Beiträge von Wolfgang

Ich würde mit meinem AHY auch gerne mitmachen.
Da gibt es ja leider weniger, als von den ACVs, aber vielleicht ist das ein "Abwasch" bei der Zulassung des DPF.

Gruß

Wolfgang

Hallo Klaus-TDI und andere, die über die Schlüsselnummern Bescheid wissen,

ich habe bei meinem MV AHY von 06/2000 zu 1 die Schlüsselnummer 227, lese hier aber immer nur von der 427. Was ist denn da der Unterschied?

Gruß

Wolfgang

Zahnriemen sind im allgemeinen "vorgereckt", so dass sie sich bei Erwärmung eher zusammenziehen, als dass sie länger würden. Dieses speziell bei Verstärkungslagen aus Nylon. Beim Reifen macht man sich diese Eigenschaft zu nutze, um die Hochgeschwindigkeitsstabilität zur erhöhen.

Also könnte es schon sein, dass der Riemen im warmen Zustand eine etwas höhere Spannung hat, als im kalten Zustand. Wie Udo schreibt, ist es aber fraglich, ob diese Längenänderung ausreicht, um die dargestellte Zeigeränderung zu erreichen. Die Temperaturabhängige Längeänderung (Verkürzung) dürfte so im Promillbereich, maximal im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen.

Müsste man doch eigentlich Nachrechnen können, ob diese Längenänderung zu der Änderung der Zeigerstellung führt.

Gruß

Wolfgang

Zitat

Hallo ..
Ist die emulsion denn nur oben am Deckel oder auch am Ölmessstab ?
Wie viel Wasser musst Du den nachkippen, ist eventuell was anderes undicht
?

Hallo,

also die Emulsion ist am Deckel und im Einfüllrohr bis unten hin ringsum zu sehen. Am Ölmessstab sehe ich keine Emulsion.

Ich habe gerade Probefahrt gemacht und die Temperatur hochgetrieben bis die Lüfter angingen.
Also der Druck in den Schläuchen war schon ordentlich (keine Ahnung wann da ein Überdruckventil öffnet). Ich glaube es gibt momentan keinen Wasserverlust.

Allerdings hat mich eines stutzig gemacht: Die Dicken Schläuche auf der Seite beim Thermostat, da war der obere prall und heiß (da sitzt glaube ich ein Temperaturfühler am Stutzen drin), der untere dagegen prall und eher kalt. Kann es sein, dass der Thermostat nicht richtig arbeitet? Der Kühler war jedenfalls heiß.

Weißer Qualm ist übrigens auch keiner zu sehen, hoffe dass man den auch sehen würde, wenn nur noch die Hälfte durch den Endtopf geht.

Gruß Wolfgang

Hallo Screwi,

danke für Deine Antwort!
Blöde wäre nur, wenn ich den Kopf runter reisse, und der Fehler liegt ganz woanders. D.h. ein paar Tips zur Fehlersuche würden mir evtl. auch helfen.

Ich habe noch einen Kompressionstester herumliegen, kann man evtl. anhand der Kompression irgendwelche Rückschlüsse ziehen (Die Antwort lautet wahrscheinlich, wenn ein riesen Loch irgendwo ist wird mans merken??) ?

Gruß Wolfgang

[quote]Ausser dass der Kopf mit Sicherheit schnellstens runter muss um
dann alles prüfen (lassen) zu können kann Dir wohl kaum einer was anderes
anraten.

Jeder weitere km könnte sonst der Letzte sein und zu erheblichen
Zusatzschäden führen die eine Reparatur u.U. tatsächlich unwirtschaftlich
werden lassen könnten.

Die Kosten dafür und für die dann sowieso fällige Zylinderkopfdichtung und
neue (spezielle) Zylinderkopfschrauben sowie ein paar andere Dichtungen
halten sich beim Beziner in überschaubaren Grenzen wenn man selber
schrauben kann.

