Hallo, hier wurde das Thema schon mal behandelt, da steht eine Teilenummer - der Freilauf der 150A sollte mit der 120A-lima kompatibel sein, da gleicher Durchmesser.
google mal danach bzw. such bei Ebay - die von INA sind eigentlich top (wenn Original), sind zumindest versierte Kugellagerhersteller.
Gruß,
RalphCC
Hmm, schwierig - ich als ABL-Laie muß hier mal fragen wie der ABL die Ansauglufttemperatur für die Einspritzmengenregulierung berücksichtigt - gar nicht?
Wie alt ist der Luftfilter?
AGR abgeklemmt/verschlossen?
Turbolader evtl. nur wenn dieser irgendwo klemmen sollte und durch Wärmeausdehung (z.B. Gehäuse) dann nicht mehr. Die Welle ist eigentlich ölgelagert - hier kann es zu Verkokungen kommen bei zu heißem abstellen des Motors.
Hier evtl. mal Ansaugschlauch entfernen und mal im kalten Zustand an der Welle/Verdichterrad drehen/fühlen.
Edit: kommt die Kaltstartanhebung auch mechanisch an?
Gruß,
RalphCC
Bei einer leeren Leitung kann es schon zig längere Startversuche dauern bis der Motor rund läuft. (aber bitte immer mit genügend Pause dazwischen).
Oder halt die besagte Dichtung bzw. Entwässerungsschraube offen (eher nicht wenn schon vorgefüllt).
Gruß,
RalphCC
Hallo Jens,
an der Rückenlehne ist nichts verklebt, woanders auch nicht bzw. nur mit Polsterdraht geklammert.
Knackpunkt ist aber die Öffnung des "Polstersacks" der Rückenlehne an der unteren Kante - diese ist mit einem Reißverschluß verschlossen - aber ohne Zipper. Den hat wohl nur ein Polsterer.
Gruß,
RalphCC
wo ölt er den jetzt genau? Es sind ja genaugenommen drei unterschiedliche Stellen:
Wellendichtringe hinter den Nockenwellenrädern?
Runddichtringe beim Ölstutzen?
Zwischen Zyl.-Kopf und Deckel? Wo?
den TDI-Deckel gibts nur im Verbund mit der Dichtung (welche glaube ich auch aufvulkanisiert ist?)
Gruß,
RalphCC
Hmm Ralph,
ich sehe da nur senkrechte Balken .......
Ups - hab den Link korrigiert - sollte jetzt klappen - Danke für die Info
Das Thema passt gerade - für den T3 gab es ja schon länger PU-Buchsen um alle möglichen Gummilager im Fahrwerksbereich zu ersetzen. Hab da eigentlich nur gutes darüber gehört. Auf dem Hatzenporttreffen wurden nun die Buchsen für den T4 angekündigt - diese werden wohl bald hier (Hansen-Motorsport) zu finden sein. Sollen im Oktober schon verfügbar sein.
Da sind sie schon zu sehen: www.fahrwerks-tuning.com - Das soll jetzt keine Werbung sein. Aber mich interessiert schon was die besser können sollen. Der Preis für ein Set ist ja ganz happig (ohne jetzt die VW-Preise zu kennen).
Gruß,
RalphCC
...
Dann rechts und unterhalb der Schraube 2 mal mit dem Bohrer bis zum Getriebe gebohrt um das Material zu schwächen da das Getriebe ja nur noch an dieser Schraube hängt, ohne Erfolg.
Da das Getriebe von vorne und unten schon ca. 15mm vom Motor ab ist, werde ich morgen versuchen mit einem Pneumatischen Meißel von oben zwischen Getriebe und Motor es zu trennen.
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Gruß Winni
Uahh - das hört sich jetzt nicht so dolle an - nicht das noch das Gehäuse bricht.
Bist Du auf einer Hebebühne?
Irgendwie habe ich das damals auch so geschafft - und ich hab da ein dickes Syncro-Winkelgetriebe davorhängen - da passt keine Postkarte zwischen diesem und der Ölwanne. Ich konnte - nachdem ich den Motor nach vorne gekippt habe - zwischen Aggregateträger und dem Winkelgetriebe meinen Arm fädeln und von oben mit einer 1/4-Zoll-Ratsche und Inbus-Bit arbeiten. Gesehen habe ich dabei nichts - nur gefühlt. Aber ich hab ja nen ACV mit DRH-Getriebe vielleicht gibts da doch leichte Unterschiede.
