Beiträge von bussibär

Hallo!

mein AAB hinterlässt mittlerweils konsequent Ölflecken, obwohl ich bei der letzten ZR Aktion auch beide Nockenwellen-WeDis und den kompletten Ventildeckel (angeklebte Dichtung!) getauscht hatte.

Der Verdacht wäre also nun ein Problem an der Ölpumpendichtung. ODer hat jemand noch einen anderen Tip?

Ich wüsste nun gerne, ob man zum Ausbau der Ölpumpe den hinteren Teil der ZR Abdeckung komplett abbauen muss, wozu ja der Ausbau des Nockenwellenrades wieder erforderlich wäre. Letzteres möchte ich gern vermeiden.

Oder reicht es, die hintere Abdeckung bei angebautem NW-Rad soweit zu lösen und irgendwie zur Seite zu schwenken, dass man die Ölpumpe ausbauen kann?

Gruss
bussibär

Hallo,

zwar ist der nominale Strom für eine Kompresorkühlbox noch in Grenzen (ich hatte eigentlich immer mit 60W gerechnet, meine WAECO ist aber auch schon 15 Jahre alt), das Problem ist aber der enorme Anlaufstrom. Das kann führt z.B. dazu, dass im Gerät wegen der Kabelwiderstände und Kontaktübergangswiderstände die Spannung deutlich unterhalb der Batteriespannung liegt und dann der eingebaute Batteriewächter "Unterspannung" erkennt und abschaltet, obwohl die Batterie eigentlich noch fit ist. Sowas tritt beim gelobten 24V Betrieb so nicht auf.

In Deinem Fall hat der grosse Anlaufstrom vielleicht trotz allem die Sicherung ausgelöst.
Im Stecker der Kühlbox ist m.W. übrigens auch eine Sicherung verbaut, die Du prüfen könntest.

Gruss
bussibär

Hallo Otto,

wie genau hast Du denn den Ladestrom gemessen? Bei laufendem Motor die Plus(Lade-) Leitung von der LiMa abzuklemmen und ein Amperemeter dazwischenzuhängen sollte man nicht machen. Hast Du ein DC-Zangenamperemeter benutzt? In beiden Fällen ist es natürlich wichtig, dass es von der Richtung richtig angeschlossen wurde, sonst wird der Ladestrom natürlich negativ angezeigt.

Wenn Du aber bei laufendem Motor eine Spannung von 13,7 - 14,4 V an der Lichtmaschine oder an der Batterie misst, ist alles OK. Bei Spannungen über 12,5 V wird die Batterie geladen und nicht entladen.
Mach einfach den Härtetest, schalte Fernlicht ein und Gebläse auf grösste Stufe, dazu evtl. noch die heizbare Heckscheibe. Wenn die Batterie dann nach 1 Minute immernoch über 13,5 V hat, ist alles bestens.

Gruss
bussibär

Zitat

Normalerweise wechselt man die Spurstangen komplett.Ist genauso teuer.Das
problem liegt ja meistens an den inneren gelenken.Und wenn man die
draussen hat kann man auch die Neue Spurstange auf die gleiche Länge
einstellen.Fährt der Bus dann noch geradeaus und stht das Lenkrad richtig
kann man sich die Vermessung in der Regel sparen.

Die Werte für die Vorspur haben ja 2 mm Toleranzbereich. Die Vorspureinstellung ist also kein Hexenwerk und man kann sie mit einem kleinen zugebogenen Aluprofil und eingelegtem (eingeklemmten) 20 cm-Zollstockende leicht selbst erledigen.
Abstände vorne und hinten am Felgenhorn messen und Differenz entsprechend einstellen. Am besten dann eine halbe Umdrehung vorrollen und kontrollieren. So bekommt man auch einen Eindruck von der Wiederholbarkeit der Methode, und die ist ziemlich gut!

Habe ich schon mehrmals bei diversen Autos so gemacht und noch nie Probleme (abnormer Reifenverschleiss) gehabt.

Gruss
bussibär

Zitat

recht neidisch hab ich den Thread zum Verbrauch des TDI gerade verfolgt

denn mein AAB braucht als Syncro hoch, lang 10-11l

was verbrauchen denn eure so ?