Jeder weitere km birgt nun unkalkulierbare Risiken die bis zum kapitalen
Motorschadsen reichen können.
Die Laufleistung von 223.00 km ist vergleichsweise gering und die
Investition lohnt sicher wenn Du das FZ noch ein paar Jahre fahren
willst.

Screwi

Hallo zusammen,

habe folgendes Problem an unserem AAF BJ93:

- Letztes Jahr im Sommer habe ich den Thermostat gewechselt.
- Habe extra drauf geachtet, nicht zu wenig Frostschutz einzufüllen (habe ca. 60 Teile Wasser zu 40 Teile Glykol eingefüllt).
- Im Dezember war es bei uns in der kältesten Nacht ca. -14 °C.
- Zu der Zeit hat dann auf einmal Kühlwasser gefehlt, und zwar war der Ausgleichsbehälter dann leer.
- Nach mehrmaligem Nachfüllen blieb der Kühlwasserstand dann irgendwann wieder stabil.

Vor zwei Wochen habe ich dann bemerkt, dass das Auto Öl verliert. Das dauert,
weil sich erst mal der Schwamm in der Bodenwanne vollsaugt.

Auf der Bühne gestern ergab sich folgendes Bild: Der Öldruckschalter unten am Kurbelgehäuse war undicht, da kam im Standgas ca. 1 Tropfen pro Sekunde raus.
Ausserdem waren die Schrauben unten an der Ölwanne alle locker, bzw. kaum angezogen.

Ich hab dann den Schalter ausgetauscht und Ölwechsel mit Filterwechsel gemacht.

Im Öleinfüllstutzen habe ich beim Einfüllen dann gesehen, dass da Öl-Wasser-Emulsion drin ist, und habe mit einem Lappen ausgerieben. Nach einer Probefahrt war dann die Emulsion wieder da.

Laufen tut er momentan ohnehin nicht ganz optimal, da der Auspuff kaputt ist, irgendwie läuft er mit löchrigem Auspuff nicht gut und braucht mehr Sprit.

Ich werde nächste Woche den Auspuff erneuern, und hoffen, dass sich das alles normalisiert, falls nicht fallen mir momentan folgende Fragen ein:

-Falls die Kopfdichtung kaputt ist, kann man damit erst mal ein paar Monate so weiterfahren, oder wie soll es weitergehen. Er hat momentan 223 TKM. Ich weiss nicht, ob sich der Dichtungswechsel überhaupt noch lohnt.

Kann noch etwas anderes ausser der Kopfdichtung kaputt sein, wo der Austausch bzw. Kontrolle einfacher ist?

Im Motorblock sind ja Stopfen drin, ich denke gerade für den Fall, dass das Wasser einfriert. Aber zumindest der Stopfen auf der Vorderseite war nicht herausgedrückt. Wieviele Stopfen hat der Motor?

Also ich kann mir aus dem ganzen keinen Reim machen im Moment. Vor allem, dass er momentan kein Wasser mehr verliert.

Kann es sein, dass der kalte Winter dieses Jahr auch noch einige andere T4´s beschädigt hat? Ich bin vielleicht nicht der einzige mit dem Problem.

Gruß Wolfgang

Hallo Nic,

hat sich die defekte ESD denn irgendwie vorher bemerkbar gemacht, Nageln im Standgas oder bei Kaltstart, schlechter Kaltstart, mehr Qualm/Russ beim Beschleunigen, unrunder Motorlauf, etc.?

Gruß

Wolfgang

hallo T4-Gemeinde

an meinem Multivan ´97 tdi Acv funktioniert die Inneraumbeleuchtung in der Mitte und Hinten nicht (nur vorne), wenn die Schiebetür UND Heckklappe geöffnet wird.

werden die vorderen Türen geöffnet, oder über nachgerüstete FB geöffnet leuchten diese Lampen mit.

es muß also eine zentrale Stelle haben auf die beide Kontakte (Schiebtür und Heckklappe) gleichzeitig wirken.

