Beiträge von Merlin_29

Hast Nachricht!

Gruß
Merlin

Ich würde mal auf den Förderbeginn tippen...
nach dem ZR-Wechsel nicht richtig eingestellt...
Die Autos werden leider nicht jünger und die Ahnung in den Werstätten nimmt für die alte Einspritztechnik rapide ab.

Folgende Vorgehensweise:

1. richtig warmfahren und mit dem Tester den Förderbeginn auslesen => Kraftstofftemp. min. 140 und Check in der Grundeinstellung über den Tester => i.O / n.i.O
wenn n.i.O den Förderbeginn neu einstellen.
2. Wenn Förderbeginn i.O => Steuerzeiten des ZR für die Kurbelwelle / Nockenwelle prüfen => passen die Markierungen bzw. das Einstelllineal, dann Förderbeginn neu einstellen
3. Wenn beides i.O. => Glühkerzen prüfen => ist extrem unwahrscheinlich bei 20°C Hallentemp. / Wenn n.i.O., neue Glühkerzen
4. Kontrolle ob im Dieselschlauch Luft kommt => Knackforsch auf dem Dieselfilter erneuern
5. Wenn immer noch n.i.O, dann hat der Füllstandsanzeiger vom Tank einen Haariss => Tauch siehe T4-WIKI
6. Wenn's immer noch nicht besser ist, hier nochmals posten
7. Wenn's besser ist, auch hier posten, damit wir sehen was es war...

Ich wette aber ein Bier, dass der Förderbeginn nicht sauber eingestellt worden ist....

Gruß
Merlin

Ich hab bei mir die von Günzel drin, also die HIER

Hab einen 2003 MV mit einem 1995er Dach nachgerüstet und dabei die Dämpfer verbaut.
Dächer bzw. Dachschalen sind lt. Aussage von Westfalia von 1992 bis 2003 alle identisch.
Daher sollten die Dämpfer auch bei Dir als Ersatz passen. Ich würde einfach mal den Nachrüstsatz bestellen und dann schauen.
Im schlimsten Fall musst Du den halt wieder zurück schicken. Ich denke aber, dass der passt.

leider kann ich Dir keine Anhänge schicken, sonst hätte ich Dir die Einbauanleitung die dabei war zuschicken können.

VG
Merlin

Hallo,

hört sich stark dannach an, dass dein Motor immer wieder den Notlauf ging.
Im Fehlerspeicher sollte dann im MSG was zu finden sein.

Ich vermute mal, dass Du einen Fehler im Unterdrucksystem hast, also unter Last Falschluft ziehst.
Hatte Ich beim AXG auch schon mal. Fehlerbeschreibung passt exakt.

Bei mir wars eine von den Gummibögen. Schlecht zu finden, daher lange, dummer Fehlersuche. Aber check doch die erstmal und dann alle Unterdruckschläuche.

Gruß

Merlin

Das ist richtig, für die Schlösser nur Balistol-Öl.
Das verharzt nicht und macht die Schlösser wieder schön gangbar.
Behandle alle meine Autos seit Jahren damit und es funktioniert

Gruß
Merlin

Bist Du Dir sicher, dass die Kupplungsscheibe richtigrum verbaut worden ist?

Hier gibt es normal eine kurze und eine lange Seite in der Mitte, wo die Verzahnung sitzt.
=> das bedeutet, der Federkäfig der Kupplungsscheibe (Belagescheibe) zeigt zur Druckplatte (das Ding mit den Federn).
Sonst ist die Kupplungscheibe falschrum eingebaut.
Gilt für das O2B-Getriebe, Du hast leider keine GKB und BJ in Deinem Profil stehen...

Die automatische Rückstellung ist kein Hexenwerk. Diese ist vor dem Aushängen des Kupplungszuges in die "Nullstellung" zu bringen.
Dies geschied durch ziehen am Kupplungzug. Ziehen in Fahrtrichtung, dadurch wird die Nachstellung zusammen geschoben, dass diese mit dem Kunststoffband links und rechts fixiert werden kann.
Wenn es nicht zum Zusammenschieben kommt, ist der Nachsteller hinüber und der Zug ist zu tauschen. Den Kupplungszug NICHT knicken, sonst ist er ziemlich sicher auch hinüber.

Bilder sind anhängend und die Quelle ist die folgende: "http://picclick.de/Kupplungsseil-Kupplungsseilzug-Kupplung-Seil-Vw-Golf-3-1H-301644854056.html"

Nach dem Einbau die Fixierung lösen und die Kupplung 5x betätigten. Dann sollte alles wieder passen.

Viel Erfolgt!