Meiner nimmt je nach Fahrbetrieb zwischen 7,0 und 8,5 l/100 km, meistens 8,0.

Kurzer Radstand, kein Hochdach, 1,6 bis 1,7 t.

Hallo!

Da Du ja neue Glühkerzen hast und diese auch Strom bekommen, stellt sich mir die Frage, ob sie auch lange genug bestromt werden? Glüht er denn auch lange genug vor? M.W. ist die Glühdauer ja KW-temperaturabhängig. Vielleicht stimmt das Temperatursignal nicht, oder das Vorglührelais macht daraus nicht die richtige Dauer?
Im diesem Fall hilft vielleicht einfach zweimal vorglühen ohne zwischendurch anzulassen, also Zündung an, wenn die gelbe LED ausgeht, Zündung aus und gleich wieder Zündung an um nochmal die Glühdauer zu erzwingen, wenn die gelbe LED wieder ausgeht erst anlassen.

Gruss
bussibär

Hallo Tobi,

Du kannst ja mit einem Ohmmeter den Widerstand der beiden Rotoren messen. Sind ein paar Ohm. Wenn die Werte gleich sind, kannst Du auf jeden Fall aus rein elektrischer Sicht den anderen Regler nehmen (Abmessungen und Kontakte vorausgesetzt).
Evtl. findest Du zu den Reglern auch eine Angabe zu jeweiligen maximalen Erregerstrom ( z.B. 5 A). Falls diese Werte gleich sind, kannst Du sie auch elektrisch gesehen tauschen.
Vom eigentlichen Ladestrom der LiMa sieht der Regler ja nichts und kann ihn auch nicht messen. Er reagiert nur auf das Absinken der Spannung dadurch, dass er den Erregerstrom solange erhöht, bis wieder die z.B. 14.4 V erreicht sind oder er die volle Spannung (minus 0.7 V für den durchgesteuerten Transistor) an den Rotor angelegt hat. In letzterem Fall sinkt dann bei weiterer Belastung die Ausgangsspannung ab.

Gruss
bussibär

Hallo!

mein AAB verbraucht auch ein wenig KW. Habe am WE das Leck gefunden: An der elektrischen Zusatzwasserpumpe (V51) bildet sich alle paar Minuten ein Tropfen.

Es steht bei mir also diese Reparatur an.

Gruss
bussibär

Hallo Daniel,

bei unserem Golf haben wir manchmal ein ähnliches Phänomen. Da hilft es, den Steckverbinder, der im Motorraum die Lambdasonde verbindet (hat 4 Kontakte) abzuziehen und wieder zusammenzustecken. Durch Kontaktkorrosion scheint manchmal das Signal der Lambdasonde nicht richtig zu sein und führt dann zu Ruckeln, Leerlaufproblemen und Leistungsabfall.
Die Sonde ist ja bei Dir neu, aber vielleicht gibts ein Problem mit dem Stecker.
Kost nix und ist vielleicht einen Versuch wert! Allerdings weiss ich nicht, wo der Verbinder in Deinem Bus sitzt.

Gruss
bussibär

Moin,

habe vor meinen AAB eine selbstgeschneiderte Abdeckung aus schwarzem Kunstleder geschnallt. Das sieht m.M.n. ganz passabel aus, etwas Retrolook natürlich. Habe auch gleich mit Klettverschluss Klappen angebracht, damit auf langen Strecken nach Bedarf eine Öffnung wieder aufgemacht werden kann.
Unten habe ich die Abdeckung mit Kabelbindern am unteren Grill festgezurrt, oben einfach unter die Haube geklemmt und mit einem Loch über die Haubenverriegelung geschoben.

Zur Wirkung: Obwohl sie komplett dichtmacht, wird zeigt das KW Thermometer bei 50..70 km /h und -7°C auf 12 km (30 Minuten) nicht die echte Mittelstellung an, die erreicht er erst später. Also, wenn der Thermostat richtig funktioniert (meinen hatte ich erneuert), ist der Effekt der Abdeckung nicht so berauschend.