Frage an welcher Stelle macht es Sinn den Fehler zu suchen (iregendwie hängen durch diese Felerbild die beiden Kontakte (Schiebetür/ Heckklappe) zusammen.

Gruß Wolfgang

Hallo Frank,

die gleichen Phänomene hatte ich auch schon (zum Glück noch nicht bei meinem T4, sondern bei 3 verschiedenen Golfs (Gölfen?)). Es war jedes mal die Zylinderkopfdichtung, die einen kleinen Riss hatte und nur bei hoher Leistung (z.B. Autobahnfahrt) Druck ins Kühlsystem ließ und mir nach und nach diverse Leckagen im Kühlsystem bescherte. ZDK gewechselte und gut war es (jedes Mal).

Gruß

Wolfgang

Hallo Markus,

Fahre eine t4 MV TDI ´97. und einen Polo 6n2.

nur so als Tip. bei meinem Pole hatte ich die letzten Tage ebenfalls ein metalisches Klopfen. es hörte sich so an, als ob es rotationsbedingt entsteht.

nach allem kontrollieren (Lenkung Wellen) habe ich den Olstand im Getriebe gecheckt. Dabei festgestellt daß circa ein 1/4 Lieter Öl fehlte und diesen nachgefüllt.

komisch aber ist so, danach war das metallische Klopfen weg.

gruß Wolfgang
[quote]Klopfgeräusche

Hallo,
ich habe seit 5,5 Jahren einen T4 (Erstzulassung 05.1993) mit Westfalia
Campingausstattung. Wenn der Wagen längere Zeit läuft (ca. 5 Stunden)
entsteht plötzlich ein lautes (metallisches?) Klopfgeräusch vom Motor,
Getriebe oder Kupplung??? Dieses Klopfen ist dann in allen Gängen und
Geschwindigkeiten.
Mittlerweile entsteht dieses Geräusch schon nach einer Stunde Fahrzeit,
der Wagen wird sogar unruhig (es fühlt sich nach einer Unwucht an).
Lediglich wenn ich auskuppel und den Wagen rollen lasse, hört das Klopfen
auf. Kann mir jemand weiter helfen, worum es sich hier handeln könnte?

Gruß Markus

Das wird zwar nicht weiterhelfen, bringt aber noch nen Hinweis in die richtige Richtung:

Bei unserem AAF war einige Zeit ein defekter Thermostat drin, der geklemmt hat und ständig den großen Kreis offen hielt. Das hat sich so bemerkbar gemacht, dass die Temperaturanzeige so gut wie gar nicht mehr über den ersten Strich hinaus gekommen ist. Das scheint bei Dir nicht der Fall zu sein.

Wenn bei Dir der Thermostat nie den großen Kreis öffnen würde, dann bliebe die Heizung sicher nicht kalt in Deinem Bus.

Also versuch am besten mal mehr über den Fehler zu erfahren, vielleicht zuerst im Stand.

- Wo ist es wie warm (Wärmetauscher, Flansch, Stutzen zum Sensor, Thermostatgehäuse)

Denn wenn die WaPu das Wasser nicht mehr umwälzt, dann stimmen die Temperaturverhältnisse nicht mehr.

Ob die Wasserpumpe fördert kann man heraus finden ohne viel zu schrauben.
Z.B. wird der Schlauch am Druckstutzen härter (im Vergleich zu wenn der Motor aus ist). Die Strömung im Schlauch kann man evtl. fühlen und das Niveau im Kühlmittelbehälter müsste sich evtl. auch ändern, das weiss ich aber nicht so genau, habs noch nie ausprobiert.

