Posts by NesPuk22

Moin,

ich fahre auch einen AAF. Auch hatte ich schon oft eine defekte Zündspule. Manchmal kündigt die sich mit zuckeln oder schlechter Gasannahme an, dann mal wieder unvermittelt im fahren Motor aus. Das übelste war mal, als wir mit ganzer Familiy in Urlaub fahren wollten, auf einem Sonntag, und nachdem Vati die Kiste mit allem möglichen vollgerammelt hat, incl 5 Fahrräder auf dem Heckträger, sprang der Bursche noch einmal an und aus wars. Habe mir dann in der Not aus einem Firmen Polo, (Caddy-Polo) die Zündspule ausgeliehen (war eh Betriebspause) und dann lief die Kiste wieder.

Solch Spielchen hatte ich öfters, so das ich ab diesem Problem immer eine neue Zündspule samt Werkzeug im Handschuhfach habe.

Dann bin ich irgendwann mal darauf gekommen, die Zündspule von unten am Befestigungssockel mit Wärmeleitpaste ein zu streichen. Und siehe da, es funktioniert seit mehreren Jahren. Also, kleister das Ding von unten am Sockel mit Wärmeleitpaste aus dem Computerzubehör ein und gut is.

Viel Glück u gutes Gelingen

Peter

Moin Voker,

und wie sind deine Überlegungen? Schon mal Kontakt zu Schäfer gesucht? 0561 828427, oder http://www.getriebetechnik-schaefer.de

Denk dran, dein Bussi ist einer mit viel Kraft. Der setzt was um. Halber Kram geht schief.

Gruß Peter

Moin ,

wo bist du denn zu Hause.

Sicherlich ist die Kontrolle der Schaltung mit den kugeln usw eine Prüfung wert. Aber deine Aussage zeigt sich mir als Verschleiss der Schaltgabel sowie Schaltmuffe. das kommt in der Regel davon, das der Fahrer beim dahin Crusen die Hand auf dem Schalthebel ruhen lässt. Dann sind die Schaltgabeln nicht in Ruhestellung, sondern schleifen an der Wandung der Schaltmuffe. Die Schaltgabeln sind mit Teflon beschichtet und der reibt sich ab. Dadurch wird der Weg den die Schaltmuffe zurück legen muss immer größer und diese rastert letztendlich immer nur auf den Spitzen ein. Diese sind irgendwann rund und der Gang fliegt bei Belastung raus. Dann hält der Fahrer den Schalthebel fest, und das Getriebe arbeitet dagegen.Das Getriebe gewinnt aber immer. Die Schaltgabel wird durch die Gewalt der rausdrückenden Schaltmuffe krumm und es wird immer schlimmer.

So nun etwas gutes.

In Kassel gibt es einen hervorragenden Getriebe-Spezi. Die Firma Schäfer-Getriebeinstandsetzung. Da kannste uach dein Bussi abgeben und die kümmern sich auch um Ein u Ausbau. Du kennst dei Bussi u auch dein Getriebe. Kaufst du dir jetzt ein Getriebe aus der Bucht, weisst du nix. Die Spezis nehmen sich dein Getriebe vor und was gut ist wird nicht gemacht. kann dir nur so etwas empfehlen. Die haben mir auch mal meinen Automaten wieder auf Kurs gebracht.

Viel Glück

Gruß Peter

Sorry,

für mich ist solch eine Rep. kein Problem; Tagesgeschäft. Leider ca 280 Km entfernt.

Ich habe da einen Problemlöser für abgerissenen Bolzen bzw auch wenn die Bohrung mal schief angesetzt wurde. Da gibt es von " Hemü" http://www.hemue.de eine Bohrlehre; kostet 49,90€. (In der Oldtimer Praxis Seite 74) Das geht recht gut. So etwas habe ich mir mal selbst gebaut. Da habe ich ambulant bei einem 4Zyl Motorrad einen abgerissenen Stehbolzenausgebort. Bzw hat da schon jemand versucht das händisch zu machen, mit dem Erfolg das der Bohrer daneben gelaufen ist. Und wie das Kind in den Brunnen gefallen ist, sind die dann du mir gekommen. Und da habe ich mir so eine Bohrlehre erdacht und dann eine Ensat Gewindebuchse gesetzt. Und alles war wieder gut.

Gruß Peter

Moin,

an der stelle würde ich eine "Ensat oder Mubux" Gewindebuchse setzen. Die gibt es im Fachhandel mit verschiedenen Wandungsstärken. Die erste Rep.Stufe ist natürlich das sog. Helicoil; ist eine Gewindefeder. Wenn das daneben gegangen ist, bleibt nur die "Ensat oder Mubux" Gewindebuchse. Bei Würth gibt es auch das sogenannte "Time Seret" System. Aber bei allem, hier ist Praxis mit dem Umgang angesagt. Das ist nicht Ohne. Von Hand das Sackloch mit in den rechten Winkel zu bringen, ist schon eine Aufgabe. Und du hast nur einen Versuch und der muss sitzen. Wer damit keine fast tägliche Übung hat, lieber nicht. Und beim freundlichen aus dem Glaspalast wirst du auch nicht fündig. Eher bei einem Bau oder Landmaschinen Schlosser, Schlosserei/ Werkstatt. Die sind gewohnt zu improvisieren, das ist Tagesgeschäft. Wenn du da mal hingehst mit deinem "kleinen Anliegen" kommt da bestimmt einer der berufsmässigen Schrauber mit seinem Service-Auto und setzt dir eine eine neue Buchse. Ist letztendlich billiger als das ganze Fahrzeug in eine Werkstatt zu schleppen.

