Kleiner Nachtrag, die letzten Monate bin ich recht wenig mit dem Bus gefahren aber nun wieder häufiger.
Dieses Stottern ist immer noch da, geht eigentlich auch fast immer aus wenn man voll durch drückt.
Hat man aber das Gaspedal leicht gedrückt, so auf ca. 1000 und gibt dann Gas dann ist alles ganz normal.
Weiter ist mir aufgefallen das ich nun fast 100km mit LPG weiter komme als vorher.
Und ich war nicht langsam unterwegs.
Display MoreFür Kurzstrecken ist das der falsche Motor.
Hallo,
gibt es denn überhaupt einen geeigneten T5 Motor für unser Fahrprofil?
Gruß Marcel
Die 1,9er TDI mit nachgerüsteten Filter zb. Die Regeneration läuft hier manuell über den rechten Fuß ab.
Der 2.0 Benziner kein FSI/TSI
Für die Täglichen Kindergarten fahrten wären dies die geeignetsten, nach nem Up, Panda etc.
Diese Probleme kommen ja auch mit einem neuen Motor wieder. Das Fahrprofil ändert sich ja nicht.
Soviel kosten kann man mit dem Diesel überhaupt nicht einsparen.
Vielleicht wäre es sinnvoller kurzstrecken mit nem anderen Fahrzeug zu machen.
Wäre auf jedenfall günstiger als ein neuer Motor für 10t€
Zustand der kerze kann ich nicht sagen da noch nicht geprüft, jedoch hab ich mir Mal testweise ein LMM geholt.
Allerdings ein vom Diesel, auf diversen Seiten wurde der als baugleich beschrieben.
Hat auch erstmal kein Unterschied gemacht, Lief wie vorher.
Beim Auslesen bekam ich aber die Meldung Kurzschluss beim LMM + Lambdasonde.
Aber irgendwie konnte ich mir nicht so Recht vorstellen das ein baugleicher LMM mit baugleichen Stecker anders belegt sein soll.
Hab jetzt wieder den alten drin.
Als ich jetzt unterm Auto war hab ich mir Mal die Lambda vorgenommen und wollte die im Betrieb messen, hat aber irgendwie nicht funktioniert.
Beim Messen der Lambdaheizung konnte ich auch nichts messen.
Beim Messen von Lambdaheizung minus gegen Masse kam dann 4,5 Volt raus.
Beim sichten des schaltplans sollte dieser direkt auf Motormasse liegen.
Hab dann die 2 Masseverbindungen gereinigt was aber auch nichts brachte.
Hab dann die beiden Masseleitungen der Lambda mit einem Kabel auf Masse gelegt.
Ich bin der Meinung er läuft jetzt besser.
Das ruckeln bzw. ausgehen bei 0 auf 100% Gas ist immer noch vorhanden.
Ich werde mir bei Gelegenheit mal den Kabelbaum vornehmen.
Ich hatte ein langen Kasten ohne Fenster mit dem 1,9er Diesel ohne schnik schnak.
Da hab ich mir Dämpfer von alko eingebaut und war sehr zufrieden, die haben 100tkm gehalten und waren sehr komfortabel.
In meinem jetzigen hab ich mir die verstärkten Sachs verbaut, in Verbindung mit den runflat sehr hart.
Es geht aber noch.
Mit dem Alko konnte man aber viel "Rücksichtsloser" fahren. Der war allerdings auch leichter und hatte 15 Zoll.
Wenn ich den LMM abziehe dann ändert sich der Motorlauf aber ich sag mal, es wird nicht unbedingt besser.
Der Motor läuft auch im Leerlauf recht normal, heute morgen bei -1, grad mal 1000, bzw. immer so. Mein vorheriger lief da auf 1500.
Nach Undichtigkeit habe ich schon gesucht, da ist nichts.
Abgas kann ich nicht testen.
Aber zumindest geruchsmäßig ist da nicht viel Sprit mit drin.
Das Relais ist es auch nicht, wenn ich das ziehe geht der Motor sofort aus und geht auch garnicht erst an.
Bei meinem Motor läuft das so.
Morgens wenn er kalt ist dann läuft der super, agile Gasannahme ohne Verzögerung oder träges verhalten.
Aber, sobald die Temp. Anzeige anfängt rauf zugehen dann fängt es an.
Der Motor wird immer träger.
Gibt man Gas von 0 auf 100% dann bockt der Motor für 1-2 sek und läuft dann erst hoch.
Ist der Motor auf Temp. also schon 15 min gefahren dann geht er sogar aus.
Wenn der Motor etwas auf Drehzahl ist dann gehts, aber immer noch etwas träger als kalt.
Da ich auf Gas fahre kann ich ein Kraftstoffproblem ausschließen.
Komplette Zündung wurde schon getauscht.
Nun habe ich VCDS und habe mir da mal ein paar Werte angesehen, sind bei diesem Motor ja nicht sehr viele.