Hallo nochmal,

zum Glück war es heute morgen schön sonnig hell und nicht so kalt draussen.
Hab nochmal nach dem Fehler geschaut und es war folgendermaßen:

Die Sicherung S14 hat bei meinem Bus keine Auswirkung auf die Fensterheber, die gehen auch wenn gar keine S14 gesteckt ist.
Die Fensterheber gingen nicht mehr, weil eine 15A Sicherung weiter oben ebenfalls durchgebrannt war.

Das Problem kam nur davon, dass ich beim Anbau des Anlassers das Kabel vom Schalter für die Erkennung vom Rückwärtsgang am Getriebe unter einem Schraubenkopf zerquetscht habe, so dass es einen dauernden Kurzschluss gegeben hat.

Blacky: Danke für Deine Antwort, ja die Batterie habe ich bei der Aktion abgeklemmt, allerdings nicht bei der Fehlersuche am Anlasser ganz zu Anfang. Von daher habe ich schon damit gerechnet, dass ich etwas zerschossen habe.

Gruß Wolfgang

Hallo zusammen,

letzte Woche hatte ich ja meinen Anlasser repariert (AAF, MJ93, Caravelle GL).
Das ging ganz gut. Nach dem Zusammenbau hat alles wieder einwandfrei funktioniert bis auf die elektrischen Fensterheber und Spiegelverstellantriebe. Das ist alles beidseitig tot.
Die Sicherung S14 (10A) (Klemme 15, also Zündung ein glaube ich) ist durchgebrannt gewesen. Nachdem ich die ersetzt habe und wieder die Zündung eingeschaltet habe, hat es die gleich wieder rausgehauen.

In verschiedenen Postings im Forum kann man immer wieder einen Zusammenhang
zwischen defekter Fensterheber-Steuerung und dem Thema Anlasser-Reparatur lesen.

http://www.vwbuswelt.de/index.…nena&func=view&id=1033535
http://www.vwbuswelt.de/index.…nena&func=view&id=1014500

Wie erklärt sich das? Sitzt das Fensterheber-Steuergerät elektrisch gesehen benachbart und ungesichert zum Anlasser? Wie haben die Spiegelstellantriebe damit zu tun?

Nach Defekten am Kabelbaum bei den Türscharnieren habe ich schon geschaut, aber kein einziges defektes Kabel gefunden.

Ich tippe momentan auf defektes Steuergerät.
Kann ich das irgendwie überprüfen?

Ist es möglich, dass ich im Motorraum versehentlich etwas falsch angeschlossen habe bei der Anlasserrep.?

Von welcher Stelle im Fahrzeug bekommt das Steuergerät seine Versorgungsspannung (Kl.30)?

Kann das Steuergerät solchen Schaden nehmen, dass es hinterher dauern die Sicherung S14 durchbrennt, quasi wie ein Kurzschluss?

Sorry wegen der vielen Fragen, aber das ganze Problem ist etwas undurchsichtig.

Gruß Wolfgang
und danke für Eure Tips

LPG (Liquid Petrol Gas, d.h. flüssiges Öl- Gas) darf man nicht mit Erdgas (für's Auto CNG = Compressed Natural Gas, d.h. komprimiertes Erdgas) verwechseln. LPG ist, genauso wie Benzin oder Diesel (oder auch Heizöl, das im Prinzip Diesel ist) ein Rohölprodukt und entsteht bei der Herstellung von Benzin, Diesel und anderen Sachen aus Rohöl. Wegen der schlechteren Handhabbarkeit wurde es früher fast nicht genutz, sondern in den Rafinerien abgefackelt. Zur Förderung der Verwendung von LPG in Fahrzeugen hat sich unser Staat verpflichtet, auf die übliche Mineralölsteuer für dieses Produkt für eine festgelegte Zeit zu verzichten (Mehrwertsteuer werden natürlich darauf erhoben).