Merlin

Schau doch mal nach, ob dein Auspuff frei ist.
Hatte das schon des öfteren, dass sich dieser über die Zeit zugesetzt hat.

Gruß
Merlin

Hallo Michel,

ich kann Dir gerne anbieten, dass Du mal bei mir vorbeischaust. Ist halt in der Nähe von München (ca. 45km östlich).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dein Steuergerät keinen mehr reinlässt. Du müsstest die D3WZ drin haben und da geht's am besten mit der Moduluhr...
Was mir spontan einfällt ist, dass die Glühkerze hinüber ist oder aber, dass der Gebläsemotor sich etwas festgesetzt hat über den Sommer.

Bin mir jetzt nicht sicher, wieviel Zeit Du reinstecken willst. Aber ich würde den Zuheizer kurz ausbauen ~20min. und dann den Deckel oben und vorne abschrauben, die Glühkerze messen und dann den Gebläsemotor (mit abgestecktem Steuergerät!) mit 8V bestromen. Es gehen auch 2x 9Volt Block parallel zum kurzen Bestromen. Dann dürfen keine Schleifgeräusche oder ähnliches auftreten.
Ansonsten zwischen Alugehäuse und Lüfter mit Fühlerlehre und Schleifpapier vorsichtig für Freigang sorgen. Wenn Du beim Ausbau mit diesen Abklemmzangen für das Kühlwasser arbeitest, hält sich die Kühlwassersauerei auch in Grenzen.

Ich denke mal, dass Du im Sommer den Zuheizer nicht alle 3 bis 4 Wochen mal laufen lassen hast. Und die lange Pause mag er halt gar nicht.
Meiner ist auch grad mal wieder fest...

Viele Erfolg!

Gruß
Merlin

dumme Frage, Deine H4 Birnen sind aber schon o.k?
Es kann durchaus vorkommen, dass beide Lampen fast zeitgleich durchbrennen.

Nur mal so zum prüfen.

Leider ist Dein Link down.

Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass bei Ebay-Kleinanzeigen oft auch Fälschungen angeboten werden. Was die können oder nicht, kann ich nicht sagen.
Aber das originale von Rosstech dürfte nicht für unter 350€ zu bekommen sein. Dafür hast Du dann aber auch den Forumssupport vom Rosstech Forum.
Den gibts aber nur mit Lizenzschlüssel und die Infos helfen halt auch beim Programieren und anderen Problemen.

Was beim Kombi geht ist die Stellglieddiagnose, aber damit kannst Du halt auch nur die Amaturen ein und ausschalten sowie das Pixelfeld von der MFA bestromen.

Sonst kann das Kabel alles bis auf das Rücksetzten des KM-Standes, kommt halt darauf an, was vom Fahrzeug alles unterstützt wird.

VG
Merlin

Wenn Du das von Rosstech kaufst, also das originale VCDS in der Hex-USB-CAN Variante, dann passt das.
Ist aber nicht ganz so günstigt, dafür aber zukunkftstauglich, weil updatebar.

ESP auslesen funktioniert, das auslesen der unterschiedlichen Steuergerät auch. Aber die Beleuchtung geht nicht, weil nicht diagnosefähig.

Da das Baujahr nicht bekannt ist, kann Dir niemand sagen, ob der Tacho damit anzupassen ist, also Profil ausfüllen!

VG
Merlin

Wollte hier nochmals kurz rückmelden, was es bei mir war.

Entgegen der Meinungen braucht der TDI wohl seine Glühkerzen auch bei Temperaturen um die 12°C bis 15°C...

Bei meinem blauem Wunder waren doch tatsächlich 4! von 5 Glühkerzen defekt und das bereits nach nur 247tkm

Also Glühkerzen erneuert und den FB nochmals geprüft und schon springt der Gute wieder an wie am Ersten Tag...

Ach ja, was auch noch war, die Dieselrücklaufleitung war ganau an der Stelle wo es in das schwarze Flexrohr geht, soweit angeschiffen, dass man den Diesel schon sehen konnte. Die Leitung ist normal weiß und nicht transparent. Habe das Stück jetzt rausgewickt und mit Rücklaufschlauch verlängert. Funktioniert 1a.

VG

Merlin

Hallo,

gut wäre, wenn Du Dein Profil ausfüllen würdest, denn der KM-Stand könnte bei der Fehlersuche helfen...

