>Moin,
>kann man die Dichtungen für die Schrauben, also nicht das große eckige Ding, einzeln bei VW kaufen? Ja oder nein reicht ;o)
>Gruß aus`m Moloch
>bj. berlin
Ja, normalerweise schon, aber welchen Motor und welches Baujahr????????????
Hellsehen kostet extra. ;-))
MfG Thomas
Klar ist der nach 7km laut Instrument warm. Aber bis er durch und durch gleichmäßig warm ist dauerts noch was länger, an kalten Tagen sowieso.
Bei echter Langstrecke gehts darum auf hunderte Kilometer fast nicht zu Schalten, Anzufahren oder zu Bremsen. Das ganze bei richtig warmem Motor.
Dann hast du fast keinen Verschleiß. Erst dann bringts echt was.
Also nicht den Motor grad mal warmzufahren und dann wieder abzustellen, oder 200 km im Stop und go durch den Ruhrpott. Dann bist du zwar auch ne lange Strecke gefahren, aber nicht im Sinne von "Langtrecke" (=fast ohne Verschleiß).
Du kannst ein Auto 100.000km vernünftig gefahren z.B. im Außendienst auf der Autobahn(Kein ständig wechselnder Fahrer und so natürlich ) einsetzen, und der Motor / Karren hat anschließend bessere Werte wie einer der 10.000km in der Stadt unterwegs war.
Das ist mit Langstrecke gemeint.
Hast du mal die Brems / Anfahr Momente bei einer Stadtdurchquerung gezählt?
Womöglich in der Rushhour? Jetzt überleg mal, wieweit du damit auf der Autobahn kommst, wenn du nicht grad im Stau stehst.
Echte Langstrecke kannste eventuell auch am Kupplungszustand erkennen.
Ein Karren der bei 100.000 die dritte Kupplung hat..... Wie wurde der wohl eingesetzt? Na ja, taugt allenfalls als Indiez, reinkucken kannst ja leider nicht.
MfG Thomas
Also, blamieren kannst du dich höchstens wenn du schreibst du bist der CHECKER und krieggst dann den Tank nicht auf. ;-))
Ansonsten find ichs OK, wenn du es so gut wie dir möglich beschreibst. Meist kommen die Forianer dann schon klsr, was gemeint ist, oder fragen eben.
>>MfG Thomas
>Ich weiß klingt blöd, aber ich kann keine Unterdruckschläuche dort finden: bei mir ist die SIMOS VERBAUT- GIBT es da welche? Ich wohne zur Zeit in HAlle bei Leipzig.
>Keine Ahnung ob sich jemand von unseren Fachleuten hier in der Gegend hier aufhält.
>Danke trotzdem Gruss Marc
Oben auf dem Steuergerät geht direkt vor dem Stecker ein Unterdruckschlauch rein. Läuft dann weiter vor der Batterie lang und geht dann zum Motor weiter.
MfG Thomas
Hallo Kurt,
klar so gehts auch, aber die Abzieher neigen zum Abrutschen.
Die Lösung die ich mir zusammengebastelt hab ist zwar im Vorfeld etwas aufwendiger, das Montieren wird aber echt zum Spaziergang.
Bis auf das Auspressen des Kegelsitzes. Da muss ich mir noch was wirklich gutes überlegen.
Hat das schon mal jemand versucht: 2 Muttern auf dem Gewinde kontern,
WD 40 dran und dann am Gewindezapfen mit Ringschlüssel und Verlängerung gedreht? Habe gehört, daß soll ganz gut funktionieren. Ist ja nur ein µ bis zum lösen beim Kegelsitz.
Zaydo kriegt morgen den ganzen Vorgang und wird ihn dann demnächst online stellen.
MfG Thomas
Also, daß hört sich seltsam an.
Ist es vielleicht so gewesen?
Der Ansaugschnorchel war auf halber Höhe undicht und hat Luft mit dem Sprit mitgezogen, baute deswegen keinen richtigen Druck auf und sprang deswegen nicht gut an? Neuer Tankgeber / Ansaugschnorchel und gut?
Warum muss der Tank raus? Der Geber geht doch auch von oben durch den Boden
hinter dem Handbremshebel raus? Oder weiß ich das falsch?
Aber hauptsache er hat dein Problem gelöst.
MfG Thomas
Öl ist wohl nicht gleich Öl, trotz der aufgedruckten Norm.
Obwohl ich im Golf 1 und Golf 2 Jahrelang mit Baumarktöl gefahren bin, würde ich das mittlerweile nicht mehr verwenden.
