Achja und ich glaube der Spannungsregler ist mit der Schrift nach oben richtig eingebaut. Ausserdem hat sich eben bei der Heimfahrt die Kühlwassernadel auch nicht viel weiter als bis zum Buchstabe C bewegt. Mal gucken auf einer längeren Fahrt ob sich da noch was bewegt. Hab jetzt mal den Spannungsregler wieder gedreht und bin gespannt.
LG
Jakob
Was ein Tag... Austausch war relativ einfach WÄR ich nicht so unaufmerksam gewesen und hätte die alte Dichtung rausgemacht. Also zwei Dichtungen und das Ding draufgestöpselt. Dachte der Bügel hält den ganzen Spaß (vor Freude nichtmehr nachgedacht) und ab zur Probefahrt. Losgefahren und nach ca. 1km siehe da: die Nadel bewegt sich ein wenig. Nach etwa 2-3km blieb sie dann auf höhe des C Buchstaben stehen und ich dachte mit ich müsste möglicherweise eine größere Testrunde fahren. So getan und irgendwann geht die Nadel wieder auf Null und kurz danach fängt die Kühlwasserlampe an zu blinken. Mitten im Stadtverkehr suchte ich irgendeinen Platz zum halten, dachte mir vielleicht irgendwie Wackelkontakt des Steckers, ist ja Kühlwasser und Reinigungswasser drangekommen und richtig trocknen konnte ich das noch nicht. Finde kein Parkplatz wo man mal eben unters Auto kriechen kann und fahr so noch 3km(!!!!) bis ich nen Parkplatz finde. Motorhaube auf und starr vor schreck seh ich nen komplett leeren Kühlwasserbehälter. Verdammte Kacke. Geber war nicht richtig befestigt (da nicht möglich durch 2 Dichtungen) und so hat der sich nach kurzer Zeit gelöst und ich mein komplettes Kühlwasser auf der Straße verloren. Ohne Kühlwasser 3km auf LPG gefahren. Was lernt man draus? Wenn was blinkt DIREKT stehen bleiben und nicht naiv weiterfahren im Glauben es ist ein Kurzschluss oder so etwas. Also liegen geblieben, geflucht und Leitungswasser bringen lassen, welches dann reingekippt wurde um wieder heim zu kommen. Dummheit tut weh 
Geil, danke der dürftes sein. Jetzt nurnoch einen zum direkt abholen suchen beim Freundlichen oder sonstige Ersatzteilshops. Melde mich später ob‘s geht. Vielen Dank!!! 
Den 701 919 369C gibt es hier:
https://www.serial-kombi.com/de-DE/recherche/q=701919369C
Der 357 919 501 ist für den AAB.
Ich hab eigentlich nen AAF soweit ich weiß...
Bin eben nur verwirrt von den ganzen verschiedenen Farben.
Wenn Du Teilenummern suchst, schaue mal hier: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/
Das war irgendwie nichts. Hab vorhin beim Freundlichen angerufen, der hat mir die Teilenummer 701 919 369C durchgegeben, nichtmehr produziert. Dann bei der W&M Apotheke und der meinte der eckige Stecker hat die interne Teilenummer 141 0167. 37,25€ fand ich dann bisschen sehr happig und glaube jetzt, dass die Teilenummer 357 919 501 die ist die ich brauche. Irgendwie verwirrend. Aber was kann so anders sein bei den 4-Poligen Steckern die Gelb, Blau oder andere Farben haben?
Alles anzeigenHi!
Nee, nicht komisch - ich hab nochmal genau im WIKI nachgeschaut, der Benziner hat 2 Widerstandsgeber, einen für das Steuergerät und einen für die Temperaturanzeige.
Auch der am gelb/roten Kabel muss einen WIderstand haben. Deiner wird einfach defekt sein!
Wenn du einen Widerstand mit ca. 100 Ohm oder eine Prüflampe (meist 12V/100mA, also auch ca. 120 Ohm) greifbar hättest, könntest du diesen anstelle des Fühlers zum Test in den Stecker am Kabel stecken, dann müsste das Instrument beim Einschalten der Zündung ausschlagen.
Prinzipiell geht das auch mit einer Büroklammer, allerdings liegt dann die volle Konstanterspannung am Hitzdrahtinstrument und überlastet dieses, es könnte durchbrennen. Daher wenn, Zündung nur ganz kurz einschalten und wenn der Zeiger ausschlägt, sofort wieder aus.
