Beiträge von NesPuk22

Moin,

sehr gute passgenaue Schonbezüge bekommt man bei Ukatex. Das kann ich nur bestens empfehlen.

Dazu ist die Vorraussetzung, das der Unterbau taglich ist. Bei VW Classic gibt es noch den Schaumstoffkern (Sitzfläche) und auch teilweise original Bezüge. Habe ich beim Fahrersitz auch so gemacht und nu ist das wieder sehr angenehmes Gestühl. Dazu noch den ganzen Bussi mit neuen Bezügen ausgestattet, weil die alten an der Fensterfront durch die Sonneneinstrahlung heftig gelitten hatten. Universal-Bezüge aus dem Fachhandel waren da eher eine Katastrophe.

Gruß

Mess mal beim Starvorgang die Spannung direkt am Stecker vor der der Spritpumpe. Musst den Teppich in der Mitte zwischen den vorderen Sitzen hoch machen. Dann Bodendeckel raus und da ist der Stecker. Im Sartvorgang hat du so ungefähr 11,5 V wenn der Anlasser einspult. Die musst du auch am Pumpenkabel haben. Im Betrieb dann 13,8V +/- . Weitere Prüfung: Kraftstoff Vorlauf-Leitung im Motorraum abmachen und in ein Gefäß (+/-3 L) halten und bei Anlasserdrehzahl mal schauen wieviel Sprit da kommt. Aber Achtung: 1. nur mit 2 Personen diesen Test machen u 2.Zündung abklemmen sonst Brandgefahr. Feuerlöscher bereitstellen. Da muss bei 30 Sek mindestens 1/2 liter kommen, meist mehr. Genaue Werte gibt es in WIKI.

Aber das merkt man schon. Kommt es ordentlich ist das Ok, kommt es ziemlich lausig dann biste dem Fehler auf der Spur.

Gruß

Moin Robb,

also ich würde mir zunächst mal die untere Riemenscheibe vornehmen u ggf auch das Zahnriemenantriebsrad. Dazu den Kurbelwellestumpf genau besichtigen. Dazu den Stumpf mit einer Schlaguhr abfahren (die nimmt man z.B. zum ermitteln von Schlag von Bremsscheiben) dazu die Auflagefläche von dem Zahnriemenrad zum Kurbelwellenstumpf. Dann das Ganze in montierter Form wiederholen. Der Impuls für den Drehzahlmesser kommt von der Lima, Klemme W, (Stecker). Wenn das ganze eiert Zappelt auch der Drehzahlmesser und dein Keilriemen stirbt schnell. Weshalb es im Cockpit dann klick macht und das geht erstmal wieder, mmh, das liegt für mich im spekulativen bereich. Aber das mit deinen ständig sterbenden Riemen, das ist hier sicher eine Spur.

Gruß Peter

Moin,

wenn ich so zwischen den Zeilen lese, möchtest du evtl eine Mercedes Motor aus einem Sprinter in einen T4 einbauen. Du weisst schon, das du da auf ziemlich viel Glatteis unterwegs bist. Der Mercedes Motor ist ein 4Zyl 2,2L Commenrail Motor, längs eingebaut, stehend. Der T4 hat ihn Quer drin, dazu noch

~ 45° nach vorne geneigt. Ergo, Ölwanne, Ölpumpe mit Sauggeschirr, Motorbefestigung, Ansaug u Auspuffkrümmer, Kühlsystem mit Verschlauchung usw.

Dann brauchste auch noch den netten Herren mit der finsteren Mine der das alles für unbedenklich halten muss. Denke, das sollteste mal lassen.

Wenn du einen guten Verwerter in der Gegend hast, dann frag doch mal ob er solche kompletten Antriebe mit Getriebe zufällig im Regal hat. T4 TDI mit Getriebe und Mercedes Sprinter mit Getriebe. Vielleicht lässt sich daraus etwas abspionieren. Ob es das dann letztendlich wert ist.

Viel Glück

Peter

Moin ,

mein Bussi hat manuelle Klimaanlage. Hier hat auch der Lüfter in einigen Kurven gefiebt, und später dann auch gerasselt.

Ich konnte diesen von unten bzw hinter dem Handschfach rauspopeln. Neuen reinmachen allerdings nur durch Lüfterrad abziehen. War ne ziemliche fummelei bis der richtige Wellenabstand wieder eingerichtet war.

Gruß Peter

Lagerschaden am Lüfter, Lüfter erneuern.