Gruss
bussibär

Hallo Dieter,
die tangentiale Antriebskraft der Räder kann man leicht ausrechnen. Mein AAB hat zwischen 1800-2200 rpm ein Drehmoment v 164 Nm, das CPV Getriebe im ersten i=17,24, die 195/70 R15 einen Abrollumfang v 1,995 m. F=164*17,24*2pi/1,995=8900 N.
Damit der T4 das wirklich zieht, muss aber bei einer Vorderachslast v 890 kg der Reibbeiwert=1 sein (trocken,fester Boden),sonst drehen die Räder durch.
Bis du bei den 12.5 km/h (1800rpm) bist, muss die Kupplung die Drehzahldifferenz aufnehmen.
Wegen des Wirkungsgrades sollte man 10..15% weniger erwarten.
Die größere Unsicherheit sehe ich in der Anfangskraft des Anhängers ("Losbrechkraft"). Die ist sicher viel höher als durch Masse und Steigung ausgerechnet und stark abhängig von Reifendruck und Radlagern).
Bei der Berechnung der Hangabtriebskraft muss die tatsächliche Gesamtmasse inkl. Zugfzg einfließen. Ohne Reibung u. Losbrechen:F=m*9.81*sin alpha, also für 4000 kg und 6.8°(12%) 4650N, nur zum halten. Zum Beschleunigen kommt noch etwas dazu.
Gruß
bussibär

Hallo!

Ich tippe ja auf falschen Sturz rechts. Einseitig falscher Nachlauf würde einseitiges Ziehen bewirken. Die Vorspur wird die Werkstatt wohl noch hinbekommen haben.

Den Sturz kannst Du ja mit einem Lot (z.B. dicke Mutter an Bindfaden hängend) leicht selbst ausmessen. Das Fahrzeug muss natürlich auf einem ebenen Grund stehen. Mit Zollstock am oberen und unteren Felgenhorn den Abstand zum Lot messen. Differenz bilden in mm. Sturz (in Grad) ist dann für eine 15" Felge arcsin (Differenz / 381). Bei einer 16" Felge entsprechend arcsin (Differenz / 406)

Ein Vergleich re / li ist dann sehr aufschlussreich.

Den Nachlauf habe ich bei mir erfolgreich feldmässig bestimmt und korrigiert und hier beschrieben

Gruss
bussibär

An Dauerplus kommst Du ja günstig und einigermassen dimensioniert über den Anschluss des Zigarettenanzünders heran.
Oder, wenn Du die heizbare Heckscheibe nicht verwendest, kannst Du da zündungsgesteuert etwas abnehmen.

Gruss
bussibär

Hi hai,

in meinem 95er AAB war auch ein Anlasser mit Stützlager im Getriebe drin. Er hatte 2,2 kW. Im Getriebe ist übrigens eine Lagerbuchse (Hülse) eingesetzt, die austauschbar ist.
Habe dann als Ersatz einen selbsttragendenden mit 1,8 kW eingebaut und das passt ganz prima. Überhaupt kein Problem mit den Abmessungen etc. Der zieht auch sehr gut durch, also die verringerte Leistung wirkt sich überhaupt nicht aus.

Gruss
bussibär

Bei meinem gings auch so los, nachlaufen nach dem Anspringen.
Dann kam beim Einspuren ein Krachen dazu.
Hatte ihn ausgebaut und teilweise gereinigt und es schien alles gut beweglich. Wieder eingebaut, aber das Problem kam nach 1 WOche wieder.
Habe dann für 55 EUR einen neuen aus der Bucht genommen (war tatsächlich nicht neu, sondern überholt) und eingebaut, nun ist alles gut und ich habe damit erstmal Ruhe.
Mein Fazit: nimm einen billigen "neuen".

Gruss
bussibär

[quote]Hallo zusammen,
seit gestern Abend habe ich es schon leicht gehört, dass etwas beim
starten nicht stimmt. Seit eben hört man es deutlich, dass der Anlasser
nicht gleich ausspurt nach dem der Motor angesprungen ist.

Laut Wiki ein bekanntes Problem. Nur habe ich nicht rausgelesen woran das
liegen könnte. Aúch an einem defekten Magnetschalter? Ich dachte dann sagt
er gar nichts mehr. Oder?

Muss jetzt ein neuer her? Selbst reparieren mit Reparaturset kann ich
nicht. Was schlagt ihr vor um den Geldbeutel zu schonen?