Gruß,
Tiemo
Du bist der Beste! Dass ich auf die Idee nicht selber gekommen bin... Mit dem Widerstand (hatte nur 220 Ohm zur hand) hat sich nichts getan, war aber auch ein gepfusche vom feinsten also kann auch sein, dass sich eine Klemme irgendwie gelöst hat oder sowas. Überbrückung mit Kabel ließ die Nadel hochgehen, ein Gefühl, unbeschreibbar 
Jetzt ist nur die Frage welches Bauteil dieser gelbe Geber ist. Bzw welches Teil ich als Ersatz besorge.
Die Teile welche ich unter der bei T4 Wiki angegebenen Teilenummer finde haben einen runden, komischen Stecker. Meiner ist eckig. Bilder angehangen
Alles anzeigenJa, genau!
Der gelbe wird es sein, falls dort ein Kabel gelb/rot ist. Dort hast du ja auch schon den Widerstand gemessen.
Das blaue ist ein Schalter, da gibt es keinen Widerstand, der kann auch aufgesteckt bleiben.
Der Konstanter ist jetzt richtig herum. Merkt man da schon was an der Tankanzeige?
Gruß,
Tiemo
Kam leider gestern zu nichts, Tacho eben mal wieder eingebaut, Tanknadel steigt sehr Langsam... Der Gelbe hat ein Gelb/Rotes Kabel, dort hab ich aber keinen Widerstand messen können. Nur am Blauen. Komisch
Alles anzeigenHi Jakob!
Ahso, du hast einen gesteckten Konstanter!
Aber wie schon ganz oben geschrieben, wenn die Tankanzeige geht, wird es sowieso nicht am Konstanter liegen.
Ich habe jetzt noch mal unter https://t4-wiki.de/wiki/Spannungsregler_J6 geschaut: Falls Original ein TCA700Y verbaut war, dann muss man einen LM2940-10 oder 7810 mit der Kühlfahne vom Blech weg einstecken. Damit man die Kühlfahne dennoch mechanisch spannungsfrei am Blech verschrauben kann, benötigt man eine passende Zwischenlage, zB. eine dazwischen gelegte Standard-6-Kant-Mutter M4. Man braucht natürlich eine etwas längere Schraube, um den Abstand wieder auszugleichen.
Dein falsch herum eingebauter Konstanter wird auch irgendwie leiten, aber vermutlich eine zu geringe Spannung liefern, da er rückwärts nicht richtig regelt.
Bei mir bündeln sich die Kabel auch vor dem Stecker, behalten aber dennoch ihre Farbe bei.
Aber die Steckerbelegung ist ja auch im WIKI unter https://t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument#T4_bis_12.2F1995 angegeben, dort ist ersichtlich, dass es Kontakt 23 ist.
Dort sollten bei abgezogenem Fühler und eingeschalteter Zündung 10V auftauchen.
Ebenso an den o.g. Kontakten der ZE (Zentralelektrik, G2/3 und U2/9) und ebenso am gelb/roten Kabel des Fühlers selbst. Immer gegen Fahrzeugmasse gemessen. Ab der Unterbrechungsstelle ist die Spannung dann weg.
Gruß,
Tiemo
Abgezogener Fühler = ich trenne den Gelben und den Blauen „geber“ vom Stecker oder? Sorry für die dämliche Frage 
Entweder so, mit durchtrennten Leiterbahnen und dann gekreuzten Kabeln, einfacher und eleganter finde ich die andere Lösung, ihn ohne Änderung der Leiterplatte "mit dem Gesicht nach unten" einzubauen, dann stimmt schon mal die Pinbelegung, und dann die Kühlfahne, die sich nun einige mm vom Kühlblech entfernt befindet, per M4-Mutter als Abstandshalter zu befestigen. Die Wärmeableitung über die Mutter ist ausreichend. In der Praxis immer zuerst festschrauben, dann löten wegen mechanischer Spannungen, bei gesteckten Teilen ist die Reihenfolge ja vorgegeben und sie können sich im Stecker ja noch bewegen.
Gruß,
Tiemo
Servus Tiemo,
so oder?