Tja,

Bussi fahren kostet nun mal. Die billige Nr ist das nicht. Und wer hier nicht vom Fach ist, bzw mit guten handwerklichen Fähigkeiten ausgestattet ist, dazu auch keine eig Werkstatt hat, das geht nicht lange gut. Stets auf Werkstatt usw angewiesen zu sein, da musste schon einen guten Geldspeicher haben. Und selbst damit kommste nicht so recht weiter. Da brauchste auch Schrauber die es mit Herz machen wollen u können. Wenn das nicht gegeben ist, dann geh zum Freundlichen u kauf dir einen neuen. Aber schau erst, wie voll dein Geldspeicher gefüllt ist.

Gutes Gelingen

Ist das wirklich Bremsflüssigkeit, oder eben ölig von der Kurbelwelle oder Getriebehauptwelle.

Mach noch mal den Test ob es nicht doch Bremse ist. Motor an, im Leerlauf laufen lassen wg Bremskraftunterstützung und voll auf die Bremse u halten. Geht das Pedal nun durch, haste eine Leckage am Bremssystem. Steht das Pedal, dann ist es wirklich der Nehmerzylinder. Der Geberzylinder ist dann aber auch mit zu tauschen.

Gutes Gelingen

Moin,

bei Bremsflüssigkeitsverlusst wird als erstes die hyd. Kupplung ausser Betrieb genommen. Das ist der Betriebssicherheit geschuldet. Tippe hier mehr auf das Bremssystem. Das ist um ein vielfaches größer u komplexer. Bei dieser Jahreszeit mit feuchtem Unterboden findet sich das auch nicht so schnell. Ein ganz übler Kontrollpunkt sind die Bremsleitungen die über dem Tank gehen. Alles sieht Top aus, und da ist das Grauen zu sehen. Schon vielfach gesehen und instandgesetzt, auch bei meinem Bussi.

Gutes Gelingen

Moin,

du hast in deinem Profil nur T4 Multivan stehen. Somit kann ich auch nur grob antworten. Das geht anderen auch so.

Dreiwegenetil hast du entweder mechanisch od elektrisch angesteuert. Dreiwegeventil deshalb, mit einem Anschluss vom Zylinderkopf mittels Schlauch in das Ventil/Abzweiger, von dort weiter zum Heizungskühler/Wärmetauscher im Armaturenbrett, bzw wenn keine Wärme gebraucht wird Richtung Kühler oder auch zum 2ten Wärmetauscher für die hinteren Fahrgäste. Dann strömt dort an der sog. Mäusetreppe Warmluft aus, wenn das Gebläse an ist.
Ich habe vor 48 Jahren meine Gesellenprüfung gemacht zum KFZ-Mech. und führe seit 42Jahren den Titel des KFZ-Meisters und bin auch noch im Job. Ich weiss wovon ich rede.

Habe noch mal zurück geblättert.

Also die Klima hat erstmal damit nix zu tun, vorrausgesetzt sie ist ausgeschaltet. Mein Multi-Bussi hat auch mech. Klima und orig. Standheizung mit Luft. Dein Zuheizer von Eberspächer, Warmwasser, benötigt auch den Heizungskühler im Armaturenbrett um seine Wärme dorthin zu transportieren, bzw in den Innenraum abzugeben. Denke nachwievor, dein Heizungskühler ist im Laufe der Jahre zugewachsen. Das kommt zum einen von Korrosion die sich am Motorblock u Zyl.Kopf im Laufe der Zeit löst. Nicht von ungefähr ist ja eine Kühlmittelerneuerung alle 3-4 Jahre sinnvoll. Der Korrosionsschutz geht mit der Zeit verloren, und damit geht die Korrosion las. Und der Heizungskühler/Wärmetauscher für Innenraum ist nun mal sehr feinmaschig. Und da bleiben diese Partikel hängen. Und wenn jetzt nur noch so 20-30% der Wassermenge durchgehen (Vor u Rücklauf waren ja warm) wird diese geringe Wassermeng sofort kalt geblasen durch den Lüfter. Ich hatte dir ja im voangegangenen Treed beschrieben wie du das messen sollst. Dann haste den Übeltäter sehr schnell geschnappt.

Gruß Peter

Moin,

der Heizungskreislauf ist der sog. kleine Kühlkreislauf. Der wird als erstes warm, so ca 80° gemessen am Stutzen aussen wo der Abgange zum Heizungskühler ist. Gemessen mit einem Thermoscanner. Die Max Temp wird bei ca 87° sein, weil hierbei der Kühlwasserthermostat öffnet. Habe solch einen Thermostat gerade neben mir stehen. Dann das Gebläse für Innenraum auslassen. Jetzt muss das Wasser aus dem Heizungskühler mit annähernd gleicher Temp. rauskommen. Hierbei dir etwas Zeit lassen. Dann Gebläse auf volle Drehzahl. Nun muss das Wasser mit deutlich weniger Temp herauskommen. Vorab muss natürlich sichergestellt werden, das das 3Wegeventil für die Heizung auch richtig funktioniert. Am besten ausbauen und nachschauen. Nicht auf die Stellung im Innenraum vertrauen. Kann auch gut sein, das die Welle sich nur noch im Stellkörper dreht u sonst nix. Und bei allem gerne etwas erhöhte Drehzahl. Dann schafft die Wasserpupe das Wasser zügig durch

Gutes Gelingen

Peter

Moin Jakob,

mach das Ding raus, gegen ein Tauschteil. Aber nicht aus der Bucht, billig ist geil. Der Schuss geht sehr oft sehr schnell nach hinten los.