Ich würde folgendes Prüfen:

1a. Luftfilter prüfen ob sauber und die Ansaugwege frei => wenn i.O.
1. Fehlerspeicher => ist lt. Deiner Aussage i.O.
2. Förderbeginn => wenn i.O.
3. Werte des LMM => ist lt. Deiner Aussage i.O.
4. Die Verstellung des Turboladers => wenn i.O.
5. ALLE Schläuche (Unterdruck und Überdruck) => wenn i.O.
6. Prüfen ob alle Bremsen wirklich frei sind, also lassen sich die Reifen frei drehen oder ist hier was festgegangen => wenn i.O.
7. Messfahrt mit VAG-COM oder VCDS oder wie sie alle heisen => wenn i.O.
8. Alle Parameterblöcke prüfen mit den oben genannten Messmitteln => wenn i.O.
9. AGR-Ventil prüfen, ob das sauber schließt => wenn i.O.
10. Dieselfilter wechseln => wenn gemacht
11. Schauen ob der Auspuff/ Russfilter nicht zu ist => wenn i.O.
12. weiter überlegen (Steuerzeiten überprüfen?,...)
....

13. Einspritzdüsen zum Überprüfen schicken
14. Einspritzpumpe überprüfen lassen.

Wenn die Bus dann immer noch nicht das tut was er soll, wird es langsam schwierig...

Lass uns/ mich doch bitte wissen, was Du schon alles geamcht hast von der Liste und wenn Du die Lösung gefunden hast, was es war.

Danke!

VG

Merlin

Hi,

ich würde nach 45tkm auf den Zahnriemen folgendes machen (lassen) beim Service:

- Spannung Zahnriemen Steuerzeiten prüfen und zu 85% Nachspannen lassen (müssen)
- Spannung Zahnriemen ESP prüfen und ebenfalls zu 85% Nachspannen lassen (müssen)
- Nach den Spannungen den Förderbeginn prüfen und ggf. dynamisch einstellen
- Motoröl mit Filter wechseln => und von der Wartungsintervallverlängerung auf festen Service umstellen = 15tkm / 1xpro Jahr Ölwechsel
(das hat den Vorteil, dass Du etwas billigeres Öl fahren kannst und der Motor wird es Dir auf alle Fälle danken. Bei viel Kurzstrecken und Stadtverkehr sowieso / Hab bei mir (111kW - AXG) ein SAE 5W-40 DPF Öl mit VW Freigaben nach VW 505 01; VW 502 00 / VW 505 00 drin und handhabe es schon seit dem Kauf vor 115tkm so.)
=> mit dem Bochumer-Stopfen ist der Ölwechsel mit Filter dann auch immer schnell gemacht.

- Ggf. die Brems- und Kupplungsflüssigkeit wechseln, das steht alle 2 Jahre an. Ist kein nice to have, sondern einen MUST DO! Die zieht im Laufe der Zeit Wasser und kann dann zum Kochen anfangen (im Urlaub...bei der netten Passstraße, natürlich runter und dann vor der nächsten Kehre ). Schlimmer aber noch, die Bremse gammelt von Innen

- Beleuchtung checken (selber), auch alles Lampen innen und so.
- Scheinwerfereinstellung prüfen lassen ( macht aber auch der TÜV, und wenn's nicht passt, gibts seit neuerstem keine Plakette mehr. (Hab die Erfahrung mit meinen NSW gemacht, war die Verstellung fest...)
- Alle Türgelenke und Fangbänder sowie die Rollen der Schiebetür schmieren (ich nehm Silikonspray), kannst Du gut selber machen, aber sparsam verwenden.
- Säurestand der Batterien prüfen und ggf. mit dest. Wasser nachfüllen (selber)/ aber Achtung bei evtl. Spritzern aus der Batterie => Säure
- Innenraumfilter neu / 1x Jahr ist kein Luxus (geht selber)
- Luftfilter prüfen und ggf. Ausblasen immer gegen die Flussrichtung => dann noch das Gehäuse reinigen und schon ist wieder was erledigt. (geht alles selber)
- Luftdruck Deiner Reifen prüfen, auch das Ersatzrad! und den Zustand sichten (selber)
- Verbandskasten noch Haltbar?
- Scheibenwischergummis prüfen und ggf. austauschen, besser sind aber die Aero-Twin Teile, kaufe die immer bei Penny für 10€ und die Wischen echt Top. (selber)
- Fehlerspeicher auslesen und ggf. aktiv werden / löschen
- Servoölstand prüfen und ggf. nachfüllen (wenn viel fehlt klären warum!) (geht selber, der ltr. kostet ca. 13€ bei VW)
- So, dann noch das Scheibenwasser auf Sommer umstellen und dann hast Du den Service gut abgedeckt. - und NEIN, wenn ein ordentliche Mechaniker einen Service macht, ist das in der Regel nicht nur ein Blick über die Flüssigkeiten!