Mach mich gleich wieder an den Kühlmittelspaß, werde berichten
Gruß
Jakob
Alles anzeigenHallo Jakob,
Die Regler "78xx" (zwei letzte Ziffern geben die geregelte Spannung an) werden auch gerne als "Dreipunkt-Regler" bezeichnet (eigentlich ist ein Dreipunktregler regelungstechnisch aber etwas ganz anderes), weil sie tatsächlich alle 3 Anschlüsse benötigen, um zu funktionieren:
Pin 1 - Eingangsspannung ungeregelt (14V),
Pin 2 - Masse für Ein- und Ausgangsspannung (Bezugspunkt),
Pin 3 - Ausgangsspannung geregelt (10V +/-5% Toleranz).
Pin 2 ist auch mit der Blechfahne verbunden, von daher könnte der Regler auch Masse über das Blech beziehen, falls es angeschlossen ist. Warum die Tankanzeige trotz des nicht verlöteten Pin 1 funktioniert, ist so nicht erklärlich. Mit einer Messung wie von mir vorgeschlagen hättest du aber gemerkt, dass keine 10V vorhanden sind. Vielleicht ist da auch noch irgendwo ein Kurzschluss von den gewollt 10V auf die von der Batterie kommenden 14V. In dem Fall zeigt die Tankanzeige dann aber immer ziemlich viel an.
Die Geber können unterschiedliche Farben haben, sind leider nicht genormt. Die Kabelfarben dagegen sind immer gleich, daher schrieb ich schon, dass der richtige Geber der mit einem gelb/roten Kabel ist. Das zweite Kabel sollte braun sein. Schau dir das Diagramm zu "Geber 62" im Wiki an. Das Kabel hat auch am Stecker des KI und an der ZE die gleiche Farbe, daher einfach zu finden. Der Geber ist auf jeden Fall ein veränderliches Widerstandselement, daher wird es wohl der gelbe sein, bei dem du einen Widerstand messen konntest.
Der Stromkreis funktioniert so, dass von Zündung Plus Spannung an den Konstanter (Pin 1) kommt, die dort auf 10V reguliert wird (Pin 3). An dieser Spannung sind dann beide Instrumente, für Temperatur und Tank, angeschlossen. An deren jeweils zweiten Anschluss kommt der Strom (respektive die Spannung) dann wieder raus und fließt zu Tankgeber und Temperaturgeber. Die Instrumente reagieren auf die Stromstärke, und diese wird bestimmt durch den Innenwiderstand der Geber, der sich mit Temperatur bzw. Tankinhalt ändert. Am anderen Anschluss der Geber kommt der Strom dann auch wieder raus und fließt über braune Kabel gegen Masse ab.
Das bedeutet, wenn du direkt am Geber die Spannung misst, sind das die 10V aus dem Konstanter, aber minus dem Spannungsabfall am Instrument, also weniger, und zwar um so weniger, je heißer der Motor bzw. je voller der Tank ist. In der Praxis werden das so 5V sein, wenn die Anzeige funktioniert. Weniger, wenn irgendwo vor dem Geber eine Kontaktschwierigkeit ist. Und mehr, wenn das Problem im Massekabel liegt, dann liegen möglicherweise die vollen 10V an beiden Geberanlüssen an, weil der Strom nicht abfließen kann.
Gruß,
Tiemo
Hey Tiemo,
nochmal: die anderen Stellen sind nur zur Stabilisierung des Steckers für den Spannungsregler. Wie hier nochmal gezeigt sind nur 3 der 6 Pins von Relevanz. Auf der anderen Seite ist auch nichts ausser dem Stecker. Problem muss wo anders liegen. Bin jetzt ein Frustbierchen trinken, melde mich morgen früh nochmal mit ggfs neuen Erkenntnissen. Am Stecker zum KI kann ich leider die Farben nicht nachvollziehen, die Kabel bündeln sich bevor es in den Stecker geht. Wenn du Zeit hast wär es cool wenn du deine Messmethode nochmal für „Dummies“ erklären könntest
Mit freundlichen Grüßen
Jakob
Moin, daran hats nicht gelegen 
Habe zwei „Geber“ einen Blauen und einen Gelben unten. Der Gelbe unten hat mit eben bei der Ohm-messung nichts ausgespuckt. Alle vier Pole miteinander versucht - kein Widerstand bzw garkeine Messung. Bei dem Blauen spuckt er mir aber ja wie gesagt werte welche sinn ergeben aus. Ist der Gelbe „geber“ für das KI von Relevanz? Funktioniert das Teil auch mit Widerstand oder muss ich da was anderes Messen?
Gruß
Jakob
Werde später mal nachlöten. Bin gespannt ob‘s das war
Alles anzeigenBild 2 war aber vor dem Löten ?
leider nicht? die 2 pins die freiliegen halten ja nur, sprich kein kontakt nötig oder?
