Das mit der Heizung deutet auf fehlerhaftes Entlüften des Kühlssytems hin. An die Verbindung Kühlmitteltemperaturgeber und Öldruckwarnung mag ich nicht so recht glauben, falls es die geben sollte, dann könnte die fehlerhafte Entlüftung das mit beeinflussen.
Aber ich würde mit der Mängelliste zu der Werkstatt gehen, die ZKD gemacht hat und auf Nachbesserung bestehen.
Klingt sehr nach dem Lenkstockschalter ('Fernlichthebel'). Da das Abblendlicht ausgehen muss, wenn das Fernlich angeht, läuft der Strom zum Abblendlicht recht verworrene Wege, die in der T4-Wiki beschrieben sind.
Beim T4 mit Anhängerkupplung ab Werk wurde meines Wissens nach auch ein anderer Thermostat eingebaut, der den großen Kreislauf bei niedrigerer Temperatur aktiviert.
Hier hört man des öfteren, dass ein Wechsel zu einem 'tollen synthetischen' Öl plötzlich zu Ölundichtigkeiten führt. Also, wenn er 0,72 Mkm gelaufen ist, warum jetzt was ändern?
Aber jeder Fachmann sagt, wenn die Radschrauben korrekt angezogen werden, dann lockern sie sich nicht.
Und schau dir die 'dicken' Kabel (und ihre Befestigung) an, die von der Batterie zum Motor gehen (auch das Massekabel).
Ansonsten Spannungsmessung an der Batterie mit laufenden Motor, wenn da < 13.8, die Spannung auch direkt am Generator messen.
Und die Option einer unterbrochenden D+ Leitung nicht ganz aus den Augen lassen (d.h. Leuchtet die Kontrolleuchte bei Zündung an?)
Hi
- Die Hupen hängen parallel. Wenn ein Pluskabel an das Gehäuse der Hupe kommt, dann fliegt die Sicherung, wenn das Relais die Masse schaltet. Die Sicherung sitzt (wie alle anderen auch) auf der 'Plusseite' des ganzen.
Klingt nicht nach Dosierfpumpe, sondern nach Überhitzung oder geplanter Abschaltung, z.B. weil der Flammwächter keine Flamme meldet (obwohl die Heizung ja wohl anläuft). Alternativ wäre eine zu geringe Drehzahl des Verbrennungsluftgebläses möglich...
Das war aber eher bei den alten AABs ( vor der Modelpflege) der Fall, die einen extra (schwer zu spannenden) Servopumpenkeilriemen hatten. Seit dem Modelwechsel gibts einen Keilrippenriemen inkl. Spanner, da sollte es eigentlich nicht mehr auftreten.
Man kann auch den Schlüssel soweit möglich einstecken. Aber geht der Zylinder überhaupt raus, wenn kein richtiger Schlüssel drinsteckt?
Ist da definitiv ein Fremdkörper drin, oder evtl. 'nur' Sekundenkleber? Da könnte man es mit Wärme versuchen. Ansonste wäre das 'klassische' Hilfsmittel ein Laubsägeblatt. Aber wer hat sowas heute noch zuhause....
Doofe Frage: Zeigt er evtl. Fahrenheit an?
Wenn's der Sensor selbst nicht ist (auch Ersatzteile, speziell aus dem Netz können defekt sein), bleibt halt noch die Verkabelung (inkl. Stecker am Steuergerät,) oder das Steuergerät selbst.
Was ich nicht weis, ist ob evtl. ein Korrekturwert für den Sensor im Steuergerät hinterlegt ist. Der könnte dann irgendwie verschwunden sein. Alternativ wäre noch ein falscher Sensor.
Nee, die Sicherung 4 sichert, wenn der Schaltplan im Wiki stimmt, den Verteiler Xa an, der vom Entlastungsrelais 1 gespeist wird. An diesem Leitungsverteiler hängt auch die Ansteuerung des zweiten Entlastungsrelais, aber nicht der Stromkreis, denn das Entlastungsrelais 2 schaltet.
Die Frage ist warum die Drehzahl so hoch ist.
- Die Fördermenge wurde hochgedreht (damit der das Gemisch mit Turbo stimmt) aber der Leerlauf ist nicht korrekt eingestellt.
- Der 'Gashebel' ist versetzt aufgesetzt, so dass die Ruhestellung nicht erreicht wird.
- Es wurde eine andere ESP Eingebaut, die nicht zum Motor passt bzw. nicht angeapsst wurde.
Du kannst den 'Gashebel' problemlos abnehmen (muss zum Abdichten sowieso runter), vorher markieren, Die Welle bleibt dann auf ihrer Position, du kannst sie dann aber mit einem Schraubendreher o.ä. verdrehen.
Es ist aber so, dass es einen Bereich gibt, in dem sich die Leerlaufdrehzahl nicht weiter erniedrigt. Die Drehzahl für diesen Bereich wird eben durch die Leerlaufeinstellschraube und nicht durch den Leerlaufanschlag des Gashebels festgelegt.
Puh....
Hört sich für mich eher so an, wie Gas'hebel' um einen Zahn versetzt aufgesetzt und dann versucht, dass ganze hinzuschrauben.
1. Grundeinstellung der Födermenge (Mit Farbe gesicherte große Schraube auf der 'Beifahrerseite').
Der Rest ist dann, wenn der Gashebel richtig aufgesetzt ist und die Fördermenge passt, relativ easy.
2. Restmenge ('Leerlaufanschlag' des Gashebels):
3. Ggf. Leerlaufdrehzahl nachregeln (Sollwert siehe ASU Bericht)
4. Dann den 'Vollgasanschlag' so einstellen, dass bei der Abregeldrehzahl (siehe ASU Bericht) abgeregelt wird.
Hauptfehler sind entweder ein falsch aufgesetzer Gashebel (ist mir auch schon passiert) oder die irrige Meinung, der 'Leerlaufanschlag' des Gashebels würde die Leerlaufdrehzahl verändern. Das ist beim AAB nicht so, da gibt es die 'senkrechte' Schraube auf der 'Motorseite' der ESP.
Am Leitungsverteile Xa hängt auch die Ansteuerung für das zweite Entlastungsrelais, das wird wahrscheinlich das dünne Kabel sein.
Die normalen Verbraucher am ersten Entlastungsrelais sind alle intern verkabelt und entsprechend abgesichert.
Meine Vermutung wäre eine Ladeleitung zur Anhängersteckdose, aber ich weiss nicht, ob du eine hast. Steck mal das dicke Kabel am Verteiler ab und schau, was nicht mehr funktioniert.
sacratti: Bei meinem AAB (Baujahr 1995) konnt man die WfS ausbauen, nachdem man das Kombiinstrument ausgebaut hatte.
Ach ja, bei meinem AAB half in ähnlichen Situationen ein beherzter Schlag von oben auf das Amaturenbrett, ungefähr oberhalb des rechten Anzeigeinstrumentes (da wo das Steuergerät der WfS verbaut ist). Ich habe dann mal ein paar Kontakte an/in der WfS nachgelötet, ab da hat dann wieder alles funktioniert.
Und beim AAB war die WfS das einzige, was man auslesen konnte.
