Beiträge von rainerZ

moin,

bei mobile gibt aber einige auf Anhieb, die diesen Vorgaben entsprechen, gib doch mal da Deine Suche ein!

Gruß Rainer

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Okay
Danke crosstom.

Aber wierum muss nun die Buchse rein??

Gruss
Hans

Moin,

Buchse mit der offenen Seite zuerst,
ich habe die gleiche Arbeit vor nem Monat gemacht, im Prinzip wie winni mit nem passenden Kantrohr.
Den Bock hab ich ausgebaut und im Schraubstock die Buchse rein, unterwegs wirste wahrscheinlich keinen Schraubstock haben, da vielleicht mit Schraubzwinge.
Ich hatte Probleme, die Buchse reinzukriegen, da sie sich immer wieder schiefsetzt beim Drücken, hat aber wunderbar geklappt, nachdem ich sie außen angefast (Kante abgeschrägt) habe, mit cuttermesser oder Feile.
Vor Montage alles gut Schmieren. Mach am besten die Kugel in Fahrtrichung links auch gleich neu.
Den Bock mit nem passenden Holz (10cm Länge) gegen Getriebe abstützen.

Gruß Rainer

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Ok,dann hängt das woll doch nicht mit dem ZR wechsel zusammen!
Aber ich würde sagen,dein Motor ist schrott!

MFG Harry :cool:

moin,

das kann schon mit dem ZR-Wechsel zusammenhängen.

Nach dem Wechsel haben die Zeiten nicht mehr gestimmt, aus welchem Grund auch immer, es gibt da verschiedene; dann haben ein oder mehrere Kolben über die Hydros die NW geküßt, wodurch diese sich in mehrere Stücke aufgelöst hat. Dann hamse ne andere rein, das war aber nicht alles, wahrscheilich ist noch was anderes kaputt gegangen wie zB untere Pleuellager, wodurch beim Fahren kein Öldruck mehr aufgebaut werden konnte und somit der Turbo sich wegen Schmiermangels sich dann ebenfalls verabschiedet hat.
Durch das wechseln des Turbos wurde das Übel aber nicht behoben -> Blinken und Piepen bedeutet kein Öldruck, das heist auf jeden Fall Auto stehen lassen sonst Motor komplett kaputt.
Aber wahrscheinlich kann man den, wie Harry schreibst, eh vergessen.

Wäre alles rechtlich zu klären,
die Reparaturen sind sehr teuer, ich kann leider nix positiveres dazu sagen

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Materialfehler, da weitere kleinere Risse und Ablösungen sichtbar sind.
Auch sind die Kanten der Noppen in diesem Bereich stark verrundet. Der
Rest der Lauffläche aber Scharfkantik. Reifen wurde zu Conti
eingeschickt.

Moin,

nach Deiner Aussage M.Fehler eindeutig, da es auch nicht die einzige Srelle ist.
Der Schlitz sieht nach Riß aus, nicht nach Schnitt.
Ich schließe immer eine Reifenvers. ab. Die kostet nicht viel, mildert aber in den ersten 2 Jahren den Schaden.
Bei mir muß es nicht unbedingt Conti sein. Die sind verwöhnt mittlerweile.
Ich hab aus Mangel an Geld mal 65000 km weit Barum Winterreifen gefahren, und zwar das ganze Jahr über. Und da ist immer noch 4mm Profil drauf, zarte Fahrweise vorrausgesetzt, mit C-Decke natürlich, die sind nicht nur stabiler, die halten auch länger. Bin mit den Barums sehr zufrieden, und die kosten wesentlich weniger. Auf die Tests verlass ich mich nicht. Ich bevorzuge Markenreifen, aber halte die Unterschiede bei C-Reifen nicht für so groß.

tschö, Rainer

selber tach,

wenn Du lange Freude an einem leisen Getriebe haben willst: Castrol taf-x

selbst probiert bei nem ausgelutschten heulenden schlecht schaltenden Getriebe:
das Ergebnis is kaum zu beschreiben, deshalb versuch ichs gar nich erst; glaubt eh keiner.

