Beiträge von morty

Moin, dein Geschreibsel ist sehr hilfreich.

danke

Danke euch beiden,
ich meinte die große Sicke auf der Fahrerseite zwischen hinterem und mittlerem Fenster. Radlauf ist hinten links, den schaue ich mir dann mal von Innen an.

Ich habe mich gleich für den Tipp von Tiemo entschieden, da ich dann farblich nicht zu sehr Richtung Tuschkasten gehe.

Für Innen bzw. die Hohlräume habe ich noch 5 liter Fluid Film, die ich dann verwende.

@tiemo, danke dass du wirklich für jede meiner Fragen eine Antwort hast

Eigentlich wollte ich diesen Winter meinen T4 entrosten und lackieren,
aber mein T3 ist mir dazwischen gekommen, so dass ich weder den Raum noch die Zeit habe.

Ich würde aber gerne die Sicke und einen Radlauf im Status quo konservieren, bis ich mich dem ernsthaft annehmen kann.

Gibt es irgendwelche Tipps, wie ich vor allem die Sicke ein wenig vor der Witterung schützen kann?

Würde jetzt einfach von aussen und innen mit einem Konservierungswachs arbeiten, oder gibt es etwas besseres?

Danke für eure Tipps.

gruss morty

Ich habe das Trennrelais mal ausgebaut und nun geht die Leuchte schon nach ca. 1 Minute aus.
Ich vermute also, dass die Verbraucher zuviel ziehen.
Ich schaue mir deshalb nochmal den Keilriemen genau an.

Womit würdet ihr den Keilriemen reinigen, wenn er Ölig/schmutzig ist?

Hi, ich lese hier interessiert mit, da ich ein vergleichbares Problem mit der gleichen Heizung habe.

Ich habe auch immer auf das Steuergerät getippt, aber leider garantiert mir bei ebay keiner, dass das verkaufte funkitioniert. Alle schreiben ahlt immer "lief bis zum Ausbau" (heißt soviel, läuft nicht).

Ich habe jetzt schon das zweite in der Bucht gekauft, aber traue den Dingern irgendwie nicht. Interessant wäre für mich zu wissen, wie die Bauteile überprüft bzw. gemessen wurden?

gruss morty

Ich danke euch, wenn der Regen nachlässt arbeite ich die Tipps ab

Wie lässt sich dann erklären, dass das Problem immer auftritt, wenn es Kalt ist?

(PS mir ist gerade mein Multimeter beim messen abgeraucht, muss mir also gleich ein neues besorgen=

Danke für eure Meldungen ich werde das gleich alles einmal testen.

der Kältefaktor spielt dann wahrscheinlich nur rein, weil die Kerzen wieder lange nachglühen?

Durch erhöhen der Drehzahl erreiche ich leider nichts. Die Leuchte erlischt auch wenn ich 10 Minuten fahre erst im Leerlaufbereich mit ausgeschalteten Verbrauchern

Pünktlich zur kalten Jahreszeit ist das Problem jetzt wieder aktuell.

Ich habe sofort in Motorraum geleuchtet, aber der Riemen läuft normal.

Morgen will ich mal messen, ob vieleicht trotzdem 14,7v im System ankommen.

Würdet ihr eher auf den Lima Regler, oder auf ein Relais tippen?

Moin, ich hatte ja bereits vor einiger Zeit hier schon einmal mein Leid geklagt und um Hilfe gebeten, da meine D2l nicht mehr will.

Nun also die logische Konsequenz, ich schaue mich nach einer Alternative um.

Gibt es eine Standheizung, die ich einbauen kann, bei der ich das alte Steuergerät, den Kabelbaum und das Thermostat weiter verwenden kann?

Falls nicht, bin ich auch sonst für Tipps dankbar.

Danke für die Hilfe

Moin Tiemo,
Leider kann man die genaue Angabe nicht mehr ablesen.

Die Bohrung ist aber viel Größer, ich würde schätzen doppelter Durchmesser...

Ohne eine Vergleichsschraube wäre ich da nie drauf gekommen.

Also, ich Runde das ganze jetzt mal ab.
Ich habe mir eine gebrauchte ESP gekauft, diese zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet.

Alte ESP raus, neue rein, Förderbeginn mit eigener Uhr eingestellt und alle Leitungen angeschlossen.

Da bin ich fast ausgerastet. Die Out Schraube der alten, weicht erheblich von der neuen ab. Das Loch ist viel zu Groß, daher das Innendruck Problem. Also alles wieder zurück, ich bin ja jetzt geübt und siehe da. Die Alte Pumpe läuft wunderbar mit der Out-Schraube aus der neuen Pumpe. Ohne den direkt Vergleich wäre ich da im Leben nicht drauf gekommen, zumal auf beiden OUT steht.

Der Wagen fährt jetzt ruckelfrei ohne KSB 140km/h schneller ging nicht, wegen Elbtunneleinfahrt und der Pozilei. Es war aber noch erhebliche Luft nach oben.