Drosselklappe geht ohne Unterbrechungen rauf, allerdings nicht auf 100%, es sind meine ich 93%
Leerlaufsteller zeigt 20-40% an und ändert sich mit Gaspedalstellung, nach oben.
Bedenken habe ich beim LMM
Hier wird mir eine falsche Ansaugtemp. angezeigt, bei derzeit um die 5 grad wird mir schon 10 grad angezeigt. (Climatronik)
Unter Motorlast wird mir als kurzer peak Wert 70% angezeigt, im Fahrbetrieb komme ich maximal auf 60%.
Lambdawert ist permanent am springen.
Kein unterschied bei abgezogenem wassertemp. Sensor, wird im VCDS richtig angezeigt.
Benzin bzw. Gas verbrauch ist auch relativ hoch, unter 15 Liter LPG komme ich nicht, bei sehr zurückhaltener Fahrweise.
Nun gibt es genau für den Motor nur einen LMM ab 200€, für auf gut Glück zu viel.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob die Motorlast auf 100% geht?
Wie kann man den internen Unterdrucksensor testen, zb. per VCDS?
Nein moment, ich habe die nicht empfohlen.
Ein T4 für 1500€ würde ich auch nie empfehlen, ich schrieb lediglich das der im Budget + Reparaturen liegen würde.
Und beim Automat schrieb ich auch, hat allerdings Automatik.
Ich gebe lediglich meine Erfahrungen wieder.
Fast ne Million gefahrene KM und etliche T4 darunter noch diverse die ich ständig Repariere.
Darunter hatte ich bereits 3 mal Probleme mit dem AG4 Getriebe und noch keins mit dem alten Automatik Getriebe.
Und nur so nebenbei erwähnt, der ABL war da 2 mal der schlechteste Motor wo bereits nach 250tkm hinüber war.
Ich biete derzeit einen VR6 Automatik an.
Dafür möchte ich 3000€ haben, sehr günstig wie ich finde, allerdings bin ich auch ehrlich und gebe alle mängel an.
Wenn man da 1000€ an Teilen rein steckt und alles in eigen Regie repariert dann hat man wieder ein gutes Fahrzeug.
Und ehrlich gesagt, ein T4 kann man gut zu 2. reparieren. Einer hält das Handy mit Youtube und der andere Hält das Werkzeug.
Beim T4 relativ simpel.
Wenn ich es schaffe mach ich morgen mal ein Video von dem VR6 Automatik, dann hättest du mal ein Vergleich zu deinem.
Bei Autoscout stehen 2 T4 drin die in euer Budget passen würde.
Ein weiß grauer für 1450€ und ein wein roter mit Gas für 1750€
Beide mit dem fast unkaputtbaren AAF Motor der Wein rote allerdings als Automat.
Da bleibt noch genug Geld über die man in Reparaturen stecken kann.
Kennst du denn den Unterschied zwischen ohne und mit Flashlube?
Vermutlich nicht, aber negativ wirkt sich die Nutzung von Flashlube auf keinen Fall aus, ob es sinn macht kann nur dein Umrüster sagen.
Ich habs bisher bei noch keinen meiner Kisten gehabt, auch nicht beim G60 und mit dem bin ich nicht nur spazieren gefahren.
Aber nun zurück zum eigentlichen Thema.
Woher kommt Alex überhaupt, vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen.
Aber der TDI hat auch etwas mehr Dampf das grade im Hängerbetrieb von Vorteil ist.
Zumal hier Turbo und Sauger verglichen wird und der TDI vermutlich auch kein Automat war.
Ich komme mit meinem 2,5er Benziner und nem 2T WW auch noch gut nen Berg hoch, sehr Steile Berge gehen allerdings auch nur im 3. mit 60.
Das Gespanngewicht war allerdings auch schon über 4500kg.
Aber zu dem VR.
Ich habe grad den selben da.
Leistungsmäßig ist der voll ok, grade so Ampel Start, da haut der gut rein, bei 100 nochmal vollgas ist natürlich eher genügsam.
Zur Kurbelwelle, wenn die auch nur die kleinste Unwucht hat spürst du es anhand von Vibrationen.
Und wenn das ding so eiert dann dürften die Lager von der Kurbelwelle schon lange Platt sein.
Meine Meinung.
Das Flashlube ist allerdings nicht zur Schmierung, Benzin hat ja auch eher keine Schmierwirkung, sondern zur Kühlung der Ventile und Sitze gedacht.
Bei VW jedoch nicht nötig. Eher bei Ford, Opel und Japaner.
Nichts für ungut, Jojo, aber von nem weißen würde ich eher Abstand halten.
Die Rosten tendenziell schneller als andere Farben.
Ich habe auch bemerkt das Diesel grad günstiger geworden sind, wobei sie aber immer noch hoch im Kurs stehen.
Ich kenne das Fahrprofil nicht aber selbst mein T5 mit dem 1,9er TDI hat in der Stadt 11-12 Liter gebraucht.
