Die Magnetkupplung ist ein eigenes Ersatzteil (Nr. 3)
Posts by RoPe65
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Drücke Dir die Daumen, dass das möglichst lange hält!
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Gegen einen technischen Disput ist nichts einzuwenden, das ist sogar förderlich wenn man was dazulernen will! Muss halt auf einer sachlichen Ebene bleiben und nicht persönlich werden.
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Habe zwar selbst keine Klimaanlage, aber ich meine zu wissen, dass der Klimakompressor über eine Magnetkupplung zugeschaltet wird. Kannst Du zwischen Klima ein/aus einen Unterschied bemerken? Wenn nicht, dann musst Du nicht gleich den kompletten Klimakompressor ersetzen.
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Hallo Atze und herzlich willkommen!
schön, wenn das Problem damit gelöst ist!
Zur K-Leitung:
Die Diagnosebuchse (16-polig) hat folgende Anschlüsse zum Fahrzeug:
- Masseverbindung auf den Pins 4+5
- Zündungsplus auf Pin 16
- K-Leitung auf Pin 7. Die kommt vom Leitungsverteiler über der Zentralelektrik, an dem die K-Leitungen aller diagnosefähigen Steuergeräte zusammenlaufen. Kabelfarbe K-Leitung grau/weiß. Kann auch sein, dass die Verbindung fehlerhaft ist.
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Daniel-K Wenn Du es selbst machen willst: ich würde empfehlen den großen blauen Kondensator und den kleineren daneben gleich mitzutauschen.
Beim Auslöten darauf achten, dass Du kein Lötauge nebst Leiterbahn versehentlich mit rausreißt (am besten mit einer Entlötpumpe das heiße Lötzinn absaugen und die Füße der Kondensatoren gerade biegen, bevor Du sie rausziehst).
Merke Dir vor dem Auslöten die Polung, ELKO's reagieren bei vertausschtem +/- sehr empfindlich (sprich sie gehen mit einem kleine "Puff" kaputt).
Kondensatorgrößen:
470µF / 25V
68µF / 16V
Die Voltzahl sollte nicht kleiner sein, kann aber größer).
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Im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, die seit über 20 Jahren nicht mehr gebaut werden, ist die Ersatzteilsituation recht komfortabel, entweder gebraucht aus Schlachtfahrzeugen oder durch Nachbauten. Die Qualität der Nachbauten ist allerdings sehr unterschiedlich.
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Ja, genau der blaue ist es.
Ich hatte schon duzende dieser Kombiinstrumente in der Hand und bis jetzt habe ich nur Fälle von schleichender Inkontinenz gesehen mit verätzten Leiterbahnen meist direkt unter dem Kondensator. Auch schon etliche fatale Brandschäden nach einem Kurzschluss, ausgelöst durch den Kondensator, da konnte man aber den Kondensator selbst nicht mehr beurteilen.
Das Aufquellen kenne eigentlich nur bei vertauschter Polung, und da dann unmittelbar gefolgt von einem dezenten Zischen oder einem kleinen Knall, je nach Qualität der Hülle.
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Der kritische Kondensator sitzt in der Ecke rechts oben. Ob er ausgelaufen ist, sieht nan meist erst, wenn er ausgelötet ist.
Nur mit dem Ersetzen ist es meist nicht getan, oft sind eine oder mehrere Leiterbahnen weggeätzt.
Falls Du Dir das selbst nicht zutraust, kann ich die Reparatur für Dich erledigen.
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Wenn der Zündanlassschalter als Problem auszuschließen ist, wäre der nächste Schritt zu prüfen, ob der Magnetschalter am Anlasser funktioniert: höst Du denn ein klacken, wenn Du den Schlüssel zum Starten drehst oder ist da gar nichts?
Wenn nichts zu hören ist, funktioniert der Magnetschalter nicht. Das kann ein korrodierter Stecker oder ein Kabelbruch sein. Schau Dir mal das dünner gelbe Kabel am Anlasser und den Steckkontakt genauer an, gegebenenfalls reinigen und/oder Kabel austauschen lassen.
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Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schwingungsdämpfer die Geräusche verursacht, da müsste er schlimmer aussehen. Aber er hat bereits Risse und ist würde ihn ersetzen.
