Aber ich habe als Linkshänder auch kaum Probleme mit dem Tankdeckel. Der rostet beim Bus also nur durch Tankpistolenkontakte...
Nur zum besseren Verständnis nachgefragt: Warum sollen bei Rechtshändern die Tankdeckel eher rosten? Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht. Außer dass ich als Rechtshänder es schaffe, OHNE Tankpistolenkontakte mit dem Tankdeckel den Kraftstofftank zu befüllen... Aber ist das soooo rostfördernd?? 
Ganz groben Dreck rausholen und dann Mike Sanders reinschmieren.
Gruß Rainer
Ich habe mir jetzt erstmal eine Dose Fluidfilm gekauft. Bei mir muss ja der Frontscheibenrahmen noch gemacht werden. Da das jetzt aber finanziell und zeitlich einfach nicht drin ist, dachte ich, ich nehme mir einen Kunststoffrakel, drücke damit die Gummidichtung an der Frontscheibe ab und sprühe etwas Fluidfilm in die Rille entlang.
Das soll dann die Korrosion aufhalten oder verlangsamen.
Oder ist das keine gute Idee?
Für jeden Zweck bitte das richtige Mittel anwenden. Fluid-Film kann Gummiteile angreifen und aufweichen. Es gibt genug Berichte, wo sich Leute ihre Karosserienähte damit "zerstört" haben, weil sie es (sehr) gut GEMEINT haben...
Für die beschriebene Anwendung würde ich Owatrol-Öl nehmen, das kannst du von ganz oben hinter die Scheibengummidichtung laufen lassen und das ist so dünnflüssig, dass es nach einer Weile dann unten raus kommt. Dichtung bisschen anheben und dann mit einer Spritze ein paar ml reinlaufen lassen. Das machst du auf beiden Seiten. Das Öl trocknet und versiegelt ziemlich haltbar den Rost. Überschüssiges Öl abwischen, solange es noch flüssig ist, danach wird es recht mühsam...
Gruß Rainer
Mein Favorit wäre auch in jedem Fall eine Kamera. Optische Signale kann der Mensch einfach besser verarbeiten als akustische... Die Lösung mit Display im Innenspiegel finde ich sehr elegant, wenn man nicht schon einen Monitor verbaut hat. Ford hat das ja zum Beispiel in seinen Kisten, da bin ich spontan mal sehr gut mit zurecht gekommen.
Gruß Rainer
Hallo zusammen,
hier schildere ich mein nächstes Problem... 
Ich habe Ölwechsel gemacht. Seither sifft es aus dem Bereich Ölfilter/Ölkühler tröpfchenweise runter.
Natürlich kenne ich die Wiki-Beiträge und vermutlich alle Beiträge dazu hier im Forum.... Natürlich liegt es nicht an einer "vergessenen" Dichtung des alten Ölfilters oder Ähnlichem... Hintergrund ist der Klassiker: Der Ölfilter hatte sich vor längerer Zeit mal gelockert, was dann in spontanem und nahezu vollständigem Ölverlust gemündet ist. Seithier ist das jetzt vielleicht der 3. Ölwechsel. Und irgendwie habe ich dann doch immer ein bisschen schlechts Gefühl und womöglich/anscheinend den Ölfilter letztes Mal zu fest (mit der Hand) angezogen.
Jedenfalls sifft es jetzt. Ich habe den Ölkühler bereits runter genommen (aber nicht komplett ausgebaut) und die Dichtungsflächen leicht angeraut. Außerdem habe ich inzwischen die Dichtung zwischen Ölkühler und Ölfilterhalter erneuert (5,76 EUR beim 
). Es ist jetzt etwas weniger geworden aber es kommt trotzdem noch zu viel als dass man das lassen könnte...
In vielen Threads wird empfohlen, die Mutter auf dem Schraubstutzen (Hohgewindestange) nachzuziehen. Die hat jetzt aber ihre vorgesehenen 25 Nm.
So ganz genau kann ich auch nicht erkennen, wo das Öl eigentlich herkommt.
Doch noch die Dichtung vom Ölfilterhalter wechseln??
Ölkühler ausbauen und nochmal richtig plan anschleifen? (Welche Körnung nehmen? Ist ja "nur" ein Aluteil...)
Oder doch gleich einen neuen Ölkühler einbauen? Im Zubehör so ab 30 EUR erhältlich, kann man da mit irgendwas auf die Schnauze fallen, ist ja eigentlich keine große Technik drin...
