Hallo,
wenn eine Sicherung durchbrennt, dann weil zuviel Strom gezogen wird (die Sicherung schmilzt). Da gibt es normalerweise genau 2 Möglichkeiten.
1. Die Verbraucher ziehen zuviel Strom
2. Es gibt irgendwo einen Kurzschluss (kann auch in einem Verbraucher sein)
Durchmessen hilft. Durchgang und Widerstand.
Gruß
Thomas
[quote='manjo67','http://vwbuswelt.de/index.php/Thread/?postID=2664888#post2664888'] Bei ca. 3500 U/min. glimmt die LK und der DZM arbeitet wieder.
Wenn die LK-Leuchte nun immer glimmt wenn der Motor läuft lässt das auf einen Defekt der Stromversorgung (Defekt am Hauptstromkabel von der Lima zur Batterie oder an der Masseleitung) oder der LiMa bzw des Reglers der LiMa schliessen.
Hallo,
stimme screwdriver zu. Aus meinen Erfahrungswerten heraus, ist es normalerweise der LiMa-Regler. Tauschen und meist ist es dann auch ohne Messen gut. Bei dem Symptom sind oft die Kohlebüsten runter oder verklemmt. Also Regler mal raus und prüfen. Hilfe unter: LichtmaschineReglertausch
Ich bau da immer probeweise einen intakten Altregler ein. Wenn's damit funktioniert wird ein Neuer besorgt.
Gruß
Thomas
Soll ich mal versuchen die ESD fester anzuziehen?
Wenn die Düse tatsächlich "länger" ist (vorher messen), wäre es einen Versuch wert, allerdings tritt da i.d.R. kein Diesel aus. Der "läuft" in den Verbrennungsraum. Zudem sollte Dein ACV mit lockerer Düse, zumindest auf dem Zylinder, nicht mehr sauber laufen. Davon steht hier aber nichts.
Ansonsten siffen die Düsen meist an der Verbindung Einspritzleitung/Düse, also da wo die Überwurfmutter die Leitung hält. Kann natürlich das Zusammenspiel sein: Düse schiebt sich, weil locker, nach oben und dadurch verschiebt sich der Sitz der ESL und wird undicht.
Gruß
Thomas
Hallo alfredios
Es regnet herein!
Links hinter dem Fahrersitz, am oberen rechten Rand des Schiebefensters, erscheint bei Regen ein Tropfen an der Verkleidung und tropft herunter, etwa 1 x pro Minute, und am Boden hinter dem Sitz sammelt sich das Wasser.
Wo kann das herkommen? Kann das vom Klappdach kommen?
Nach der Beschreibung würde ich eher erstmal eine defekte Scheibendichtung (innen) oder einen Fremdkörper zwischen Scheibe und Dichtung (außen) vermuten. Wir reden vom Schiebefenster hinten links, hinter dem Fahrersitz oder?
Da läuft bei Regen das Wasser zwischen Scheibenrahmen und Karosserie und wird nur durch die Rahmendichtung vom Reinlaufen abgehalten. Wenn da Rost hinter dem Scheibenrahmen aufpilzt wird die Dichtung irgendwann "umgangen" und das Wasser läuft rein. Sind da Rostpartikel im Wasser? Leichte, braune Spuren?
Manchmal reicht es, die Verschraubung nachzuziehen, aber meist nur kurz. Irgendwann muss man das richtig machen.
Schau mal Hier
Da werden zumindest mal die Grundelemente und wie man dran kommt auch im Photo gezeigt.
Ansonsten mal die Scheibe öffnen und die Scheibengummis außen oben auf Risse, Verunreinigungen etc untersuchen.
Klappdach würde ich erstmal ausschließen, höchstens, das ist gebrochen. Sonst ist das doch wie eine Wanne über dem Busdach/Seitenholmen und Wasser läuft freiwillig nicht bergauf
Gruß
Thomas
Hallo Uli
Was mir nur nicht in den Kopf will - warum sperrt sich der "normale" Boschdienst. Warum macht das nur ein Bosch Dieselcenter?