LPG unterliegt, genauso wie Benzin und Diesel, der marktüblichen Preisfindung durch Angebot und Nachfrage. Da durch den Verbrauch und in letzter Zeit (vor der "Finanzkriese" ) auch durch übermäßige Spekulation der Benzin- und noch mehr der Dieselpreis in die Höhe getrieben wurden, sind diese nun auch wieder entsprechend gefallen. Wie willy-13 schon schrieb, ist der LPG-Preis in dieser Zeit nicht entsprechend gestiegen (anscheined sind die umgesetzten Menge zu gering und die Verbräuche zu instabil, als dass sich eine hoffnungsvolle Spekulation mit diesem Gut betreiben ließe).

Erdgas ist demgegenüber ein ganz anderes Produkt, das, zumindest für unsere Haushalte (also über das Gasnetzt), nur von wenigen Anbietern geliefert wird. Da man früher befürchtete, dass diese wenigen Anbieter den Preis kräftig nach oben treiben würden und so die Besitzer einer Gasheizung genzwungen wären mitzugehen (man kann ja nicht so ganz einfach auf Öl wechseln) hat man vor etlichen Jahren (ich meine in den 70er) mit den Gasversorgern eine langfristige Bindung des Gaspreises an den Ölpreis vertraglich vereinbart. Das war also eigentlich zum Schutz der Gasverbraucher gedacht. Bzw., um Leuten die von Öl auf Gas umsteigen wollten, die Angst zu nehmen, man würde vom Markt abgekoppelt.

Also, der LPG-Preis hat nichts mit der vertraglich vereinbarten Bindung des Gaspreises an den Ölpreis zu tun, sondern mit rein marktwirtschaftlichen Vorgängen.

Gruß

Wolfgang

Hallo zurück ...

Zitat

Kein Problem.
In der Regel ist es (für mich und die anderen User) leichter
zielgerichteter zu formulieren, wenn man die Fähigkeiten des
Gesprächspartners kennt.

... das stimmt ...

Zitat

Dann informier Dich am besten grundlegend über die angesprochenen
Fehlerquellen in der T4-Wiki.

... werde ich machen und lesen ... und evtl. nachfragen ...

Zitat

Prüf die bereits geposteten Punkte und berichte über Ergebnisse.
Erst dann kann man vernünftig weiterhelfen.

... stimmt auch.
Dauert bei mir halt wenigstens ein paar Tage ... mein Zeitproblem und auch schon mal weil ich ohne Gerät nix auslesen kann und erstmal bei VW anfragen muss.
Ich hoffe, ihr lest dann noch bei mir nach ...

Zitat

Grüße
Klaus-TDI

Auch Grüße ... Wolfgang ...

Speziell für Klaus:

Zitat

Keine Sorge, aber der gleiche Text unter verschiedenen Namen ....

... ich wollt's euch nur erklärt haben

Zitat

Einfach den Fehlerspeicher auslesen lassen.

... nach dem Protokoll vom 23.12.2008 (falls das Auto auch heiß genug war!?) waren keine Fehler vorhanden - auch beim Förderbeginn nicht!

Zitat

Wann - beim ZR-Wechsel ? Wäre mir neu.

... nein, die dicke 8er Schraube des Spannrollenhalters ist während der Fahrt abgerissen.

Zitat

Und Du bist wirklich KFZ-Techniker und Sachverständiger ?

... na, war das jetzt ein bissel ironisch von Dir gemeint?

Weil ich so viele Fragen gestellt habe, die eigentlich von Deiner Seite aus ganz logisch oder gar einfach sind und ich Deiner Meinung mit meinem "Titel" als Kfz'ler wissen müsste?

Also:

Wenn man, wie ich, nicht so gut in der Praxis ist (gebe ich gerne zu, wie auch meine praktische Zeit im Karosseriebau mehr als 3 Jahrzehnte zurückliegt), heißt das noch lange nicht, dass ich dann auch ein schlechter Techniker oder Sachverständiger sein muss, oder?

