliche Antwort.

Ich habe die Verkabelung letztes Jahr neu gemacht. Habe wie hier im Forum mehrfach empfohlen einzelne gut dimensionierte Kabel zwischen den Kerzen verwendet.

Das Hauptkabel geht also an Kerze 1 und dann von Kerze zu Kerze. Die Kabel sehen aber top aus.

Ich werde daher Mittwoch mal alle Kerzen wechseln, das mit der Fünften hinter der ESP ist mir immer noch ein Rätsel, obwohl ich das schon mal gemacht habe.

Gruß morty

Moin Saison bedingt eine kurze Frage.

Mein AAB holpert beim starten ziemlich, wenn es Nachts kalt war.

Heute habe ich mich untergelegt und alle Kerzen durchgemessen (Kabel ab und mit Ohm-Meter an Kontakt und an Motorblock. Alle haben Durchgang.

Jetzt die Königsfrage, die ich mir eigentlich selbst beantworten kann, aber nicht will:

Jede Kerze könnte trotzdem defekt sein, kein Durchgang heißt nur, dass Sie definitiv hin ist. Durchgang heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass sie in jedem Fall heile ist, oder?

Gut, dann wage ich mich da Montag mal heran

Im Wiki steht, man soll links aufpassen, dass der Flansch nicht herausrutscht, weil er nur gesteckt ist. Danach hat man eine sauerei und eventuell ein undichtes Getriebe.

Das ist schon klar. Aber auf der anderen Seite war die Welle wegen dem Fett extrem schwer ab zu bekommen.

Moin,

ich will nachdem ich die Antriebswelle rechts gewechselt habe nun auch an die Linke ran. Habe ein bisschen bammel, dass mir dabei die Flanschwelle rausrutscht und danach das Öl aus dem Getriebe tropft.

Gibt es einen sicheren Weg, die Welle raus zubekommen, ohne mit diesem Problem konfrontiert zu werden?

Gruß aus Hamburg