Ich danke allen, die mir geholfen haben und wünsche niemandem eine falsche Out-Schraube in der ESP.

PS jetzt habe ich noch mehr Werkzeug angeschafft, kann den Pumpenwechsel, den Förderbeginn und habe eine Reservepumpe, alles in allem also garnicht so übel.
Gruss aus Hamburg

Spricht etwas dagegen, wenn man zum ausbessern direkt Rostschutz bzw. Metallschutz verwendet. Ich könnte den bei meinem Farbhandelt auch in Ral 9002 bekommen.
Danke für die Hilfe...

Bei den üblichen Verdächtigen habe ich Riemenscheiben für den AAB gefunden.
Dort gibt es Ausführungen ab... und bis ... Motornummer.

Da mein AAb von 92 ist, gehe ich von "bis Motornummer" aus, da diese Ausführung auch für Keil und nicht Keilrippenriemen ist.

Jedoch gibt es auch hier verschiedene Aussen und Innendurchmesser.
Kann mir zufällig jmd. sagen, welche Maße ich benötige?

Ich könnte die Artikel hier auch Posten, das fällt aber wohl unter das Werbeverbot und als Neuling möchte ich mich hier nicht unbeliebt machen...

Gruss aus Hamburg

Wenn ich richtig informiert bin, liegt es an der Einpresstiefe der Felgen, nicht an der Bereifung.

Spurrplatten habe ich für meine Bundeswehr-Transporter T3 auch einfach gekauft, unter die Felgen gelegt, längere Radbolzen rein und fertig. Tüv hat sich den Abstand zur Radaufhänung angeschaut und dann alles eingetragen. Vielleicht hatte ich auch Glück

War beim Tüv Nord in Nordertedt, da die Jungs da viel Zeit hatten und entspannt waren. Habe da auch meine LKW bzw. WOMO Zulassung gemacht.

Moin aus Hamburg.
Ich hatte selbiges mit vergleichbarem Auto vor, weil mir mein Nachbar die Felgen geschenkt hat.

Im Wiki steht hierzu:

Ob die Felge auch an T4 vor MJ1996, die ja eine geringere Spurbreite haben, immer problemlos verbaut werden kann, ist nicht bekannt. Es gibt jedoch Fälle, in denen einen Eintragung nach Anbau von 15 mm-Spurplatten vorne und hinten moglich war.

Zur Nutzung der Felgen an einem 15-Zoll-T4 ist immer eine Einzelabnahme durch den TÜV erforderlich, weil es von VW kein entsprechendes Gutachten für diesen Fall gibt.
Zudem ist wegen des ca. 4 cm größeren Abrollumfangs möglicherweise eine Tachoangleichung erforderlich; also vorher prüfen.. Bei T4 ab MJ1999 ist dies per Codierung des Kombiinstrumentes möglich.

Ich denke du solltest mit deinem Tüver sprechen und davon ausgehen, dass du eintragen lassen musst.

Im Netz gibt es einige Erfahrungsberichte, die immer Spurrplatten 15mm verwenden mussten.

Moin, habe gerade "erfolgreich" meinen Zahnriemen am AAB gewechselt.
Alles ohne Probleme. Da vorher der Wellendichtring an der Kurbelwelle leicht geölt hat, habe ich diesen gleich mit gewechselt.
Der neue ging mit Öl gut auf die Kurbelwelle und saß innen perfekt. Am äußeren Rand nicht ganz so fest wie der alte, der vermutlich aufgequollen war.

Jetzt habe ich extremen Ölverlust hinter dem Schwingungsdämpfer, also vermutlich genau am Wellendrichtring, wenn nicht die Ölpumpendichtung einen Weg hat.
Also alles wieder runter, Zahnriemen (10 Km gelaufen) in die Tonne, neue Zentralschraube für den SD und Wellendichtring wechseln.

Wie kann ich nach dem Wechsel, ohne Zusammenbau testen, ob der Ring dicht ist, wahrscheinlich garnicht, oder?
Vielleicht hat ja jmd. einen Tipp

Danke

P.s.
Daten des Wellendichtring:
Innendurchmesser: 35 mm Aussendurchmesser: 48 mm Breite: 10 mm Drallart: Rechtsdrall

moin, danke für die Antwort. Wo bekomme ich den für den alten Riementrieb her?
Es werden ja nur noch für den breiten angeboten.

Moin, habe meinen Zahnriemen gewechselt, soweit alles gut.

Am SD lößt sich ein bisschen Gummi (oberflächlich), siehe linker Bereich.

Ich habe das jetzt mit der Horrorshow im Wiki verglichen und dagegen sieht der SD ja fast wie neu aus.

Irre ich mich und muss wechseln, oder ist das Okay?

Danke für den Link, habe mir das Set gekauft, alles andere ist Quatsch...