Posts by Jack GT

  • Billig Standheizung gekauft (Erfahrungsbericht)

    Mojn,


    warum willst du denn den Tank vom Fahrzeug lösen? In der Regel kann man ein T-Stück hinter der regulären Tankentnahme in den Vorlauf einbauen. Und ansonsten liefern die Sets i.d.R. auch ein Ansaugrohr mit, dass man meist über die Tankentnehmer-Abdecköffnung montieren kann - auch hierfür muss der Tank dann nicht raus.


    Grundsätzlich stellt sich bei den Chinaböllern halt immer die Frage nach der Langlebigkeit und Korrosionsfestigkeit bzw. der Qualität der Abdichtung der Steckverbindungen. Also ist mitentscheidend, wo du die LSH montieren willst. Für den Unterflurverbau sind nur die Webasto-/Eberspächer- bzw. Planarkisten ausgelegt. Gehst du in den Innenraum bzw. unter die Sitze, kannst du auch die Chinaböller nutzen, hierfür gibt es auch Adapterbleche, z.B. von G:Part.


    Zwei Aussagen zu den Kisten fand ich relevant: Im Schwesterforum gab es mal einen MA von einem der großen deutschen Standheizungshersteller. Der hat berichtet, dass sie die ganzen Kisten der Konkurrenz aufgemacht haben. Während die Planar tatsächlich quasi identisch zu Webasto/Eberspächer war und es da nichts zu bemängeln gab, waren manche Chinaböller quasi „fliegend verdrahtet“ und wiesen damit ein erhöhtes Korrosions- und Unfallrisiko auf.


    Sofern man sich also für die Chinaböller entscheidet, ist das Mitführen eines CO-Melders (wie auch insgesamt) sicher nicht schlecht und man sollte sich eine Heizung aussuchen, bei der man einen guten deutschen Support-Partner hat.


    Ich habe eine 4 kW Planar und eine 2 kW-China-Heizung. Die Planar ist dabei deutlich leiser und kann spannenderweise die Heizleistung deutlich weiter herunterregeln als die China-Heizung (eine Vevor).

  • Zylinderkopf austauschen

    Grundsätzlich gilt das schon oben Geschriebene: Prüfen auf parallel entstandene Schäden:

    Um aber auch mal ein positives Gegenbeispiel zu nennen:


    Meinen AAB habe ich von einem dubiosen Autohändler vor 14 Jahren gekauft.

    Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Vorbesitzer ihn nach Zahnriemenriß verkauft hatte, weil VW schon etwa 2000€ für das Aufmachen des defekten Schiffsdiesels veranschlagt hatte; der Händler hat einfach nur einen gebrauchten (!) ZR aufgelegt und an mich verkauft.


    Den Zahnriemen habe ich samt WaPu & Co. natürlich getauscht, ansonsten tut der AAB bis heute - nach 14 Jahren und nun 365tkm - bei regelmäßigem ZR-Wechsel anstandslos seinen Dienst.

  • Seitenscheibe Dichtung erneuern

    Wenn du schon weißt, dass es dir Dichtung ist: die Dichtung ist bei VW entfallen, hier im Artikel zu sehen.

    Du kannst stattdessen eine wetter- und UV-beständige Ersatzdichtung aus Synthesekautschuk (z.B. EPDM oder Derivate) verwenden. Zudem das Fenster, wenn es draußen ist, einmal auf Dichtigkeit prüfen.

  • Seitenscheibe Dichtung erneuern

    Das Schiebefenster sollte rundum verschraubt sein. Nach Abbau der Verkleidung (s. Wiki) - hier übrigens äußerst vorsichtig mit den alten Plastiktteilen - kommst du an die Plastik-Hutmuttern dran.


    Was ich nicht erkennen kann auf dem Bild ist, welche Dichtung du erneuern willst - die kleine obige Dichtung, die Fensterkante an sich (das wäre der gummierte Schiebefensterrahmen - daraus besteht das ganze Schiebefenster) oder die unterliegende kleine Passdichtung.

  • Wie sind die reingekommen?

    Quote from ABLach

    Hallo,

    Stimmt so gesehen natürlich, besser als eine eingeschlagene Scheibe oder zerstörter Schließzylinder (hatte ich mal in Bilbao) allemal. Aber meine schöne Goldkrone und der Papst!

    Daß Schlösser ausnuddeln und sogar durch Dreck leichter zu öffnen sind, darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Über dieses Blech werde ich mich mal informieren, hat da zufällig jemand einen guten Lese-Thread parat, oder gibt es das Teil sogar irgendwo fertig zu kaufen?

    Danke und

    Grüße

    Lesestoff (wenn man mit dem Stil von ihm kann):


    https://blog.buschecker.de/vw-…hanisch-und-elektronisch/


    Da ist auch gleich die Heckklappensicherung mitbeschrieben. Grundsätzlich zum Klau-Schutz des Busses unbedingt 2-3 Systeme parallel verbauen, dabei auch die Pedalfessel.