Ist das eine Frage der späteren Einstellung der Pumpe, die wohl heikel ist?
Der "normale" Boschdienst darf Pumpen nicht aufmachen, nur ausbauen (so hat es mir mal einer erklärt), weil eine geöffnete Pumpe sehr anfällig ist.
Wenn da nur ein Dreckkrümel reinfällt, ist möglicherweise hinterher die Pumpe beim Teufel oder, wenn der in den Dieselstrom kommt, mindestens eine Düse.
Von daher ist der Vergleich von Fridi, mit dem Chirurgen, garnicht so weit hergeholt.
Für Arbeiten an der offenen Pumpe gelten, neben Fachkenntnissen, spezielle Sauberkeits- und Reinigungsanforderungen. Die kann nicht Jeder gewährleisten.
Förderbeginn(Pumpeneinstellung): Nein, das kann Jeder, der die statische und dynamische Einstellung beherrscht. Das sollte also auch der normale Boschdienst können.
Gruß
Thomas
Hallo Uli,
das Problem ist, wie nonius bereits schrieb, ohne Bosch nicht zu lösen.
Außerdem kann es nicht jeder Boschdienst. Da musst Du Dir einen mit Bosch-Diesel-Center suchen. Die Anderen bauen nur aus (auch VAG) und schicken ans nächste Center. Deshalb habe ich meinen 35 km nach Mannheim gefahren, einen Tag stehen lassen und danach 12,50 € für das Teil und 350+ Steuer fürs Einbauen gezahlt.
Wenn sie Dir das Teil so verkaufen, ( haben sich bei mir geweigert) brauchst Du eigentlich nur ein 2er Torxbit, Kühler in Wartungsstellung, ESP-Deckel aufschrauben, G81 ersetzen, zuschrauben. Übrigens kann das auch ein Kabelbruch sein. Den behebt Bosch dann zuerst.
Gruß
Thomas
Hallo,
nur so nebenher die Frage:
Alle Aktionen (Wuchten, Radwechsel etc) betrafen nur die Vorderachse oder wurde die Hinterachse auch mit "bearbeitet"?
Ich hatte schon mal den Fall, wo sich Auswaschungen des Hinterradprofils, kombiniert mit sehr hartem Gummi und Unwucht, auf das Lenkverhalten (vibrieren im Bus und am Lenkrad ab ca 110 km/h) ausgewirkt hat.
Wenn also vorne Alles stimmt, mal hinten suchen.
Gruß
Thomas
Hallo,
habe so ein Teil, das auch ungefähr 4 Radwechsel (a 2 Fahrzeuge) gehalten hat. Dann war die erste Reparatur nötig, weil sich innerlich was zerbröselt hatte. Der Motor ist zwar kräftig genug, auch für Busschrauben, aber das fliehkraftgetriebene Schlagwerk ist ein echter Schwachpunkt.
Nach der Reparatur hielt das Gerät wiederum um die 3 Radwechselzyklen und steht seither im Keller.
Jetzt also wieder Radkreuz und was damit nicht geht, über Drehmomentratsche und Verlängerung.
Gruß
Thomas
Hallo,
das kommt auf die Ratsche an. Die "Drehumschalter" sind meist eher hin, als die "Hebelumschalter". Ein 1/2" Hazet Hebelumschalter ist fast nicht umzubringen.
Ich nutze für die ganz harten Fälle (weil ich mir die schönen Gummigriffe nicht zerstören will) so einen 1/2" Billigdrehmomentratschenschlüssel mit Hebelumschaltung (Einstellung 210nm) und da drauf, z.B. für die Zentralschraube, noch mal 130 cm altes Wasserrohr. Bis jetzt gab es keinen Schraubwiderstand, der dem Hebel von fast 2 m langfristig getrotzt hätte.
Gruß
Thomas
Hallo zusammen,
also, Kabelbruch war es keiner und den G81 gibt es, allerdings war mein Bosch-Dieselcenter nicht bereit, ihn mir als Ersatzteil zu verkaufen.http://www.vwbuswelt.de/components/com_kunena/template/default_mod/images/emoticons/devil.png
Die Kohle lachte. Das Teil kostet 12,50€, wie ich nach dem Tausch der Rechnung entnehmen konnte. Die Aktion hat mich dann im Endeffekt 350 € gekostet.