Kannst Du Dir vorstellen, dass meine Fähigkeiten - obwohl auch im Kfz.- Bereich befindlich - trotzdem ganz woanders liegen können?:

... der Unfallrekonstruktion ... Beweissicherung ... mit juristischem und versicherungstechnischem Wissen und Hintergrund ... Schaden und Bewertung usw.

Und hier könnte ich Dir dann sicher vielleicht auch a' bissel was erzählen ... und glaub mir: Hier bin ich echt gut

Alles kann man nicht können und dumme Fragen gibt's nix ... und wer sie nicht stellt der bleibt "dumm" und kommt nicht weiter ... oder ???

Vor Deinem - eurer allem - Wissen und eurer super netten Unterstützung habe ich jedenfalls Respekt und kann mich nur sehr dafür und die ZEIT bedanken!

Mit Hinterfragen gehe ich (m)ein Problem an und sammle Informationen, die mich meist auch weiterbringen.

Ich habe jedenfalls dabei gelernt, dass es nicht nur, oder vielleicht sogar überhaupt nicht, die Glühkerzen sein müssen, sondern weitere Möglichkeiten entdeckt ...

Ganz lieber Gruß ... und den letzten Abschnitt musste ich nun doch ein wenig loswerden

von Wolfgang ...

Hallo an euch alle die mir versuchen zu helfen!

Erstmal für euch zur Erklärung:

Mein Sohn Julian hat mein Bus Problem mit seinem Namen ins Netz gestellt, weil ich keine Zeit hatte und somit "seinen eigenen" Namen eingestellt. Darum habe ich das jetzt auf meinen Namen "Wolfgang" abgeändert!
Nicht dass ihr noch meint, ich würde "schwindeln";-)

Und DANKE für die Geduld zum Lesen - ich weiß, dass ich immer etwas mehr schreibe, was aber auch so seinen Sinn hat, siehe nachfolgend!

Zur letzten Mail von Klaus TDI und auch sonst von Udo etc. und Fragen:

DOCH, der Zahnriemen wurde vor 12.000 Kilometer im Februar 2008 WIRKLICH in einem NFZ von VW ersetzt ! ! !
Ich kenne den Meister da (noch aus der Garantiezeit), der eigentlich zeit seines Lebens Busse macht und eigentlich auch ganz gut ist.

Im Normalfall mache ich jedoch Reparaturen so es geht mit einem Freund (Kfz.-Meister) der eine freie Werkstatt hat oder was halt mir selbst noch so möglich ist. (als Kfz.-Techniker und Sachverständiger bin ich zwar nicht unbegabt, aber andere Sachen kann ich sicher besser als das Schrauben oder Auslesen, muss mich dann halt durchkämpfen):-|
Nur dass ihr wisst, wie ihr mich mit eurem Wissen "bombadieren" könnt

Frage:

Muss man bei Zahnriemenwechsel auch den Förderbeginn wieder neu einstellen?
Beim Wechseln des Zahnriemens wird doch nicht der Förderbeginn verstellt, oder doch?

Kann ich hier evtl. reklamieren?
Ich kann ja nicht behaupten, dass das nach Wechsel aufgetreten ist!

Kann sich der Förderbeginn mit der Zeit von selbst verstellen?

Ein Auslesegerät habe ich ja leider nicht, ihr schreibt, dass man so etwas günstig gebraucht bekommen kann ? ? ?
Was bedeutet "suche auf ebay nach OBD VAG KKL"?

Braucht man hierfür nicht auch ein Programm, welches man nicht so einfach bekommt?
WER hat so etwas genau und wie komme ich da ran und was kostet so etwas?
Braucht man ja wohl doch häufger!
Für Tipps schon mal Danke!

Ich werde mir die Links mal durchlesen übers Wochenende.

Bzw. ab Montag mal versuchen, bei VW ob die mir das nicht nochmal zuerst ohne Kosten auslesen könnten.

Auf was soll ich die denn aufmerksam machen was man so sonst noch Auslesen kann?
Wie z. B. den Temperaturfühler G 62.