Dann biste auf der Seite gesichert unterwegs. Nur noch so zur Info. Schwankende Spannungsspitzen oder auch zu hohe Spannung über 14,5 v killen dir deine Elektrik. Zwar nun ordentlich Licht vorne, aber Zündspule u Motorsteuergerät usw sind extrem gefährdet.

Gruß Peter

Moin Kingduglu,

Das klingt sehr verdächtig nach Lima Ständer oder Rotorwicklung. Dafür spricht auch, das die Kontrolleuchte kurz u hell aufleuchtete. Das ist Kurzschluss. Dazu musste dir vor Augen halten, das die Lima ja Luftgekühlt ist und damit auch mit Staub u Sandkörnchen durchflutet wird. Diese Partikel schlagen auch auf die Wicklung ein und im Lauf der Jahre ist die eben hart u brüchig. Da geht dann schon mal der Lack von der Windung ab und dann ist es nich weit zum Kurzschluss. Ich habe den gleichen Bussi, jedoch mit 100.000 weniger. Da habe ich mir bei der Motorrevision die Lima geben lassen u geöffnet. Und siehe da, da waren schon kl. Oxidationsstellen auf der Ständerwicklung. Ich habe die Wicklungen gereinigt und beim Motorenwickler neu mit Lack tränken lassen u im Ofen härten lassen. Nur den Regler mit Kohlen austauschen, ist die Arbeit nicht wertund schade ums Geld.

Kurzum, besorge dir im Teile-Fachhandel eine Austausch-Lima. Dann gehen wieder so um die 250tkm.

Gruß Peter

Moin,

ja ist richtig was Fridi da schreibt. Das hatte ich vergessen zu kommunizieren. Also nix da mit einfach neue Dichtung drunter nangeln und weiter.Das wird so nicht funktionieren. Da du den Kopf runter hast und wie du schreibst den ganzen Motor draussen hast, solltest du auch Kolben und Laufbahnen/Zylinder kritisch in Augenschein nehmen. Am besten mit einer Messuhr den Zylinder nachmessen, sowie die Kolben. Und dabei dir die Pleullagerschalen ansehen. Und je nachdem wie sie ausschauen, ist es nicht verkehrt bei der Laufleistung originale neue einzubauen. Dein Öldruck wird es dir danken.

Das ist schon ein sehr umfangreiches Paket . Und Halbwissen wird bestraft. Zur Rettung kommen dann gelbe Engel. Suche dir jemanden der den Job richtig kann, oder geh zum Spezi.

Alles Gute

Peter

Moin,

denke das du die Krümmer runter hast. Wenn nicht, machen. Dabei aufpassen. das du die Schrauben vom Auspuffkrümmer nicht abreisst. Am besten mit Brenner die Mutter etwas erhitzen und dann sofort runter. Mit Brenner meinte ich, Azetylen/Sauerstoff nicht Bunsenbrenner. Oder eben mit Rostlöser einsprühen und ganz vorsichtig arbeiten. Die Stehbolzen sind durch die Hitze der letzten Jahrzehnte sehr spröde.

So, Krümmer sind runter. Nun schauen wie die Ventilschäfte von den Einlassventielen ausschauen. Ölig? Dann stehen Ventilschaftdichtungen an zu erneuern. Dann am besten die Nockenwelle rausnehmen, Zyl-Kopf mit Brennraum nach oben drehen, und den Brennraum,bzw die Flächen bei den Ventilen mit Benzin benetzen. Einspritzdüse u Glühkerzen müssen drin sein. Dann mal mit Lämpchen in die Schlünde schauen, ob das Benzin nun dort auftaucht. Wenn nicht, dann hier erstmal gut, andernfalls steht hier bei der Laufleistung Arbeit beim Spezi an. Mit Ventieleinschleifpasste verschlimmbessert die Lage nur. Und last but not least, mit einem Haarlineal den Kopf auf Planheit prüfen. Denn umsonst ist die Kopfdichtung nicht defekt. Das heisst, mit Sicherheit muss geplant werden beim Spezi. Dasselbe gilt für den Block. Der ist auch sehr oft in der Längsachse hohl. Der Spezi wird dir dann sagen wieviel er abgeplant hat, damit hier dann die passende Kopfdichtung in der entsprechenden Stärke drauf kommt, ggf den Kolbenüberstand ausmessen.