Auf der AB bin ich nach dem Partikelfilter nicht mehr unter 8 Liter gekommen.
Beim VR6 hat mir die MFA bei 90kmh 9 Liter angezeigt.
Wenn man das mit Wartung, Steuern etc aufrechnet spart man meiner Meinung nach nichts.
Mit LPG fahre ich derzeit mit ca. 10€ auf 100km beim 2,5er.
Ich würde eher den 4 oder 5 Zylinder Benziner empfehlen und wenn mal wieder Geld da ist in eine Gasanlage investieren.
Und der brückengleichrichter zwischen Spule und den kondensatoren hat welche Aufgabe?
Nein ein Ladegerät habe ich noch nicht gebaut aber schon ein paar Netzteile.
Die untere Spule ist mit Sicherheit eine Trafo Spule.
Und dort ist zum Teil der Lack ab.
Es sieht auch so aus als wären links oben und rechts unten die verlötung der Spule nicht mehr vernünftig.
Hier vielleicht mal nach löten.
Also, weswegen ich gefragt habe ob der schon wieder funktioniert.
Auf dem Bild sieht es so aus als wäre noch mehr verbrannt worden, so zb. die beiden Spulen.
Dort ist die Isolierung durch, dadurch kann kein ordentliches Magnetfeld mehr aufgebaut werden und dementsprechend bricht die Spannung unter Last zusammen.
Das wäre jetzt meine Vermutung wieso die leere Batterie nicht geladen werden kann.
Aber, 3 Tage Kühlschrank mit einer Batterie?
Der Kühlschrank von unserm Wohnwagen saugt die Batterie spätestens nach 2 Std. leer, bzw. so das man nicht mehr Starten kann.
Welcher Motorcode?
Evtl. Kurbelwellen Sensor, sofern vorhanden.
Ich hab mir vorhin mal meinen angeguckt. Da ist ein stinknormaler ntc widerstand verbaut.
Also kein offener (nur Draht)
Wenn du dir zutraust 2 Lötstellen zu machen dann kannst du den für nen € wieder fertig machen.
Ich glaube ich wäre nicht mal bereit 50€ dafür auszugeben. Wenn man mal bedenkt was dieses Teil überhaupt ist.
Denn dies ist ein simpler NTC Widerstand der vielleicht 40 cent kostet.
Beim KFZ allerdings offen damit der schneller reagieren kann.
Wenn der Widerstandwert stimmt kann man rein theoretisch jeden passenden Sensor verbauen.
Der NTC ist ein Widerstand der mit Steigender temp. abnimmt.
Beim meinem G60 habe ich zb. ein mit Poti dran damit man mittels Abgastester den Widerstandwert ans Steuergerät anpassen kann.
Wird beim G40 vermutlich auch so sein.
Um auszuschließen ob der Sensor wirklich kaputt ist.
Das Teil in den Kühlschrank legen und Widerstand messen, da sollten dann ca. 4kOhm raus kommen.
Dann mal mit nem Fön ran gehen, da geht der Wert dann bis auf 100 ohm runter.
Zur Info, der Schaltturm wird mit Sechskant schrauben fest gemacht, Inbus schrauben sind zb. Am Anlasser oder ein paar Motor-Getriebe.
Tnr von der großen Kugel 015 311 544
kleine Kugel 7D0 711 131
Buchse 701 711 166
Lagerbuchse für die dünne Stange 171 711 181
gibt es bei ebay als Satz für zb. 8€
Aber, die Kugel bekommst du von Hand nicht in die Buchse.
Ich habe selbst mit Bühne ne menge geflucht.
Dazu noch ein Montiereisen.
Was funktionieren würde, eine kurze ordentlich Schraubzwinge.
Wie ich das gemacht habe.
Ne menge flutschi, Buchse halb in die Passung rein schieben, dann Kugel mit Gestänge in die Buchse rein und erst dann alles in die Passung schieben.
Montierhebel zwischen Getriebe und Achsträger schieben und dann mittig am Schaltgestänge gegengedrückt.
Mein ACV mit ohne alles Ausstattung war von oben genauso verbaut. Liegt wohl nicht an der Klima.
Ich repariere derzeit ein T4 der ziemlich genau so ist wie deiner.
Also 2001 ACV mit um die 170tkm auf der Uhr.
Bei dem sprang immer der Rückwärtsgang raus, auch schon seit etlichen km.
Beim überholen des Getriebes stellte wir dann auch fest das alle Lager verschlissen waren.
Die Rep. des Getriebes hätte hier bei einem Instandsetzer ca. 1100€ gekostet.
Ein überholtes bekommt man im Austausch knapp für das selbe.
Sollte dein Getriebe also kaputt gehen sind die Kosten fast identisch.
Wir haben noch ein 2. gebrauchtes Getriebe gekauft das angeblich Tip Top sein sollte, beim zerlegen auch wieder das selbe.
Dementsprechend würde ich auch nicht auf ein gebrauchtes Getriebe setzen.