Danke für eure Tipps!
Gruß Rainer
Wäre es da nicht einfacher/günstiger (gewesen), den vorderen Koti komplett zu tauschen?
Aber ansonsten sieht das doch nach ordentlicher Arbeit aus. Jetzt aber unbedingt den Schweller innen noch versiegeln!
Gruß Rainer
Hallo Reiner, was heisst "es wird gegen Masse geschaltet" ??😣
Der TKS fungiert hier quasi als Massekontakt, dDas heißt, wenn die (abgezogenen) Stecker an die Karosserie kommen - was nahezu unvermeidbar ist - dann "schalten" sie und es kann durchaus zur Funkenbildung kommen. Davon also nicht stören lassen...
Naja, so "intelligent" ist diese Funktion ja nicht. Also mein 2000er hat es auf jeden Fall. Aus der Erinnerung heraus hätte ich jetzt auch gesagt, dass der 35i (Bj 91) mit ZV diese Funktion bereits hatte... Allerdings gebe ich dir recht das waren damals und sind auch beim aktuellen Bus mehr als "gefühlte" 10s, aber darauf kam es mir jetzt im Detail nicht an.
Gruß Rainer
Hallo Kawas ! Den User B. Rude erreichst du in diesem Forum nicht mehr. Der ist nur noch im "bunten" Forum aktiv und dort umso mehr.
[edit] Habe jetzt erst gemerkt, dass du eigentlich Markus ACV
meinst. Vielleicht meldet der sich noch... [\edit]
Gruß Rainer
Ich tippe eher auch auf den TKS Türkontaktschalter. Dafür spricht, dass die Beleuchtung nicht angeht und dass nach 10 s der Bus wieder verriegelt - und so lange ja problemlos offen bleibt. Das Steuergerät erkennt einfach nicht, dass die Tür geöffnet wird...
TKS tauschen ist "plug'n'play". Also alten TKS mit einem Kreuzschlitz Schraube herausdrehen, Schalter entnehmen, Kabel abziehen (aufpassen, dass sie nicht zurück "schnappen" und dann "weg" sind) und an den neuen TKS anschließen. Bei mehreren Kabeln kannst du die Anschlüsse auch vertauschen, es wird gegen Masse geschaltet, die über die besagte Schraube hergestellt wird. Also wirklich denkbar einfachste Reparatur...
Gruß Rainer
Hallo zusammen,
ich wollte eigentlich nur die Schaltbetätigung reparieren - anderes Thema - aber beim Abnehmen der Geräuschdämpfungswanne fand ich folgendes Bild vor:
Die Spuren kommen ziemlich eindeutig vom Klimakompressor der manuellen Klima. Der lief auf der gestrigen 350km Fahrt bei angezeigter Außentemperatur von >30°C auf max. Kühlleistung eigentlich bis zum Schluss unauffällig, also leise und kühlte ordentlich.
Der Blick auf den Kompressor offenbart aber, wo die grüne Soße rauskommt (im Foto in der Achse zwischen den Pfeilen):
Offensichtlich also ein defekter Kompressor... oder? Riementrieb läuft nach wie vor problemlos.
Jetzt steht bei den Ersatzteilen überall dabei, dass beim Kompressortausch auch der Trockner ersetzt werden muss. Ich verstehe das eigentlich so, dass das erforderlich wird, wenn der Kompressor "gefressen" hat und Späne in das System geraten sein können. Ist das hier vorliegende so ein typisches Schadensbild dafür? Also, System spülen und Trockner ersetzen?
Wer kann mir bei der Einordnung des Schadens helfen, was hier passiert ist und was zu tun ist??? Geht man damit zu einer freien Werkstatt oder wer ist Spezialist für Autoklimaanlagen, wenn man nicht zum Freundlichen möchte??
Danke und Gruß Rainer
074 105 251 B ist die Version für 9,5mm . Sollte als Ersatzteil noch problemlos lieferbar sein.
Ich meine es gab auch mal Berichte über einen Umbau des schmalen Riementriebes auf den breiten (12,5mm), dann 074 105 251 J.
Gruß Rainer
Lohnt sich das vor zu ziehen oder sollte ich den Zahnriemenwechsel vorziehen und beides machen. Die 30tkm könnten bei mir schon mindestens 2,5 Jahre dauern, weil der Bus im Winter stillgelegt ist. Das er beim Motor abstellen etwas schlägt, ist übrigens auch der Fall.