So wie es aussieht (siehe Bild von Altteil), wird der Geber nur mit 2 Schrauben befestigt. Also kein Hexenwerk, wenn man denn das Teil bekommen würde.
Den Deckel der Pumpe, unter dem der G81 sitzt, kriegt man übrigens beim ACV, selbst bei kurzem Vorbau, im eingebauten Zustand abgebaut.
Sofern Interesse am Bild für die Wiki, kurze PN.
Gruß
Thomas
G81.jpg
Hallo Wolle,
im Etzold steht die Vorlaufleitung mit 40 Nm an der Überwurfmutter.
Gruß
Thomas
Hallo Wolle
Alles anzeigenNoch eine Frage zur Ölvorlaufleitung: original verbaut waren da oben und unten unter dem Anschluss je eine Kupferscheibe (also wie eine Unterlegscheibe, nur eben aus Kupfer), dann die Überwurfmutter, sonst nix.
Ich habe die Dichtung an der Stelle als Ersatzteile bei VW bestellt und gekauft, erhielt aber etwas anderes. Was ich vorliegen habe, sind insgesamt 4 Teile. Für oben und unten ist jeweils eine Scheibe aus Stahl und ein Kupferring vorhanden. Der Kupferring ist eher ein sehr kurzes Stück Rohr, keine ebene Scheibe. Die Stahlscheibe passt mit Luft über den Kupferring drüber. Der Kupferring ist ca. 2mal so hoch, wie die Stahlscheibe.
Meine Interpretation: Beim Anzug sollen die Kupferringe breitgedrückt und gegen die Stahlscheibe gepresst werden. Ich habe am Mittwoch abend zu diesem Thema einen VW-Meister befragt, der meinte das gehört genau so und mit meiner Begründung. Es gab da wohl mal eine Änderung....
Nun habe ich das so eingebaut und die Überwurfmutter ordentlich angezogen. Wenn ich weiter anziehe, muss ich die Ölvorlaufleitung gegenhalten, weil sie sich sonst mitdreht. Die Stahlscheiben sitzen allerdings recht lose bzw. klappern.... ist das korrekt so? Muss ich noch fester anziehen bzw. gibt es da eine Vorgabe? Oder vielleicht lieber eine Standard-Kupferscheibe verbauen und auf den VW-Kram pfeifen?
.
Vorgabe habe ich gerade nicht greifbar, aber insgesamt ist doch das dichtende Element die Kupferscheibe. Also sieh zu, dass die entsprechend sitzt und, wenn der Motor läuft, dicht ist.
Klar kannst Du jetzt mit Gewalt zudrehen, bis die Stahlringe stramm sitzen. Ich sehe die aber eher als Hilfe für die Bodybilder unter den Schraubern, die verhindern soll, dass das Kupfer komplett weggedrückt wird.
Die Schrauberregel sagt: Nach fest kommt ab. Also immer schön mit Gefühl und Verstand. (Das hilft natürlich nichts bei den Dehnschrauben; da hilft oft nur brutale Gewalt, gerade wenn ich an die Zentralschraube denke)
Zu Hause kann ich da nochmal nach dem Drehmoment schauen. Ich hoffe der Etzold hat den drin.
Gruß
Thomas
Hallo Mingo,
ZitatAlles anzeigennichts hilft. Nach etlichem rumprobieren konnte ich festellen, dass wenn
die Bank hochgeklappt ist und ich sie nach links ruckel das Quietschen
auftaucht, nun habe ich wie im Bild zu sehen mal einen lappen kleingerollt
und in das Gestänge "gestopft/gehämmert =)" und jetzt ist es minimal besser
geworden, aber einfach immer noch da bei jedem Kanaldeckel oder
Mini-Schlagloch. Ich mag meinen Bus, doch hier macht er mich ein wenig
traurig
Hat vielleicht irgendjemand ein ähnliches Problem, bzw. eine Lösung für
mich?