Ich kanns zwar nicht beweisen, aber ich hatte einen sehr seltsamen Motorschaden bei 100.000 an meinem Hond Prelude, für den wir (letztendlich aber ohne Beweise)das Motoröl verantwortlich machen. Nachdem ja nicht jeder Motor soviel schluckt wie mein erster Golf (1 Liter / 1000km) verwende ich mittlerweile nur noch gutes Markenöl. Meist Castrol oder Liqy Moly.
Ich schau halt wenns gerade Angebote gibt und kauf nicht erst dann wen ichs brauch. Wird ja nicht schlecht. Dann halten sich die Kosten in Grenzen und ich "fühl mich zumindest gut dabei".
Autofahren ist eh nicht billig, da kommts darauf auch nicht mehr an.
Ist denke ich zumindest gut angelegt.
MfG Thomas
Einfach der Vollständigkeit halber, kostet ja nix.
Kontrollier mal die Markierungen des Zahnriemens.
Kurbelwellenrad + Nockenwelle + Verteilerfinger bei geöffneter Kapppe + Kurbelwelle im Schauloch der Kupplung
Ist eher unwarscheinlich, aber da wurde soviel gemacht, vielleicht ist ein Fehler durch den anderen ersetzt worden?
Als ich meinen geholt habe (AAF von 91) hat er 30 Liter gefressen und im unteren Drehzahlbereich immer gekotzt und nicht gezogen. Stadtverkehr und Cruisen war fast nicht möglich. Vollgas war OK.
Beim Testen kam raus:
Zahnriemen um eins versetzt.
Saugrohrsensor defekt.
Leichte Undichtigkeit im Unterdruck.
Schalter für die Servolenkungsanhebung war bereits abgeklemmt.
Beim Einbau des neuen Steuergeräts ist dann der Schlauch zum Steuergerät vollends gebrochen und dann gieng nichts mehr.
Schwitz tropf blöd guck....... Neuses Gerät gearscht?????
Geldzähl......
Hatte gottseidank nen Kumpel dabei, der das etwas emotionsloser sehen konnte.
Haben den Fehler dann gottseidank schnell gefunden.
Aber ich habe dabei immer und immer wieder festgestellt, daß der Vorbesitzer verzweifelt versucht hat das alles klarzukriegen. Lässt sich aber leider nicht beweisen. Was sagt ein neuer Schlauch, Stecker ne Kerze die im Motorraum liegt und all die kleinen Indizien letztendlich (Rechtlich)schon aus?
Was sagt eigentlich der Fehlerspeicher? Hast du den mal ausgelesen?
Ich kann aus erfahrung nur jedem T4 Fahrer (der sich wirklich mit seiner Kiste auseinandersetzen will) nur empfehlen, holt euch nen VAG Com mit Adapter und dann ran ans Laptop. Den Fehlerspeicher nur einmal erfolgreich auslesen und das Geld ist wieder drin. Nix mehr VAG Aussage ohne Kontrollmöglichkeit.....
Kostet ca. 30.- im Eigenbau und 150.- über Ross Tech. VAG Com ist mit eingeschränkten, aber ausreichenden Funktionen übrigens Freeware.
Ich hab meins selber gebaut. Funzt 1a.
So, jetzt bin ich abgeschweift.
Junge wo wohnst du????
Kann nicht mal einer vom Forum da aufschlagen?
Einer der das emotionslos sich mal ansehen kann??
Vielleicht hat der dann ja auch noch Teile, die mann erst mal Testweise benutzen kann??
So langsam hast du ja ein neues Auto. Das muß doch jetzt mal ein Ende kriegen.
MfG Thomas
>Was kostet der Kat?
370.- incl. Versand bei KAT-Versand
Artikel Nr. 170044631448 - Euro2/D3 Kat T4 2,0/62
+2,5/81kW auch Synchro
MfG Thomas
Hab grad einen LRT Kat bestellt. Werde ihn nächste Woche schätzungsweise einbauen. Meine lokale Prüfstelle hat vorab schon mal das OK gegeben.
Erwarte also keine probleme.
Kaputtmachen am Motor???? Wo siehst du das Problem, alter Kat raus, neuer rein.
Eventuell könntest du je nach Alter die Lambdasonde gleich mitwechseln, da spricht man von 100.000km Lebensdauer. Aber das schont höchstens den Geldbeutel (Spritverbrauch evtl. geringer) und den neuen Kat.
Werde berichten.
MfG Thomas
OK, überzeugt, ich ergänze das morgen um die konkreten Maße / Zeichnung und mails dan ZAYDO zum Einstellen.
MfG Thomas
Hallo Schrauberkollegen, WIKI Spezialisten
ich hab mir mal die Mühe gemacht die komplette Grundeinstellung vom AAF Motor BJ 91 in Listenform zusammenzustellen. So als Checkliste.