Möchte nochmal in Erinnerung rufen, weil ich ja so viel beschrieben hatte an Fehlern und vielleicht bevor etwas untergeht:

Ich hatte auch schon ab und zu mal im Sommer dieses kurze schlechte Anspringen so dass ich einen 2. Versuch gebraucht habe, der aber sofort dann immer geklappt hat!

Idee? ich meine, dass dann nicht unbedingt die Glühkerzen das Problem sein müssen?

Und wenn eh bis zu 0 Grad bis -5 Grad der T4 keine Glühkerzen braucht, läuft der dann nicht wenigstens erstmal unrund? (mit dieser angehobenen Drehzahl für ein paar Sekunden?)

Der Tank ist übrigens randvoll!
Wegen der Frage nach dem evtl. gerissenen Tankgeber!

Beim Anklicken auf die Seite mit dem Glühkerzentest heißt es:
"Diese Seite enthält momentan noch keinen Text" :-|
Muss man die nun zum Testen ausbauen oder kann und wie kann sie messen?

Eine ganz andere Frage am Rande mal und ob das euch bekannt ist ansonsten ist es sicher wert das mal mit Aufzunehmen um vielleicht um anderen T4 Besitzeren Schäden zu ersparen ! ! ! :

Mir ist die dicke 8er Schraube des Spannrollenhalters vor 2 Wochen abgerissen!
Kann das auch vom Zahnriemenwechsel kommen, dass diese vielleicht zu fest (ohne Drehmoment) angezogen war ? ? ?
Die Schraube ist ja wie 2 Materialien!
Innen härter und außen wie ne Legierung und weicher!
Der Bruch sah innen wie ein alter Bruch aus und außen wie frisch ! ! !
Ich hatte wohl Glück, dass nicht mehr passiert ist, aber der Spannrollenhalter und die Rolle wurden ersetzt und das waren bei VW auch wieder über 220 Euro, was mir ganz schön stinkt mit welcher Selbstverständlichkeit die das als normal ansehen!
Mein Freund in der freien Werkstatt sagt, dass er die Schrauben grundsätzlich erneuert.
Beim Zahnriemenwechsel wurde keine gewechselt oder musste die Spannrolle nicht am Halter! gelöst werden?

Danke fürs Lesen und Mitdenken ...

Sag mal:

Wenn der Förderbeginn nicht stimmt, würde dann nicht die Leistung dabei auch schlechter werden oder der Spritverbrauch ansteigen?
Vielleicht um schon mal etwas vorab ausschließen zu können?

Er läuft nämlich von der Leistung her normal und verbraucht auch normal!

Ist der Förderbeginn nur auszulesen oder ist es auch möglich diesen mechanisch zu prüfen? (ich weiß, Auto muss heiß sein, warum egentlich?)

Und wie prüfe ich den Temperaturgeber G 62?
Wo befindet der sich?
Geht das ohne Auslesen?

Kann z. B. auch das Kraftsotoffabschaltventil die Ursache sein? (oder kommt das eher selten vor?)

Zaydo (vielen Dank!) ha(s)t zwar schon mal etwas geschickt, aber ich bin noch nicht so recht zum Lesen und mich einarbeiten gekommen! Arge Zeitnot!

Steht auch in euren Beschreibungen WIE man die einzelnen Sachen prüft?

Ich bin leider nicht der Elektronik - Elektrik Freak. :-|
Brauche Anleitung erstmal der einfacheren Art

Danke von mir an euch einstweilen und wie immer bin ich für jeden Rat dankbar !