Nagelst du den Motor einfach mit neuen Dichtungen wieder zu, wirst du die Arbeiten bald noch einmal machen dürfen. Der Vorteil hier ist, man weiss wie es geht.

Kurzum, mach es ordentlich, dann bekommt dein Bussi Verlängerung.

Gruß Peter

Hallo,

sind die Bremsklötze im Sattel beweglich? Sind die Gleitstücke vom Schwimmsattel auch gut gänig? Wippt das Bremspedal bei leicht getretener Bremse bei langsamer Fahrt etwas?

Im Zweifelsfall mit einer Schlaguhr den Schlag der Bremsscheibe prüfen. Solch ein Werkzeug gibt es jedoch nur bei versierten Schraubern. Wenn die Bremsscheibe zuviel Seitenschlag hat, muss der Bremskolben beim Bremsen weiter ausfahren. Somit längerer Pedalweg. Aber chek erstmal die ersten beiden Punkte. Das betrifft auch die Bremse der Hinterachse.

Gruß Peter

Zieh mal heftig an dem dicken Kabel zum Anlasser. Das manchmal Top aus, wenn man etwas derbe zieht hat man den Bettel in der Hand. Ich kenn das aus eigener Erfahrung

Schau dir mal ganz kritisch die Masse-Verkabelung von der Batt. auf Chassis u Chassis zum Motor an. Sieht oft top aus und ist in Wirklichkeit oft völlig marode. Das selbe mit der dicken Plus Leitung. Wenn wirlich nix auffälliges ist, dann mit zweiter Person hinter das Lenkrad u den Zündschlüssel auf Start festhalten. Dabei der 2te Schrauber mit Mulitmeter auf Spannungssuche. Angefangen an den Batt. Polen über Polklemmen, weiter zum Chassis und auf B+ am Anlasser. Solltest immer so 12,5Volt haben, +/- .

Denke das hier der Hund begraben ist. Dann kannste auch mal mit Schraubendreher zwischen dem kleinen Anlasserkabel (Kemme 50) und Anlasser Kabel B+ (das dicke Rote das am Magnetschalter angeschraubt ist) eine Brücke machen. Aber beherzt dran gehen. Startet der Bursche nun, musste im Bereich Zündschloss suchen.

Gruß Peter

Geh mal mit Spray von "Kontakt K60 + Kontakt WL" dran. Das hilft ungemein, gerade bei sog. Poti`s. Benutze ich gewerblich in der Werkstatt sehr oft bei solch einmaligen oder seltenen Störungen. Dann ist sehr oft, bei über 90% derFälle, alles wieder gut.

Gruß Peter

Moin Lumisch,

einfach drauflos schrauben nur weil einige Teile eben nach Kalender alt sind halte ich nicht für Zielführend. Schau dir genau die Manschetten von Trag u Führungsgelenke an, Manschetten der Gelenkwellen und der Spurstangen. Dann die Vorderachse belasten und eine zweiter Helfer am Lenkrad kleine Bewegungen machen und schauen ob an Spurstangen ect sich etwas unkontrolliert bewegt. Nun bei belasteter Vorderachse mit einen ordentlichen Montierhebel Trag u Führungsgelenke prüfen. Dann jemand die Fussbremse betätigen lassen und den Wagen vor und zurück schuckeln und unten nach Schluck auf den Glenkwellen schauen. Dann Stoßdämfer prüfen ob sie ölfeucht sind. Hinterachse ; schau dir dir die Silentkörper der Achsaufhängung an, ob sie sich von ihrer Stahlbuchse lösen. Und ganz genauen Blick auf die hinteren Spiralfedern werfen. Die brechen gerne unten wo sie eng gewickelt werden auf dem Achskörper. Federn brechen eig. nur wenn der Stoßdämpfer tot ist. Der muss nicht unbedingt auslaufen. Stoßdämpfer aber nur immer am ganzen Fahrzeug komplett wechseln, sonst gibt es es ein teils kritisches Fahrverhalten in brenzlichen Situationen.

Fakt ist jedoch eins. Die heutigen Gummiteile sind meist nicht so gut wie die Originalen. Ganz dseutlich ist das bei Manschetten für Gelenkwellen. Die auf dem freien Markt halten meist nur die halbe Zeit wie originale und ich weiss von was ich rede. Jedoch gibt es dann mal öfters neues Schmierfett in den Gelenken. Ich fahre meine Wellen schon über 200.000 und das bei einem AAF, aber bestimmt schon 4 x neuen Manschetten, jedoch immer rechtzeitig.

Gruß Peter