Definitiv nicht. Der SD Wechsel ist schon mehr als die halbe Miete für den ZR Wechsel.
Hallo Kilian (neuer Nutzername??),
zu 1: Gucksdu wiki. Der Nocken kann leiden (ist vielleicht schon "angenagt") und in der Folge auch der Stößel. In der Folge wird die Pumpenleistung etwas nachlassen.
zu 2: Fragsdu Werkstatt. Kommt halt auch sehr drauf an, was gemacht werden soll/muss (Neuer Nocken? Neuer Stößel? Neue Pumpe? Nur Öl ablassen? ...). Kann man so glaube ich nicht seriös beantworten.
Gruß Rainer
Mehr als eine Spritzschutzfunktion hat die Original-Wanne ja auch nicht. Die Geräuschdämmung kannst du getrost vernachlässigen... Ich hatte in letzter Zeit schon mal einige positive Kommentare zu den Kunststoff-Wannen gelesen. Sind halt deutlich leichter, daher brauchen sie wohl auch die kleinen Hilfshaken gar nicht. Und aufgrund der Flexibilität wohl auch ganz gut zu montieren...
Gruß Rainer
Kann man die Laderdrehzahl im Betrieb eigentlich auslesen?
Nein. Man kann nur Ladedruck Sol/Ist auslesen. Hierbei verhält sich Ist dann proportional zur Drehzahl (wobei ich keine konkrete Korrelation angeben kann...).
Gruß Rainer
Umbau auf Schaltgetriebe eine Option? Beim VR ja vergleichsweise übersichtlich und legal machbar... Wenn du viel bzw. regelmäßig Hängerbetrieb hast, wirst du wohl mit dem AG auf Dauer nicht glücklich werden.
Gruß Rainer
Hallo,
eine wirklich belastbare Aussage zum Zustand des LMM bringt nur eine Messfahrt. Wenn er schon beim Freundlichen war, was haben die denn alles untersucht - und was anschließend "behandelt"?
Gibt es Fehlereinträge im Fehlerspeicher?
Und wenn du eine Messfahrt machst, solltest du auch die Parameter für den Turbo mit aufzeichnen, damit man beurteilen kann, ob hier noch etwas im Argen liegt. Alles andere ist (wildes) Teiletauschen auf Verdacht. Kann zum Ziel führen,... kann aber auch unnötig teuer werden.
Gruß Rainer
...dann habt ihr euch alle Mist-verstanden 
Ich denke hier hat der nicht sachgerechte Gebrauch von Abkürzungen für reichlich Verwirrung gesorgt.
VW nennt das große Navi RNS (Radio-Navigations-System) mit MFD (Multifunktionsdisplay). Zur Abgrenzung zum "kleinen" Navi mit monochrom-Display bürgerte sich damals aber die Abkürzung "MFD" für das große Navi und "MCD" für das kleine Navi ein...
Ich verstehe es hier so, dass das LCD-Display (rot) im Kombiinstrument (KI) ausgefallen ist. Und nur hier werden bei dem Highline-Kombiinstrument wie von Fridi dargestellt die Warnmeldungen ausgegeben. Aber es ist ja nicht einmal gesagt, dass es hier um die Highline-Version geht. Zumindest bei Midline gibt es ja noch die zusätzlichen Warn-Symbole...
Das MFD vom Navi zeigt kein fahrzeugrelevanten Informationen an...
Gruß Rainer
Hallo Kilian, hierzu gibt es auch bereits einige Einträge im Forum.... Fazit: obere Gelenke für den Profi 1-1,5h... Und man braucht Spezialwerkzeug. Ich habe alle vier selbst gemacht und einen ganzen Tag dafür gebraucht. Aber: Ich bin Laie und habe es zum ersten Mal gemacht und musste zwischendurch immer wieder überlegen und ins Wiki schauen. Und insbesondere die oberen Gelenke können echt "fies" sein, ich habe mir dafür noch kurz zur Hilfe den Meister aus der Dorfwerkstatt kommen lassen (der erst auch nicht weiter wusste, aber dann einfach bei gleicher Methode noch ein bisschen mehr Wumms hatte...)
Nach diesen Abwägungen finde ich 250,- für Arbeit und Teile in Ordnung und nicht überteuert.
Gruß Rainer