Oder alternativ den Stirndeckel ambulat zu entfernen und zu jemanden gehen der ein Bohrwerk hat und das Sackloch dann maschinell neu setzt mit anschliessender Gewindebuchse neu setzt. Das alles ist aber auch eine ziemlich aufwendige OP.

Viel Glück

Peter

Moin,

na das hat doch einen Grund weshalb es höher steht. Ist der Anschlag krumm oder verschoben oder ???

Ist das Kupplungspedal vielleicht von einem anderen Modell ?? Hast du das Fahrzeug schon immer in diesem Zustand, oder eben so erworben ??

Fakt ist, das Pedal muss runter. Der Weg ist zu weit und deshalb geht dein Seil auch ständig kaputt.

Schau mal ob du im KFZ-Fachhandel einen Silentkörper bekommst, Form D. Das ist einer mit einseitig Gewindebolzen, andere Seite Gummi. Denke so in M8, Durchmesser 20mm u die Höhe, bzw die Länge eben um das Pedal in die richtige Stellung zu bringen. Das musst du ermitteln. Und diesen Gummipuffer schraubst du an den Anschlag vom Pedal an. Und dann ist Ruhe auf dieser Baustelle.

Gruß Peter

Mach dir keine gebrauchten rein. Nur so zur Info: Hyd.-Schlauchleitungen bezeichnet man als verpresste Armaturen und diese sind nach 6 !!!! Jahren zu erneuern. So steht es im Gesetz der Bauberufsgenossenschaft für Hyd. betriebene Maschinen. Kommt jemand zu schaden oder es tritt ein Haftungsschaden auf durch Ölverschmutzung ist der Betriebsinhaber in Regress zu nehmen.

Und solche Hydraulikleitungen haben wir auch in unseren Fahrzeugen u.a. für die Lenkung. Ein guter Sachverständiger schaut sich diese bei älteren Fahrzeugen immer sehr kritisch an. Und das auch zu recht.

Also, bau die Schläuche aus und geh zu einer Hydraulik-Bude und lass dir neue machen, von heute. Auch wenn du vielleicht von VW neue !!! in anführung bekommst, können die schon Jahre im Lager liegen und sind damit schon halb tot.

Mit neuen Hydraulikleitingen an der Lenkung wird dir dann noch etwas auffallen. Der Bussi lenkt sich plötzlich präzieser. Das kommt daher, das die neuen Hyd.-Schläuche sicht nicht mehr aufblasen wie Luftballons; ist vielleicht etwas übertrieben, ist aber so.

Gruß Peter

Moin,

ich habe mal zur Auflastung auf 2850Kg (glaube ich) bei meinem Multivan die roasa Federn eingebaut. War damals so eine Aktion wg Steuer wurde teuer usw. Von rosa Federn, die u.a. für einsatzfahrzeuge wie Krtankenwagen vorgesehen sind, kann ich für Otto Normalfahrer nur abraten. Die sind Bock hart.

Habe die seinerzeit mit verstärkten Stoßdämpfern verbaut. Nach dem Eintragen habe ich die Federn wieder raus gemacht und jetzt die weißen Federn drin, jedoch immer noch mit den verstärkten Stoßdämfern. Da sich meine Familie wieder auf den Ursprug verkleinert hat, und mein Bussi nicht mehr so belastet wird, werde ich wohl die verstärkten Stoßdämpfer auch wieder rausnehmen. Ist schon recht hart, kein komodes Fahren mehr zu zweit mit Hund.

Bau die Schläuche aus und geh zu Hansa-Flex. Die machen dir die Schläuche so wie du sie brauchst.

Gibt auch andere Schlauchbuden, aber das sind nun mal die besten; sag ich aus Erfahrung. Musste Goggeln wo die nächste Bude ist.

Moin,

meine Lausprecher in meinem Multivan aus 1993 haben auch 130mm. Ein echtes Problem diese zu erstzen. Hinten sind die gleichen. Die haben sich einfach aufgelöst.

War beim Radio Spezi der alles neu machen soll. Natürlich auf Old Style, aber mit neuer Technik. Nur anden Lausprechern in der größe ist er schon am verzweifeln.

