Bei LED‘s ist ein Booster tatsächlich überflüssig.
Aber irgendwo bleibt der Strom auf der Strecke. Da nur der linke Scheinwerfer betroffen ist, muss das Problem in der Stromführung zwischen Scheinwerfer und Einzelsicherung fürs linke Abblendlicht liegen (S1). Eher unwahrscheinlich ist ein Defekt in der Zentralelektrik.
Was passiert, wenn Du den Strom an S1 abgreifst und direkt mit dem Scheinwerfer verbindest?
Der Lichtschalter ist hoch belastet, da muss der ganze Strom für die Scheinwerfer durch. Deshalb kommt es immer wieder zu Problemen beim Lichtschalter und viele haben auf den sogenannten H4-Booster umgebaut: da werden die H4-Birnen direkt von der Batterie über mehrere Relais versorgt und über Licht- und Lenkstockschalter fließt dann nur noch der Steuerstrom für die Relais. Der Haupteffekt dabei ist eine insgesamt höhere Spannung an den Scheinwerfern und damit mehr Leuchtkraft.
Vielleicht kannst Du damit Dein Problem lösen. Infos dazu hier
Sehr schön, dass Du das Problem gelöst hast- und vielen Dank für die Rückmeldung!
Die Dimmbarkeit ist tatsächlich begrenzt: im vollständig gedimmten Zustand sind die immer noch relativ hell, aber für mich ok.
Einfach mal ausprobieren, 10€ sind eine überschaubare Investition.
erste Idee: ein Kriechstrom, der sich in der Steckdose der Anhängerkupplung eingenistet hat ...?
Da würde ich auch zuerst nachschauen, wenn eine AHK verbaut ist.
Die Dimmung der Instrumentenbeleuchtung und die Glühlampen funktionieren.
Bei Fahrten in der beginnenden Dämmerung wünschte ich mir ein helleres Licht.
Du könntest die Glühbirnen durch LED‘s mit stärkerer Leuchtkraft ersetzen. Die gibt’s mit dem passenden Sockel als 12V-Ausführung.
Ich vermute mal es ist der AAB Motor mit 2.4l.
Wurde der Dieselfilter mal gewechselt? Wie sieht es mit dem Luftfilter aus?
Auch die Einspritzdüsen könnten nach dee Laufleistung mal fällig sein.
Passt denn der Gaszug odee hat der evtl Spiel und die Einspritzpumpe geht nicht bis zur maximalen Fördermenge?
Fang mal bei den einfachen Sachen an zu suchen.
Hallo und herzlich willkommen!
Schön, das Du Deinen Enkel fürs Campen begeistern konntest.
Zur Instrumentenbeleuchtung: RalphCC2 hat ja bereits die Dimmung erwähnt. Wenn Du das Kombiinstrument meinsnt, kann es auch sein, dass da ein oder zwei der drei Glühbirnen ausgefallen sind und ersetzt werden müssen.
Man kann auch im Modelljahr 1996 ein mechanisches Kombiinstrument problemlos einbauen. Die Übersetzung sollte passen.
Mich irritiert, dass er über den gesamten Geschwindigkeitsbereich konstant 20km/h zu viel anzeigen soll. Bei einer falschen Übersetzung würde die Abweichung mit der Geschwindigkeit linear zunehmen. Ein verdrehter Zeiger wäre dafür zwar eine Erklärung, aber dann würden die Kilometer richtig gezählt.
Irgendwas passt da nicht zusammen.
Wenn die Batterie nicht komplett tot ist, sollte wenigstens das Klacken des Magnetschalters am Anlasser zu hören sein. Wenn nicht, würde ich auf einen defekten Zündanlassschalter (suche mal nach ZAS) oder eine unterbrochene Leitung vom ZAS zum Anlasser tippen.
Ob es Tachowelle hat oder elektronisch ist, kannst Du am Kilometerzähler erkennen: ist da noch ein mechanisches Zählwerk und kein LCD, dann hat er eine Tachowelle.
Wenn ich es richtig sehe, hat der Bus noch eine Tachowelle. Könnte es aber mal fotografieren.
Ja, mach doch mal ein Foto, am besten im Stand Zündung aus und Zündung an.