Hallo,
habe mit meinem Bus zur Zeit einige Startschwierigkeiten. Hier mal ein paar Angaben zum Auto und den Symptomen:
1.Ich hatte mit meinem T4 Multivan 151 PS – 130.000 Kilometer – EZ: 10/2002 (alle Filter und Kundendienst neu) bisher nie Probleme mit dem Starten, außer mal ab und zu zwischendurch als Einzelfälle auch schon im Sommer!
2.In der letzten Zeit jedoch, wo es kälter wurde, jedoch noch im Plus Grad Bereich um 5 Grad, ist er beim ersten Startversuch immer öfter das erste Mal nicht gleich angesprungen – beim 2. Versuch dann schon.
3.Das ist jetzt scheinbar – ich bin noch in der Beobachtungsphase – mit zunehmender Kälte schlechter geworden! Gestern bei – 2.5 Grad war das schon viel schlechter mit dem Anspringen und ich habe mehrere Startversuche benötigt!
4.Jetzt habe ich mich beim Startvorgang mal selbst beobachtet: Da ich bisher nie Probleme hatte, bin ich immer sofort bei kaum einer Anlasserumdrehung gleich weg vom Zündschlüssel weil der Bus gleich angesprungen ist – so bin ich es gewöhnt und hat auch immer funktioniert! Das geht jetzt nicht mehr und ich muss jetzt drauf bleiben und ein paar Umdrehungen Orgeln bis der Bus anspringt!
Wenn es wie jetzt kälter ist, dann brauche ich auch ein paar Startversuche mehr bis er rumpelig anspringt!
5.Der Leerlauf ist mittlerweile (vorher nicht) kurz nach Anspringen höher um ca.70U/min:
Normal ist Leerlauf unter 800 U/min – bei schlechtem Start über 800 U/min für ein paar Sekunden!
6.Nach Anspringen läuft der Bus rumpelig - läuft für ein paar Sekunden etwas unrund und macht dabei sogar leichte Schaukelbewegungen nach vorne und hinten!
7.Stinkt nach dem kurzem Laufen lassen (ca. 2 Minuten) und bisschen Gasgeben hinten ganz schön aus dem Auspuff! Ob das so normal ist, weiß ich jetzt nicht, weil der Diesel allgemein kalt ja sowieso stinkt! Und die Garage war auch zu!
8.Wenn eine Glühkerze der Fehler sein sollte, springt das Auto dann gar nicht an oder läuft es nicht wenigstens sofort und dann jedoch erstmal auf 4 Zylinder ? ? ?
9.Was kann der Fehler sein ? Glühkerze(n)? ... Was können die kosten? Andere Sachen? ... Was kann man machen?
Danke schon mal im voraus

Hallo RomanL,

da hast Du wahrscheinlich Recht mit dem was Du schreibst. Es gehört schon ein wenig Glück dazu, wenn der noch lange halten soll.

Zitat

Da es aber wohl der alte 2,2kW-Anlasser mit Getriebelagerung ist, kann es
sein, daß Du nicht mehr lange Freude dran hast. Die Lagerbuchse in der
Getriebeglocke läuft aus. Dann springt der Anlasser auf dem Zahnkranz -
und das wird dann richtig teuer.

Wenigstens ist die Zahnung auf dem Anlasser so gut wie gar nicht verschlissen.
Ist die Buchse schwierig zu wechseln ohne Ausbau der Glocke? Sah nach Sinterbronze aus. Aus Richtung vom linken Vorderrad konnte man die jedenfalls gut sehen.

Zitat

Deshalb wechselt man eigentlich den alten
bei Defekten am besten gegen den selbsttragenden aus. Das sind die Dinger,
die man u.a. für 60,- in der Bucht bekommt.

Auf was muss ich achten, damit der in jedem Fall passt? (Teile-Nr. ?)

»Lager noch i.O.?
Gute Frage. Als ich den Anlasser auf der Werkbank testweise mit einem Akku vom Akku-Schrauber betrieben habe, klang das recht rauh und holprig. Aber ich hab da keinen Vergleich, und ausserdem muss der ja nicht viele Umdrehungen machen.
Wie hören sich gute Lager an, macht der Anlasser dann keine rauhen Geräusche mehr?

Gruß Wolfgang