    Wenn gewünscht, kann ich mal schauen, ob ich von den 2 T4-Pedalfesseln auch ein Bild habe.

  • Wie sind die reingekommen?

    Wenn du bei serienmäßiger ZV das Abschirmblech bei den Schiebetürkontakten nicht nachgerüstet hast, kann man die Kiste quasi mit einem gebogenen Draht öffnen.

    Aufgrund der ausgenuddelten und häufig verdreckten Schlösser ist der Einstieg häufig aber ebenso schnell häufig über eines der Schlösser möglich.

    Kurz: Es gibt diverse Möglichkeiten, einen T4 innerhalb von Minuten zu öffnen.

    Eher stellt sich daher die Frage: Ist dein Ziel wirklich, die Leute draußen zu halten? Das führt zu viel Arbeit (und ggf. viel Zerstörung). Und dein großer Vorteil ist: dein Bulli ist noch da …

  • Standheizung

    ABLach : bei mir wird IMHO über das eine hintere Leuchtmittel über Lichtleiter alles zusammen beleuchtet. Wie ich darauf komme:

    Als ich das Ding geschenkt bekam leuchtete garnix - einmal an dem Leuchtmittel gewackelt - leuchtete alles. Angeschaut habe ich mir das nicht direkt, würde aber davon ausgehen, dass Display, Knöpfe und Symbol gemeinsam beleuchtet sind - nach dem obigen Effekt.

  • 1993 Lenkstockschalter links 701953513

    Ich habe 2018 von Bandel den linken Lenkstockschalter für damals €17.90 für den AAB gekauft - das Teil läuft bis heute unauffällig.


    Schlüsselnummrr oder FIN habe ich nie geprüft - abgesehen von den Tempomatversionen gibt für den Vor-GP nur diese Golf2-Riffelschalter-ähnliche Ausführung für den T4 mit dem langen Arm.


    Den scheint‘s auch heute noch - allerdings in teurer zu geben:


    Alte Art-Nr.: 310806417480-861321937021


    https://www.ebay.de/itm/315184…et_ver=artemis&media=COPY

  • Standheizung

    … genau - und das ist ziemlich tödlich und man merkt‘s nicht mal.

    Wenn unsere LSH läuft, habe ich immer den Warner parallel an.


    Zur Konfiguration des TE:

    Das abgebildete Bedienteil kenne ich auch nur oben zwischen B- und C-Säule zur Leistungseinstellung der LSH. Im Armaturenbrett vorne sitzt dann die Bedienuhr, wie oben geschrieben:


    IMG_2500.jpg

  • (Erledigt)Deckenbeleuchtung defekt

    Ist doch prima, dass hier alle versuchen zu helfen.


    @TE:

    a) welche Masse nutzt du (denn die Deckenlampen sind ja einmal auf geschaltet und permanent - also 3 Kabel)?

    b) handelt es sich um LED-Lampen? Wenn du die versehentlich beim zweiten Anschließen verpolt hast, leuchten die nicht - dann einmal Plus und Minus gegeneinander vertauschen

  • Zusätzliche Lüftung ausbauen!

    Jo, genau, eher in Richtung des geringen Wertes. Und eine Dämmung hat schon Effekt, weil du ja eine weitere Zwischenschicht einziehst.

  • Standheizung

    Wobei das Kit ja für den Ersatz einer D3L ist - und laut Bwschreibung bei einem D2L-Verbau nicht passt.

    Da musst du dann wahrscheinlich so eine dieser „99%-Lösungen“ nehmen, die eigentliche Heizung ist da drinnen die selbe.

  • Zusätzliche Lüftung ausbauen!

    Der obige Kleber ist quasi weniger „klebegepunktet“, sondern eher die Verteilung einer Raupe.

    Das Material ist dabei Dauerbelastung und haftet auch nach 20-30 Jahren noch an.


    Eine entsprechend aufgebrachte Dämmung sollte recht schmal sein, da die Platte auf dem Wellboden aufliegt und in der Höhe an die Schiebetürtrittleiste und Heckklappenaustritt anschließt.

  • Zusätzliche Lüftung ausbauen!

    Das sieht nicht nach einer Klima aus. Oben links die hintere obere Lüftung über den (Klima-)Himmel, der übrigens nur so heißt, auch ohne Klima.

    Dann oben rechts die Bodenluke bzw. über Mäusetreppe die Fußraumbeheizung (die kann auch warm), saugt ihre Luft über die Trittstufe innen an.

    Und unten dann die Heizungsbedienung bzw. Schieberegler für die Kabine samt Temperaturverstellung.


    Der sieht übrigens bei den Endspitzen und innen ja wie geleckt aus - ist der neu lackiert worden?