Posts by TomyN

Und auch der Temperaturfühler muss neu...

Bist Du sicher, dass der Antennenverstärker auch Saft bekommt? So schlecht ist die Scheibenantenne doch nicht. Ich würde es mir zweimal überlegen, ob ich mir das Gebastel wirklich antun will.

Also im Vergleich zu den anderen Anbietern hab ich mit DHL die besten Erfahrungen gemacht...

Hallo

Der Kühlschrank braucht zum Anlaufen relativ viel Strom, daher vermute ich einfach dass die Batterieladung einfach nicht länger ausreicht.

Schon mal bei VW angefragt? Ich habe damals die nötigen Unterlagen direkt von denen bekommen (damals kostenfrei).

Hi,

das Normale Ladegerät im T4 ist mehr ein Netzgerät. Es versucht eine bestimmte Spannung zu halten, wenn das nicht gelingt, dann gibt es einen maximalen Strom (je nach Bauform etwas unterschiedlich) ab. Die Ausgangsspannung wird temperaturabhängig angepasst (je wärmer desto niedriger. Dazu gibt's einen Temperaturfühler in der Nähe der Zweitbatterie. Wenn der oder seine Verkabelung defekt ist, dann kann die Ladespannung bis auf knapp 15V beim alten und ca. 14.5V beim neuen Modell ansteigen. Bei ca. 20 Grad (bei der Batterie) sollte die Ladespannung bei ca. 13.8 V liegen. Das hält die Batterie auch länger aus. Wenn die Sonne auf's Blech scheint, dann sind 13.6V durchaus normal.
Ich persönlich finde das ganze Konzept recht gut, da ich der Meinung bin, dass das hypermoderne zwanzig Stufen Lademodell inkl. Batteriepflege spätestens beim ersten Spannungseinbruch durch das Anlaufen des Kühlschranks völlig verwirrt ist...

Evtl. Deckel des Ausgleichsbehälters, da müsste es aber Spuren geben. Ansonsten würde ich mir mal die Plastikflansche am Motorblock anschauen an denen die Kühlwasserschläuche in den Block gehen. Das sind die Teile, in denen auch die Temperaturgeber sitzen. Die verziehen sich irgendwann leicht und da kann dann Wasser durchdrücken. Passiert evtl. erst wenn der Block warm wird.

Da müsste man aber auch Spuren sehen können.

Hi,

könnte ja sein, dass Dein Thermostat auch was hat..

Hi,

Danke für die Blumen. Das Calinetzteil ist schon ein 'neues', hat aber auch noch einen Trafo
Wenn Du das Verhalten nicht nachvollziehen kannst, dann lag es mit Sicherheit außerhalb. Ansonsten halt mal Rsl messen, am besten inklusive Deines Kabels.

Hi

ich sehe das genauso wie Tiemo. Da ist der Schutzleiter irgendwo unterbrochen und die Masse liegt auf Ub/2 also unbelastet auf ca. 115V. Das passiert durch den kapazitiven Spannungsteiler der Entstörkondensatoren. Diese begrenzen auch den Strom, so dass es eigentlich bis auf das Kribbeln ungefährlich ist. Dieser Strom ('Ableitstrom') darf nach VDE0701/0702 maximal 3mA betragen, daher löst ein 30mA RCD (vulgo FI) nicht aus. Dieses Verhalten zeigt (fast) jedes Schaltnetzteil und so kann das auch durchaus passieren, wenn man einen PC an einer ungeerdeten Steckdose betreibt.

Da das Kribbeln beim Berühren der Karosserie auftritt ist die Schutzleiterverbindung zwischen Netzgerät und Karosserie intakt. Ich vermute ein Problem in der externen Verkabelung.

Tomy

Wieviel Spannungseinbrüche hast Du schon mit dem Multimeter lokalisiert?

Hi,

wenn es nur ein kurze Spannungseinbruch ist, dann siehst Du das nicht unbedingt am Messgerät.

Kannst Du mit 'Wackeln' am Zündschlüssel das Problem beeinflussen? Falls ja, dann ist der Zündanlassschalter defekt. In dem Fall solltest Du auch prüfen, ob nicht etwa das Dauerplus des Radios über den ZAS läuft, dass würde dessen Tod erklären.

HI

Du kannst den Strom auch über eine 12V Buchse einspeisen. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung.

Schalter van die Lucht

Bin jetzt beim Benziner nicht so fit, aber da sollte sich doch was auslesen lassen.

Das Ladegerät hat eine einfache U/I Kennlinie, d.h. wenn möglich lädt es mit 13.8V (Temperaturabhängig), wenn der Maximalstrom von 8 A (alte Version ) bzw. 9 A (neue Version) nicht reicht, dann wird auf Konstantstromladung umgestellt, d.h. das Ladegerät liefert halt 8/9 A, welcher Spannung das entspricht wird durch den angeschlossenen Widerstand festgelegt.

Das ist eine 40A Sicherung. Die wenn sich etwas lockert dann wird der Kontakt etwas schlechter und dann wird's einfach warm, und die 'Stromtragfähigkeit' der Sicherung nimmt stark ab.
Im Bild sieht es sehr danach aus, als ob das auf der rechten Seite der Sicherung passiert wäre.

War da nicht mal eine Interaktion mit dem Geschwindigkeits/Drehzahlgeber?

Hi,

Der Lichtwarnsummer soll nur beim Öffnen der Fahrertür erkannt werden, daher braucht es hier einen zweiten Kontakt, neben dem parallel geschalteten Innenlichtschaltkontakten.