Die Wasserpumpe ist in meinen Augen der wahrscheinlichste Verursacher der Geräusche.
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Hast Du den Motor mal ohne Keilriemen laufen lassen? Sind die Geräusche dann noch da? Aber bitte nur mit festem Schwingungsdämpfer ausprobieren!
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Fotos wären hilfreich
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Der 6-Gang-Umbau ist natürlich die optimale Variante und beim AAB sehe ich das belastungstechnisch auch nicht sehr kritisch. Liegt allerdings bei mehr als dem 10-fachen eines Radsatzwechsels. Im Geldbeutel wirkt sich nur die Spriteinsparung aus, die Amortisation rechnet sich monetär dann nach geschätzten 200tkm - aber der Zugewinn an Fahrkomfort lässt sich schlecht in Euros ausdrücken!
Der lange 5. Gang ist meiner Meinung nach eine gute Option für alle, die viel Autobahn fahren.
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Mein Sohn hat sich bei seinem AAB überlegt den 5. Gang zu verlängern, ist aber noch in der Findungsphase: er hat ein CRN-Getriebe mit Gesamtübersetzung 3.484 (5. Gang = 34/45 = 0.7556). Damit schafft er es auf knapp 140km/h Höchstgeschwindigkeit (GPS-Messung) bei knapp 4000U/min.
Das Problem: um eine merkliche Drehzahlreduktion zu bekommen, sollte man mindestens auf 28/40=0.7 umbauen. Im gleichen Maß vergrößert sich aber der Abstand zwischen 4. und 5. Gang, d.h. das Getriebe ist insgesamt nicht mehr so harmonisch abgestimmt.
Wenn man viel auf Autobahnen unterwegs ist und im flachen Gelände, ist das weniger problematisch und dann wäre der Umbau schon gemacht. So ist er am Überlegen, ob nicht ein anderes Getriebe die bessere Lösung wäre (z.B. DUH).
Zahnradsätze findet man im Netz problemlos.
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Ich meine mich daran erinnern zu können, dass beim Zuheizer und der Wasserstandheizung der Schalter für das Frischluftgebläse über ein Relais versorgt wird und nicht direkt an der Zentralelektrik hängt. Damit wird auch die Stromversorgung zum Steuergerät der Standheizung geschaltet. Wenn das so ist, dann läuft das Frischluftgebläse nicht über die Sicherung S6, sondern über eine separate Einzelsicherung, die über der Zentralelektrik zu finden sein sollte. Evtl. hast Du da was zu viel abgeklemmt oder Du hast die Sicherung beim Ausbau der Standheizung abgefackelt.
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Habe heute einmal bei meinem 97’iger ACV geschaut: bei mir geht die Ölwarnleuchte tatsächlich erst aus, wenn der Motor gestartet ist, vorher nicht.
Beim grünen Kombiinstrument ist das genau so: ohne Drehzahlsignal blinkt die Öldruckwarnung.
Wie das beim blauen KI von Schnaufi ist, kann ich leider nicht sagen. Da das blaue KI nur mit einem Öldruckschalter arbeitet, gehe ich davon aus, das die hinterlegte Logik leicht unterschiedlich ist.
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Bevor Du mit Kanonen auf Spatzen schießt: Wie wäre es mit Seifenlauge? Das sind Ölspuren, also ein fettlöslicher Reiniger sollte das können.
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2. welchen Draht meinst?
Das Kabel, das vom Lenkrad zur Zentralelektrik geht - das sollte braun/blau sein und endet im Mehrfachstecker H2/Pin 1.
Test ohne Schleifring, also zwischen dem Kontakt (der zum Schleifring geht) und Masse:
- von der Lenkwelle: hupt nicht!
- von allenm anderen blanken Karossieteilen: hupt!
Ohne da je reingeschaut zu haben: Ich glaube nicht, dass die Lenkwelle selbst zum Übertragen des Massekontakts an die Hupe verwendet wird, das würde dann über die Lagerkugeln gehen, was langfristig die Lagerung schädigen kann. Hast Du schon mit einem Multimeter den Durchgang von Masse auf die Lenkwelle und von der Lenkwelle auf den Kontakt im Lenkrad geprüft?
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Nach allen Schaltplänen, die ich vom T4 kenne, wird bei der Hupe Masse über das Lenkrad geschaltet.