Aber ich finde es immer wieder nett, wenn der "Fachmann" dies so sieht...macht aber auch nix, ich hab in den letzten Jahren immer wieder Busse von guten Freunden aufgepeppt und wenn das halt eine Zeitlang so gehandhabt wird, dann ist der sagenumwobene Wartungsstau auch wirklich da. Beläuft sich dann ganz schnell mal auf ein paar Tausender auf ein mal.

VG
Merlin

Hallo Thomas,

gibt es zu Deinem Thema was neues bzw. eine Lösung?

Würde mich echt interessieren.

Danke für ein Update!

VG
Merlin

Hallo Pontis,

macht meiner auch, (111kW; 245tkm). Hab aber noch die 1ten Glühkerzen drin.
Hab dann bei kalten Temperaturen immer 2 bis 3x vorgeglüht, dann was es weg.

Kannst Du das mal versuchen? Also bei kalten Temperaturen erst 2 bis 3x vorglühen und dann erst anlassen.

Ich würde mich meinen Vorschreibern anschließen, Kraftstoffdruck ist eher unplausibel. Eher Hydros oder, aber für mich wahrscheinlicher Luft in der Dieselleitung.
Ist bei Dir der Kraftstofffilter gewechselt worden? Da werden die Leitungen ganz ordentlich belastet, also vielleicht ist da was undicht geworden.

Aber ich les mal mit, vielleicht ist es ja auch die Lösung für mich Aber ich kann damit aktuell ganz gut leben.

Gruß
Merlin

Hallo,

bin mir nicht sicher, ob Du die Kennst und ob Dir nur der Schlüssel hilft.

Aber ein Versuch ist es auf alle Fälle wert!

Option 1Spezialschlüssel 12mm für Turbolader VW / Audi V6 und TDI:

Hazet Turbolader Verschraubung 4561-12:

VG

Merlin

Hallo Coeleon,

vielen Dank für die Rückmeldung!

Ist wirklich goldwert, für Leute die später mit einem ähnlichem Problem die Suche bemühen.

Allzeit gute Fahrt!

VG
Merlin

Hallo Thomas,

Deine Ausführungen hören sich sehr abenteuerlich an. Ich würde fast sagen, dass ich es nicht glauben kann...vielleicht will ich es aber auch einfach nur nicht wahrhaben...

Kannst Du bitte mal folgende Fragen beantworten?

1. Hast Du den Temp-Fühler wie unten beschrieben geprüft? Du mußt hier die Kennlinie aufnehmen oder aber ein Logfile anlegen mit VAG-Com, sonst kannst Du es nicht erkennen, wenn der Tempfühler plötzlich auf "zu heiß" springt.

Zitat von Merlin_29

Bei mir war der Temperaturfühler im Fußaußströmer defekt. War wie bei Dir, erst hat der Bus geheizt und dann ist schlagartig nur noch kalte Luft gekommen.
Gefunden habe ich es mit dem VAG-COM. War schön zu sehen, erst zeigte der Fühler richtig an und ab ca. 30°C ist er dann auf Max. Temperatur gesprungen.
Die Regelung hat dann versucht, mit kalter Luft, die Temperatur wieder runter zu bekommen.

2. Braucht Dein Bus Kühlwasser?
3. Ist das Kühlwasser verfärbt?
4. Hat der alte Kühlwasserbehälter irgendwelche Anrisse gehabt?
5. Arbeitet Dein Thermostat => Prüfung durch die Handprobe am Kühlwasserschlauch
6. Was zeigt Deine Temperturanzeige an wenn das Fahrzeug richtig schön warm ist und dann noch im Stand vor sich hin läuft?
7. Habt Ihr das hier durchgeführt?
8. Hat der CO-Lecktest unter 5. was ergeben?

Mit den Antworten der Fragen sollten wir der Sache dann hoffentlich etwas näher kommen.

Fang aber auf alle Fälle mal mit Punkt 1 an! Sonst kannst Du Suchen bist Du tot umfällst und kommst nicht weiter.

Wenn es was mit Deinem Wasserkreislauf zu tun hat / hätte, dann müsste der Kühlmittelstand bei warmen Motor extrem absinken oder ansteigen. Damit meine ich nicht die 2cm zwischen min. und max. am Kühlwasserbehälter.

Achtung, das Kühlsystem steht immer unter Druck, wenn die Fuhre warm ist! Also vorsicht, wenn Du es im warmen Zustand öffnen willst. Wenn nur mit Lappen und ganz, ganz, ganz langsam aufdrehen! Bis es ganz leicht zischt. Sonst ist der Deckel weg und Du ggf. verbrüht!

Hallo Coeleon,

ich denke, dass Fridi die Nr. 20 meint.

Die Dichtung zwischen Motorblock und Halter ist die Nr. 6 oder 6A. Bei Deinem Bj. eher die 6A.

Gruß
Merlin