Und das ist hier ein Spezi der seit 30 Jahren nix anderes macht, und kennt die Problematik bei älteren T4

du siehst doch das rote Kabel. Das ist die Stromversorgung. Die anderen Anschlüsse sind die Schaltstufen. Entweder misst du die Schaltstufen Ohmisch durch oder legst 12V an und gehst die Schaltsufen mit der Prüflampe durch. Dein Drehknopf ist noch in Ordnung? Oder fällt er raus. Dann kannste dir das soweit sparen und geh zum freundlichen beim Ersatzteilverkauf.

Das sind übrignds nur Schaltstufen. Damit der Gebläselüfter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten läuft, sind teilweise Heftige Widerstände in der nähe der Frontmaske verbaut, weil die gekühlt werden müssen.

Gruß Peter

Moin,

meine Hochachtung, das du da einfach so rangehst. Aber nun, learning by doing.

Wg dem heulen denke ich, das du ein Kugellager überlastet hast bei der Demontage. Nun haben sich die Kugeln in die Laufbahn gedrückt und nu heulen das bei negativer Beschleunigung. Kann auch eine Kegelrolle sein. Hast du eine Zeichnung vom Getriebe ? Dann schau dir die genau an. Dann wirste den Übeltäter schon finden. Du musst den finden, da die Kugeln oder Rollen das nicht ewig mitmachen. Die brechen dann und es gibt Kleinholz.

Gruß Peter

Moin,

habe heute mal Bilder vom Pedalwerk einer Maurerpritsche gemacht. Hier ist das Kupplungspedal aus Kunststoff. Auf einem Bild sieht man oben den Anschlag. Fehlt der bei dir ?20230418_160351_resized.jpg20230418_160402_resized.jpg20230418_160426_resized.jpg20230418_160449_resized.jpg

Moin,

da ist der Drehschalter zerbröslt. Mach die Blende vorne ab und dann biste schon dran. Dazu vorab die Reglerhebel nach vorne rausziehen. Von Vorteil ist es, diese zum Abziehen in die Mitte zu stellen.

Gruß Peter

Hey Ralph,

ja , er hat aber den alten Traktor-Diesel. Da sollte man mit den von mir beschriebenen Techniken erstmal vorgehen. Das ist zunächst die Basic.

Das hatte ich auch so schon beschrieben / angekündigt sofern es keine Besserung gibt. In der Regel liegt da der Hund begraben

Dieselfilter hat nix mit anspringen zu tun. Wenn der zu ist, fehlt Leistung und Höchstgeschwindigkeit.

Glüht er wirklich vor?? Prüfung mit ordentlicher Ohmschen Last, sprich am besten mit einer 45W Bilux - Glühbirne. Nicht mit ner Prüflampe oder Multimeter. Ohmsche Last ist zu lausig. Mit einem einzelnen Kabel jeweils an die Glühkerze gehen und die Glühbirne in Reihe klemmen. Dann sieht man wie die leuchtet, und daraus der Rückschluss was am Glühstift ankommt.

Dann zweiter Test: auch wieder mit der großen Glühbirne. Kommt am Abschaltmagneten genügend Saft / Spannung an um das Magnetventil vom Absteller zu öffnen ? Muss schon ordentlich leuchten, ansonsten Fehler in der Verkabelung / Zündschloss, Wegfahrsperre usw.

Dann dritte Prüfung: Kommt Sprit an den Einspritzdüsen an beim Startvorgang ? Test mit 2 Personen; einer am Starten/Zündschloss , der 2te schaut sich die gelockerten Überwurfmuttern an den Einspritzdüsen an. Kommt nix, oder nur sehr wenig, (Gaspedal auf Vollgas) dann Absteller usw,

Die nächsten Prüfungen werden aufwendiger, Zahnriemen Einspritzmoment usw.

Mach erst mal das.

Gutes Gelingen

Peter

Moin,

ich hoffe ich bekomme morgen die Maurerpritsche zu sehen. Dann schau ich mir die Hebelei mal kritisch an, ggf mach ich ein Bild von der Hebelei.

Ich selber fahr Automatic.

Dein permanennter Schaden ist doch ganz offentsichtlich. Der Bowdenzug wird immer bis ins Ultimo belastet und dann reisst er durch die Endhülsen der Hülle. Der arme Zug kann nicht anders.

Gruß Peter

Moin,

Uups, was ist denn mit deiner Pedal-Grundstellung. Die ist ja viel zu hoch. Damit dein Betätigungsweg viel zu weit. Das erklärt für mich schon, warum du so viele Kupplungsseile verbrauchst. Orientiere dich mit der Pedal-Grundstellung am Bremspedal. Leider habe ich zur Zeit kein T4 Schalter hier zu schauen was bei Dir fehlt oder eingestellt werden muss.

Gruß Peter

Nee, man erkennt nicht so richtig den Grund. Geht deine Kupplung denn schwergängig? Kann mir sonst keinen Reim darauf machen. Habe auf der Arbeit mir mal ne Maurerpritsche angesehen wg Kupplungsseil usw. Also das ist dort schon ewig drin wie das aussieht. Kupplung ist auch nicht gerade leichtgängig.