Außerdem hab ich ne Bilderstrecke des Wechsels der oberen Traggelenke erstellt.
Ich hab aber keine wirklich Lust mich im WIKI als Autor anzumelden.
Wer möchte das 1. mal gegenlesen und 2. WIKI einstellen?
MfG Thomas
Auch wenns vielleicht blöde klingt weil du meinst alles kontrolliert zu haben.
Mach alle Unterdruckschläuche vom Motor ab.
Vertsopfe alle Motorseitigen Anschlüsse mit einem Schnipsel Benzinschlauch mit Nagel drin oder so.
Auch den Schlauch zur AKF Anlage.
Das hört sich alles so bekannt an.
Ich hab meine Undichtigkeit auch erst nicht gefunden.
Jetzt mal starten.
Vorher vielleicht noch mal Kerzen reinigen, könnten mittlerweile total versifft sein.
Wenn er jetzt läuft mach mal zusätzlich den Saugrohrtest mit der Spritze.
Bei mir wars der Schlauch zum Steuergerät (vor der Batterie durchgescheuert).
War nicht zu sehen, oben sah er top aus.
Nach so einer Tortur könnte aber auch der Kat zu sein. Da hilft dann aber leider nur den mal abzuschrauben.
MfG Thomas
Saugtest gemacht?
Mit ner Spritze 20ccm Luft aus dem Steuergerät saugen, dabei muss der Motor hochdrehen.
Den Schlauch zum Steuergerät zwischenzeitlich dazu auf der Motorseite natürlich dicht machen.
MfG Thomas
Bist du sicher, daß das Unterdrucksystem wirklich dicht ist?
MfG Thomas
Hallo,
hab heute mal meine Scheibendichtungen gereinigt, dabei ist mir aufgefallen, daß die Fahrerscheibe total normal funktioniert die Beifahrerscheibe geht aber nur bis zur Dichtung und nicht weiter.
Wenn ich den Windabweiser demontiere geht die Scheibe vollends zu, aber recht stramm.
So wie man es eigentlich erwartet. Mit der Clim Air ist es einfach zu eng.
Warum geht das auf der Fahrerseite, aber nicht auf der Beifahrerseite. Gibt es verschiedene Dichtungen?
Würde ungern auf das Teil verzichten.
MfG Thomas
Servus,
hast du eine 2. Batterie an der die Standheizung hängt?
Hast du die Möglichkeit die mal probehalber gegen eine andere (gute) auszutauschen?
Oft starten die Dinger einfach wegen Spannungseinbruch beim Startvorgang nicht vernünftig.
Beim WoMo könntest du versuchsweise auch mal die 230V anschließen, das geht bei dir warscheinlich aber nicht?
Hatte sogar schon mal ne Batterie die so runter war, daß sie nicht mal mehr die Pulse vom Ladegerät gepuffert hat. Da hat dann die LED Kette komplett geleuchtet. War ganz am Anfang, hatte keine Ahnung was das bedeutet.
MfG Thomas
Bin kein "Rechtswissenschaftler", würde aber sagen, daß ist Kurzstrecke.
So im Außendienst mit täglich über 200km pro Etappe, also nicht Hausbesuche im Kilometerabstand, würde ich von Langstrecke reden.
Bei 30 km, da ist die Kiste grad erst mal richtig warm. Und du bist warscheinlich durch 30 Ortschaften mit 60 Ampeln. Zig mal angefahren und geschaltet?
Ehrliche Langstrecke macht der Außendienstler mit 200km Autobahnetappen.
(Dabei darf er dann aber nicht am Drehzahlbegrenzer fahren oder so. Sonst bringts das natürlich auch nicht.)
MfG Thomas
Wenn er untenrum total vergammelt ist, wird da der Hauptteil des Geldes hängen bleiben, die Lackierung wird da vergleichsweise billig sein.
Jeder vernünftige Lackierer wird den Lack auf fast passend mischen können.
Dann noch in Eigenregie das fahrzeug obenrum polieren und das ganze ist dann soweit OK.
Nur, warum hast du Vertrauen zu jemandem, der dich nicht mal soweit beraten kann???? Der soll für dein Geld doch vernünftige Arbeit abliefern. Wenn er nicht mal soweit beraten kann, was soll er dann können?????
Das Lackieren ist doch der leichteste Teil bei total vergammelt.
Den Rost vernünftig wegzubekommen ist viel viel schwieriger.
MfG Thomas
Unabhängig davon ist die Flüssigkeit nach 4 Jahren hinüber.
Unbedingt wechseln!!!
MfG Thomas