Ich gehe aufgrund des Baujahres davon aus, dass Du das sogenannte „grüne“ Kombiinstrument mit der rechteckigen Form und mit elektronischem Tacho hast.
Springt denn die Anzeige schon beim Anfahren auf über 20 km/h und bleibt dann über den gesamten Geschwindigkeitsbereich 20km/h zu hoch oder wird die Differenz mit steigender Geschwindigkeit größer?
Und verhält sich das Kombiinstrument ansonsten wie es soll oder gibt es andere Auffälligkeiten?
Grundsätzlich bekommen diese KI‘s sehr oft Probleme aufgrund eines zum Auslaufen neigenden Kondensators. Im Frühstadium kommt es dabei oft zu Problemen bei den Anzeigen.
Aber unabhängig davon passen die im EEPROM gespeicherten Parameter nicht zu Deinem Fahrzeug und müssten umprogrammiert werden. In dem Zuge kann man auch gleich den kritischen Kondensator ersetzen. Hast ju jemanden an der Hand, der das für Dich machen könnte? Bei VW brauchst Du gar nicht zu fragen, die können das nicht. Falls Du Unterstützung brauchst, gerne bei mir per PN melden.
Gab es nicht mit dem MJ1996 auch Änderungen am Fahrwerk? Ich meine mich daran erinnern zu können, dass der Vorderachsträger geändert wurde und die Spurbreite auch um ein paar Millimeter abweichen. Inwiefern das für den Syncro-Umbau relevant ist, kann ich nicht beurteilen.
Die 15V können bei stehendem Motor und abgeklemmtem Ladegerät nicht stimmen: Bei Bleibatterien (inkl. AGM, Gel) ist die Ruhespannung unter 13V.
Am Wahrscheinlichsten ist eine defekte Anzeige. Was misst Du denn mit dem Multimeter direkt an den Batteriepolen? Wenn Du die Spannung an der Anzeige abgreifen kannst, miss dort doch auch mal nach.
Hi, danke für die Antwort allerdings wird da eben angegeben das es ein einzelgeber ist. Und das Bild vom AAB Motor zeigt genau den an den ich im blick habe.
Der G27 ist immer ein Einzelgeber und sitzt unter im Flansch. Die Kennlinie sollte mit dem G2 identisch sein.
Mein AAB MJ1995 hat den Doppelgeber G2/F95 für die Nachlaufpumpe. Wenn Du ebenfalls eine Nachlaufpumpe hast, muss die über den F95 geschaltet werden. Wenn keine Nachlaufpumpe, dann braucht es den F87, der die Ventilatoren steuert. Die Kombination G2+F87+G27 als Einzelgeber gibt es meines Wissens nicht.
Drei Einzelgeber G2+F95+G27 sollten meines Wissens nur bei einigen VR6-Motoren verbaut, den AAB kenne ich nur mit Doppelgeber - aber man lernt ja nie aus. Wie sieht denn der Kabelbaum bei Dir aus? Hat da evtl. jemand rumgebastelt? Wenn Du da 4 Adern findest, gehört da auch ein Doppelgeber rein.
Hallo Chris, es fibt 2 Temperaturgeber, einer ist uuständig für die Ermittlung der Vorglühzeit (G27), der andere für die Anzeige der Kühlmitteltemperatur (G2).
G2 ist kombiniert in einem Gehäuse mit dem Temperaturschalter für die Kühlerlüftrr oder die Kühlmittelnachlaufpumpe (abhängig vom Modelljahr).
Beide Geber stecken in einem Kunststoffformstück, das ich bei dieser Gelegenheit gleich mit ersetzen würde (neigt dazu im Alter Rissezu bekommen).
Eine Undichtigkeit an der Kurbelgehäuseentlüftung ist wahrscheinlicher als am Einfüllstutzen.
Am besten bei laufendem Motor prüfen, ob da was ausbläst.
Irgendein Wackelkontakt oder Kabelbruch, da hilft nur rumwackeln und Schritt für Schritt eingrenzen.
Ich würde vorher schauen, ob da irgendein Kabel Kontakt mit der Welle hat, die Tachowelle als solche funktioniert doch oder nicht?