Normal müssen alle 3 Kontakt Haben.
Schau Wiki
https://t4-wiki.de/wiki/Spannungsregler_J6
https://t4-wiki.de/wiki/Spannungsregler_J6#Ersatztyp
Richtig eingebaut ist er, wenn das Bech unten auf dem anderen Blech aufliegt.
Die drei relevanten Stellen sind verbunden, oder irr ich mich?
Bild 2 war aber vor dem Löten ?
leider nicht? die 2 pins die freiliegen halten ja nur, sprich kein kontakt nötig oder?
Da ging wohl das Bild verloren... Den hier mein Ich:
Und ist der Spannungsregler so richt herum eingebaut?
LG Jakob
Alles anzeigenHi Jakob!
Wenn eine der Anzeigen funktioniert, kannst du davon ausgehen, dass der Konstanter heile ist. Bei einem Kurzschluss würde sich der 7810 so erhitzen, dass er das Plastik des Instruments anschmelzen würde, das könnte man leicht sehen.
Wahrscheinlich ist der Stromkreis für die Temperaturmessung irgendwo unterbrochen. Entweder am Stecker, wo der Kontakt korrodiert sein könnte, oder am Stecker des Fühlers (G62 am kleinen Wasserflansch, siehe auch WIKI), im Fühler selbst (defekt) oder in der Masseleitung des Fühlers, selten vielleicht sogar im Instrument selbst.
Solange das Instrument nichts anzeigt, liegen die 10V aus dem Konstanter auf der Leitung bis zur Unterbrechungsstelle. Du kannst also zB. direkt beim Fühler mit der Messung beginnen, immer gegen Masse messen:
Der Fühler ist meist ein Kombifühler mit Schaltkontakt und hat daher mehr als 2 Leitungen. Das gelb/rote Kabel kommt vom KI, eines der beiden braunen Kabel leitet das Signal dann gegen Masse. Wenn dort nichts zu messen ist, musst du dich im Kabelbaum Richtung KI vorarbeiten. Wenn auch am KI nichts zu messen ist, dann liegt der Fehler im KI, evt. Steckverbindung Zeigerinstrument oder das Instrument selbst (Hitzdrahinstrument) ist durch.
Meist liegt es bei so alten Fahrzeugen aber einfach an Steckverbindungen, die nach Aus- und Wiedereinstecken keinen Kontakt geben, da sie partiell korrodiert/verstaubt sind. Oft hilft da mehrmaliges, energisches Ein- und Ausstecken, wobei die Oxidschicht abgekratzt und der Kontakt wiederhergestelllt wird. Beziehe dabei auch die Stecker an der ZE mit ein, dort läuft das Signal über G2/3 und U2/9 (bedeutet Stecker U2, Kontakt 9).
Zum Testen Kannst du auch den Stecker vom Fühler abziehen und die beiden Pole für die Temperaturmessung mit Hilfe eines 150-Ohm-Widerstands oder einer Prüflampe (meist um 100 Ohm) und Krokoklemmen überbrücken, damit sollte das Zeigerinstrument irgendwo im heißen Bereich stehen. Falls das funktioniert, ist wohl der Fühler "im Dutt".
Gruß,
Tiemo
Hi Tiemo und danke für deine ausführliche Antwort. Hab direkt am Fühler (Bild) die Ohm gemessen, kamen relativ plausible Werte raus (einmal um den Block gefahren ca 370 Ohm könnte realistisch sein). Bin Elektrotechnisch leider nicht soo affin, aber kann ich also am Stecker für die KI das Signal vom Geber messen? Wenn ja, welche zwei Pins müsste ich testen? Würde ja die Fehlersuche vereinfachen, wenn ich wüsste ob bzw dass Signal im KI ankommt...
im vorraus danke,
Jakob
Kühlmitteltemperaturanzeige funktionierte nicht, folgendes wurde unternommen bis sie wieder tadellos funktionierte:
Temperaturgeber ersetzt (alter war kaputt),
Spannungsregler (richtig rum!) gewechselt (alter war durch Lötpfusch zerschossen),
Tacho nachgelötet (Lötpfusch, keine sauberen Lötstellen, Kurzschlüsse),
Thermostat gewechselt - ob das kaputt war weiß ich nicht (inkl. Kühlmittelkreislaufspülung und Wechsel auf G13).
LG
Jakob