Das hört sich so an, als ob das nicht unbedingt das Gestänge selbst ist, sondern möglicherweise das Zusammenwirken von Konsole, Gestänge und anderen Anbauteilen, bei "Verwindung" des Busses. Irgendwelche Teile werden gespreizt und beim zurückschnappen quietscht es. Quietschen tun in Fahrzeugen meist aber nicht Metallteile (die Du ja schon geschmiert hast), sondern Holz, beschichtete Spanplatten oder Kunststoffe. Ich würde also mal die Befestigungen von Sitzen und Lehne sowie alle angebauten Kunststoffteile/Klappen unter die Lupe nehmen.
Mit Deinem "Lappen" hast Du irgendwo "Spiel" rausgenommen. Stell fest, wo genau.
Bei einem meiner letzten Selbstausbauten im T3 quietschte auch immer die klappbare Rückbank. Da war es eine Kederleiste, die auf Metall traf und dann quietschte. Nachdem ich an der Kontaktstelle die Kunststoffkederleiste gegen solche Schaumpuffer aus dem Baumarkt getauscht hatte, war das Quietschen weg.
Quietschen ist eine Eigenschwingung, die durch das Reiben zweier Materialien aneinander erzeugt wird. Meist rauh an glatt, das Prinzip des Geigentons.
Also such bevorzugt da, wo unterschiedliche Werkstoffe aufeinander treffen und genug "Spiel" für Schwingungen bleibt.
Gruß
Thomas
Hallo
Zitat
glaubst.
Was sollte ich denn glauben, um den Bus 'untenrum' Neuweiß zu machen?
Da mach ich keine Aussage zu. Frag einen Lackierer. Lackierer haben da so Richtwerte pro qm.
Bei meinem letzen T3 meine ich für die Vollackierung rd 3kg gebraucht zu haben. Das ist aber gut 12 Jahre her und ich kann mich täuschen.
ZitatWäre
es zudem sinnvoll, die Steinschlag gefährdeten Stellen irgendwie (z.B. mit
Unterbodenschutz) zu schützen?
Habe ich bei meinen T3 gemacht. Da gibt es Überlackierbaren. Allerdings wird die Struktur anders, als ohne U-Schutz, denn der U-Schutz lässt sich nicht vernünftig glattschleifen. Deshalb eignet sich das nicht für alle Flächen, sondern maximal für den Schweller oder andere, durch Kanten abgegrenzte, Areale des Busses.
Gruß
Thomas
Hallo.
Zitat
Ja kann man, ob man soll, ist die andere Frage.
Zitatoder gehe ich da besser zum VW-Händler des geringstem Misstrauens?
Zu dem, zumindest preislich, eher nicht, aber die guten Zubehörläden sind i.d.R. mit einer entsprechenden Mischstation ausgerüstet, bei akzeptablen Preisen, und man hat jemanden, den man zur Rechenschaft ziehen kann, wenn trotz richtiger Lacknummer der falsche Farbton rauskommt.
Zudem bekommst Du aufs Gramm die Menge Lack, die Du zu benötigen glaubst.
Gruß
Thomas
Hallo Ralf,
wollte Dich nicht beleidigen.
ZitatIch find den Post hier im Forum nicht. Da war es ebenfalls beschrieben,
dass die genaue Messung beim Diesel schwierig ist, mal ganz abgesehen von
der Lage des 5. Zyl.
Messung beim Diesel ist mit dem richtigen Adapter und einem Gerät mit flexiblem Druckschlauch etwas fuddelig, aber keine Hexenwerk. Klar kann man auch dabei Fehler machen und gerade die TDI, bei denen es an den Düsen kein Gewinde mehr gibt, sind mit den Haltern ein bißchen kniffelig. Das gut und ordentlich zu machen, braucht Zeit, weshalb viele Werkstätten die Kompression irgendwie elektronisch, ohne Ausbau der Düsen, ermitteln.
Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht; dementsprechend mißtraue ich diesen Werten.
ZitatMir hat die VW Werkstatt damals 6-7 Bar mitgeteilt. Die Weicheier beim
freundlichen können dann offenbar nicht mehr Druck mit dem Finger
aushalten.