Gruß, Rainer

Moin Roti,

Deine Problems mit Deinen Kisten is alles völlig normal, alles Verschleißteile;

andere Autos sind mit der Laufleistung schon zu Nägel und Bierdosen mutiert.

Zu dem Problem mit dem Anfahren wäre zu fragen. ob Du vielleicht mit dem 3.Gang anfährst? Schaltung nach der letzten Rep. richtig eingestzellt?

Zum DOKA: frag mal im Zubehör nach dem Verbindungsrohr zwischen Hosenrohr und Zwischenpott bei LR ohne Kat, zum Verbinden gibts Rep. schellen, Motor egal, haben alle 50mm Durchm.

ärgerlich is der Ölverlust, da kann man auch schlecht Preise nennen, da muß man aufmachen und nachschaun, was putt is.

Gruß, Rainer

moin Stefan,

nach all Deinen Äußerungen hab ich so den leisen Verdacht, daß es vielleicht doch besser wäre, Du suchst Dir hier in D nen versierten Schrauber (muß keine Vertragswerkstatt sein) der Dir den Riemen tauscht, das kost nicht die Welt.
Ansonsten riskierst Du nix weniger als Deinen Motor!
Man kann hier Tipps geben, aber nich das ganze Prozedere abhandeln,
schrauben muß man schon selbst können.

versuch mal, Dich realistisch einzuschätzen.

solong, Rainer

moin Stefan,

Gegenhalter habsch zwar nich, is aber nich verkehrt.

Förderbeginn stell ich persönlich nach Gehör bzw. oprimalen Lauf- und Verbrauchseigenschaften ein (ich hör jetzt schon wieder den Aufschrei von Fridi)
is halt die hörere Kunst der Motoreinstellung, habs mir beim Pölen angeeignet, da kam mit Meßuhr (hab sogar eine!) nix gscheits bei raus. Is natürlich langwieriger, als mit Meßuhr, aber ich bin halt eigen in meinen Methoden.
Wennste mit Lineal einstellst, mußte halt nachher den FB einstellen, und das is echt nervig mit Uhr am 5Ender, nich wie beim 1X, Fridi, da mußte mit 2 Mann oder Spiegel oder so!
Versuchs doch mal ohne Einstellen, das kannste immer noch, wenner sch.... läuft.
Fridi, ich meß mim Lineal nich die Riemenbreite, ich weiß damit umzugehen, aber warum was einstellen, was sowieso nich verändert wird, der neue Riemen hat den gleichen Zähneabstand wie der alte, was soll sich da verstellen?
Von der Logig her und aus eigener Erfahrung und der anderer noch versierterer Schrauber.
Arretierstift is gut.

solong, Rainer

moin Roman,

aus der Praxis kann ich Deine Angaben aber nicht bestätigen, und ich wieg 64kg bei 174cm, und bei 180° is bei mir echt Ende, mitn Meter Verlängerung.

solong, Rainer

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Hej rainer,

hab deine obige Antwort ein wenig (nur) auf Lesbarkeit editiert. Ist ganz
einfach indem man die ">>" aus dem matten graueb Text einmal kopiert und
dann immer am Zeilenanfang einer Zitatzeile wieder einfügt.

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Danke

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So zu deinen Tipps:

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Das mit dem Nockenwellenlineal und dem andern Werkzeug hast du hoffentlich

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nicht ernst gemeint?

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Doch, bin halt schmerzbefreit.

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Was ich hier schreibe ist dieMethode, die ICH anwende, empfehlen kann ichs so also nur MIR, ich beschreibs nur, jeder andere muß selber wissen, was er damit anfängt, ich gebe ausdrücklich KEINE Gewähr für irgendwas!

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Du weisst schon, dass man damit nicht die Breite des ZAhnriemens misst
sondern die Einstellung der Nockenwelle arretiert?

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schrauben tu ich jetzt seit ca 30J in allen möglichen und vor allem unmöglichen Lebenslagen, weiß also schon so ungefähr, was ich tue.