DuG
Lutz

Hallo Rudi,

meiner zog auch zu einer Seite, kein besonderer Reifenverschleiss zu erkennen. Da ich den "Profis" aber nur im Notfall mein Auto anvertraue, habe ich die Vorderachse selbst vermessen und eingestellt. Ist gar nicht schwierig. Man braucht nur wenige Hilfsmittel. Bei mir hats geklappt, der Nachlauf war re / li unterschiedlich und hat zum Schrägziehen geführt. Einstellt und nun ist es gut.
Hier habe ich beschrieben, wie ichs gemacht habe.

Bin seit dem 10tkm geradeaus gefahren und der Reifenverschleiss ist nach wie vor normal.

Gruss
bussibär

Hallo Sabrina,

ich habe kürzlich
hier
einen neuen Anlasser für kleines Geld gekauft - ohne Rückgabe des alten. Der neue hat zwar nur 1,8kW, der alte hatte 2,2 kW, aber das merkt man nicht, der neue zieht trotzdem deutlich besser durch.

Gruss
bussibär

[quote]Hallo Leute,

bei unserem T4 ist der Anlasser hinüber.
Kann mir jemand sagen wo ich Günstig einen herbekomme außer für 350 euro
bei VW.

Oder hat jemand ein rumliegen bzw schlachtet jemand sein auto auf grund
Unfalls aus etc ?

Habe schon im Markt gekuckt aber nix dabei.

Wäre über eure Hilfe sehr Dankbar.

Daten :

T4 Multivan Generation
111 kw / 151 PS
2,5 TDI
Erstzulassung : 20.09.2000

Muss 2,0 kw Startleistung haben

Moin!

ja, mit Gewalt habe ich das Teil entfernt. Danke für die Tips!
Das SG ist ja nicht nur aus Plastik, sondern schön mit Blech verstärkt. Hat doch einiges an Zeit gekostet, aber letztlich habe ich`s geschafft, die Zuverlässigkeit vom Büsschen zu erhöhen.

Gruss
bussibär

[quote]Moin,

mit Gewalt geht alles. Hau rein!

Hallo!

würde gerne das Steuergerät J366 zum Kraftstoffabschaltventil an meinem AAB Motor ausbauen und das Ventil direkt über Klemme 15 bestromen. Dazu möchte ich aber nicht die komplette ESP abzubauen.
Der Wagen hat eine WFS, aber ohne MSG.
Weiss jemand, ob man das Plastik-Gehäuse vom SG J366 evtl. mit einem Dremel beseitigen kann?
[Blockierte Grafik: http://213.239.212.66/wiki/images/thumb/Kraftstoffversorgung_ESP_Absteller_Einbauort_SD_mit_WFS.jpg/300px-Kraftstoffversorgung_ESP_Absteller_Einbauort_SD_mit_WFS.jpg]
Ich befürchte zum Ausbohren der Abreisschrauben ist im eingebauten Zustand kein Platz vorhanden, man kommt "von vorne" nicht dran (Vakuumpumpe + Einspritzleitungen).
Hat jemand das schonmal ausgebaut bzw. gewechselt und kann mir einen Tip geben?

Gruß
bussibär

Hallo Matti,

ich habe schon bei einigen Autos (und kürzlich beim T4 auch) das Problem mit der Hupe dadurch gelöst, dass ich mal kurz 24 V draufgegeben habe. Das brennt die internen Kontakte wieder frei und schon funktioniert das Signalhorn wieder!

Gruss
bussibär

[quote]Guten Abend in die Runde!
Seit einigen Tagen (nicht der Hammerfrost hier im Osten bei minus 16grad)
sondern bei dem Tauwetter hat sich das Tieftonhorn ganz verabschiedet.
Der Hochton kommt nach langem drücken ( ca. 5sec.) und ist ab dann imer
sofort verfügbar.
Gibt es es Tip zum heile machen?????
Und wenn nicht welche kann mann verwenden die den Series gleich wenn nicht
sogar besser sich anhören?
Gibt es einen Tip zum Schutz bzw. besseren Montageort in einem MV Bj.02?

In der Bucht habe ich z.Z. nix gefunden.

Viele Grüße
Matti