Naja, für nen Benziner ginge das möglicherweise gerade noch.
Gruß
Thomas
Hallo,
weder das Eine, noch das Andere
ZitatSeiten unzählige ca. 1mm große Rostpunkte entdeckt. Wenn man mit dem
Finger drüberfährt merkt man keine oder kaum eine Vertiefung.
Vermutlich Steinschläge, die von den Reifen aufgewirbelte Steinchen verursacht haben.
ZitatSind das
Haarrisse im Lack, die man vielleicht mit polieren wieder zubekommt oder
muss ich beide Seiten runterschleifen und nachlackieren um da echten
Rostschutz betreiben zu können?
Ohne Bild schwierig, aber wie das Wort "Haarriß" schon sagt, wäre das eher eine langgezogene Struktur. Die Beschreibung passt zu s.o.
Polieren allein wird nichts bringen. Runterschleifen würde ich aber auch nicht. Mögliche lose Lackränder mit Messer o.Ä vorsichtig entfernen, Rostumwandler drauf und mit Lack verschließen sollte reichen. Wer's ganz genau machen will tupft vorher noch Zink oder anderen Rostschutz ins Loch.
ZitatGibt es sowas wie Flugrost überhaupt?
Definitionsfrage. Rost fliegt nur in Ausnahmefällen ;-). In der Metallverarbeitung spricht man von Flugrost, wenn "Schwarz"stahlbleche statt einheitlich stahlgrauglänzend zu sein, oberflächliche rostige Aufsprengsel, z.B. durch einmaligen, schnellabgetrockneten Wasserkontakt (Tau,Regen etc) haben, die sich aber quasi mit der Hand abwischen lassen.
Rost am Auto ist meist kein "Flug"rost, weil flächig und auch nicht abwischbar
Gruß
Thomas
Hallo Andreas,
ZitatAlles anzeigenIch hätte vielleicht mal auf diese Diskussion verweisen können
http://www.vwbuswelt.de/index.…e=0&order=time&category=1
dort hatte ich versucht, meinen Kaltstartproblemen auf die Spur zu
kommen.
Da die üblichen Fehlerquellen (Förderbeginn, Glühanlage, Düsen, ESP)
eigentlich ausgeschlossen werden können, blieb als "Restrisiko" der Motor
selbst.
Kompression 21 ist eben nicht mehr viel.
Aber ansonsten hat er tatsächlich keins von den üblichen Sterbesymptomen!
Schon gar keinen Gehäuseüberdruck. Auch das Öl sieht sehr gut aus (da
kenne ich vom Golf ganz andere Schwarze).
Also sieht es dann wohl doch noch gar nicht so dringend aus?
Das Kaltstartproblem ist eh in 14 Tagen verschwunden - Erfahrung der
letzten Winter.
Schwierig. Es kann sein, dass Dein Motor die 5.000 km locker wegsteckt, die Gefahr, dass er die Grätsche macht, ist aber eben auch gegeben.
Lass den Motor von der Kompression her nochmal prüfen und bring ihn in Ordnung, sofern notwendig.
Das Gefühl bei der Fahrt nach Griechenland ist einfach besser, Du fährst entspannter. So hörst Du doch eh auf jede kleinste Geräuschentwicklung von vorne.
Gruß
Thomas
Hallo Rolf,
ZitatWer kann mir einen Tipp geben, wo ich diese via Internet kaufen kann?
Einzelne Teile kann ich in der Bucht kaufen, aber dies betrifft nur einen
Das ist schwierig. Außer Glühkerzen gibt es so gut wie nichts. Schon Flammsiebe, die ja nun wirklich Verschleißteile sind, gibt es kaum.
In der Wiki habe ich , glaub ich, mal gelesen, dass die (von Werkstätten) nicht mehr repariert werden, sondern ob des "geringen" Preises (250 €)nur noch ersetzt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Zusammenhang auch der Ersatzteilhandel eingestellt wurde.
Bleibt wohl nur noch aus 2 mach 1.
Gruß
Thomas