Nockenwelle und ESP hab ich schon öfter eingestellt, was am Schiffsdiesel komplizierter is als am 4-Ender, da sitzt der ESP-Zahnriemen davor.
Neulich hab ich die Dichtringe von der NW erneuert, dabei NW raus und nacher alles neu eingestellt....

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Und zu dem Baumamrktdrehmomentschlüssel:

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nen Profischlüssel is naturlich besser, aber in der Not frißt der Teufel Fliegen, wie gesagt; ich machs so, andere könnens anders amachen.

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Ich weiss nicht ob man das so weiterempfehlen soll. Gerade die 460 nm sind
doch ne Sache wo ich bedenken habe die mit so nem einfachen Ding
zuverlässig umzusetzen.

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ich hab ja (hier zum Glück) nen 1.9 D bei dem man diese Werte nicht
benötigt....

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der 4-Ender hat schon gewisse Vorteile, den hab ich im Nasenbär als TD, schönes Teil und einfacher im handling

[quote]alla dann Fridi

die den ZR Wechsel auch schon mal ohne Original Lineal, dafür aber mit
ersatzweise anders arretierter Nockenwelle durchgeführt hat und die ESP
hab ich einfach (zuverlässig!) nicht verdreht, die geht bei mir nämlich
auf den selben ZR.

moin Stefan,

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ich mich bei Dir melden ?

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-das Problem is, daß ich ab Mitte September längere Zeit in Südfronkraisch

versuchs halt: rainermarieättti-onleinPunktde

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Bist ja scheinbar ein AAB-Spezialist.

Spezialist is übertrieben, wenn Du mit mäßiger Kohle nach Tunesien gehst, solltest Dus vielleicht auch werden, der AAB is easy im handling

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Du machst es ohne Drehmoemntschlüssel beim Anziehen der Zentralschraube0 ?

Ne, den brauchste schon, ich hab son billigen ausm Baumarkt, für die Zwecke reicht der mir

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Kein Nockenwellenlineal und Arretierstift zum wechseln des Pumpenzahnriemens

der neue ZR har die selben Maße wie der alte, was soll sich da ändern? ich habs nachgemessen an Pumpe und Nockenwelle -> hat mich bestätigt.

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Den Vorbau vom bus nimmst Du auch nicht ab ?

nö, vorklappen

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In der Beschreibung steht außerdem drin, dass der Keilrippenriemen für die

ja musser, is aber kein Problem, mit Wasserpumpenzange Riemenspanner hochdrücken und Riemen abnehmen

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Heute war ich beim VW Service, die wollten für die Wasserpumpe die
Motornummer wissen. Wo find ich die ?

Motorkennbuchstabe is AAB ab '96 AJA, kuck mal auf die ZR-Abdeckung, da stehts drauf, ansonsten brauchen die die F.Identnummer ausm Schein

hab noch vergessen, da Zentralschraube Dehnschraube ist, sollte man sie jedesmal erneuern, kost nich viel, ich hab aber auch schon in Ermangelung die alte wiederbenutzt

solong, Rainer

....vorzugsweise bei schönem Wetter,

ohne Gegenhalter mit stabilem flachen Schraubenzieher im Zahnkranz von Schwungscheibe:-D, ohne Einstellen von Motorsteuerung, is meiner Erfahrung nach unnötig beim Wirbler.
Mach ZR, Wapu, Spannrolle und KW-Dichtring, wenn nötig noch Ölpumpendichtung (viel Äktschen) neu,
beim Zudrehen mach ichs anders als "der Unsichtbare" mit zwei Händen anner Karrosse festhalten und mitn Fuß drücken, haste mehr power.
Das Zudrehen is der Höhepunkt des Ganzen, eher nix für Sesselfurzer oder Sekretärinnen, 460 NM sin kein Pappenstiel (bzw. 160 + halbe Umdrehung)
ich brauch ohne Pumpendichtung mittlerweile ca 3-4St., aber lass Dir Zeit, und mach keinen Fehler. Dreh den Motor 2mal von Hand durch, bevor Du den Zündschlüssel auch nur ankuckst, Du riskierst den Motor.
Musst halt wissen, was Du Dir zutrauen kannst.

Viel Spass, Rainer