Trotz aller Gewalt viel Erfolg! Vielleicht nicht doch den Motor ausbauen? Geht leichter als man denkt. Ein Getriebe ist teurer.
Gruß, RalphCC
Hallo,
hast Du eine kleine Digitalknipse?
Bei solchen Sachen stelle ich die auf Nahaufnahme und flechte meinen Arm an die betreffende Stelle um "mir ein Bild" zu machen.
D.h. erst mal den Störkörper identifizieren welcher sich vor oder in dem Schraubenkopf befinden soll?
Hast du das Getriebelager schon lose und den Motor nach vorne gezogen/gekippt?
Dann kommt man gut mit dem Arm am Aggregateträger vorbei und kann mit einer Knarre und Inbusbit rangehen. Es gibt aber auch 3/4m Verlängerungen für 1/2" - habe ich noch nicht gemacht, aber evtl. könnte man von aussen den Schraubenkopf erreichen - praktisch Deinem Blick folgend.
Viel Spaß,
RalphCC
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Nochwas: was genau geht da kaputt, wenn man die Zentralschraube am Rad löst und dann das Radlager dreht (also mit Antriebswelle draussen)? Es wird ja überall davor gewarnt, das nicht festgezogene Radlager zu drehen.
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Alla,
Gruss,
Heinz
Hallo Heinz - na auch den Bus gequält? 
Ich hab am WE mein hinteres rechtes Radlager getauscht - das knarzte definitiv nicht - das war ein lauter werdendes "MuRRen"
Ist wohl in Island ertrunken.
Was gegen das Gleichlaufgelenk spricht, ist eigentlich das Geräusch im nicht belasteten Zustand. Normalerweise knackt das recht vernehmlich bei Last und in Kurven. Deshalb hier immer mal der Tip die Antriebswellen zu tauschen um die Belastungsrichtung zu wechseln.
Aber nunja - bin da auch nicht so der Experte - bei mir sind vorher immer die Manschetten kaputt gegangen :woohoo:
Zum Zitat - Da geht nix kaputt - zumindest solange das Rad nicht belastet ist.
Man darf nur nicht ohne korrekt angezogene Zentralschraube (150Nm+90°) fahren bzw. das Fahrzeug rollen. Mit leicht angezogener Schraube Rad ablassen natürlich schon.
Es könnte sonst passieren das sich die Lagersschalenhälften auf der Radnabe auseinanderbewegen und das Lager/ die Dichtungsscheibe dadurch beschädigen. Im Extremfall rollt das Rad mitsamt Radnabe und der einen inneren Lagerschale davon 
Gruß,
RalphCC
hmm, fehlt auf der Skizze nicht die Gewindehülse mit der wie auch immer gearteten 8mm Aufnahme für den Messuhr-Schaft? Oder soll in dem M12-Gewindestück - welches nach Zeichnung geschlitzt ist - noch eine 8mm-Bohrung fehlen?
Dies setzt aber in der Gewindehülse dann eine kegelige Bohrung voraus und an dem M12-Gewinde einen ebensolche Fase (Ähnlich wie eine Spannzange für zylindrische Schaftfräser)
Die komplett durchgehende 5mm Bohrung ist ja nur für die 4mm-Verlängerung.
Gruß,
RalphCC
Das werde ich die nächsten Monate erfahren - wenn nicht, dann gibts halt notgedrungen die "Blaue (etwas metalisiert zum leichten Schutz vor Sonneneinstrahlung)" ohne Heizung. Nur schade, dass dann die grünen Seitenscheiben nicht ganz dazu passen.
Hallo,
also das mit der breiteren Dichtung höre/sehe ich dann auch zum ersten mal - ich kenne eigentlich auch nur diejenige, welche sich in den Spalt zwischen Scheibe und Rahmen klemmt - bestenfalls liegt diese ein paar mm auf. Hängt auch davon ab wie tief die Scheibe geklebt wird (je nach Kleberkeil-Höhe gibts da auch nett sinnfreie Varianten).
Hier noch ein Link zu einem Thread wo das wesentliche drin steht.
Bei mir steht nach Iceland nun die 5. Scheibe an (nach dem beim letzten Scheibensanierungsversuch vor vier Jahren Mist gebaut wurde und 3. und 4. Scheibe einsetzen durfte).
Jetzt versuche ich bis auf das Lacktechnische alles selber - hab kein Vertrauen mehr in sogenannte Fachwerkstätten.
Verkleidung + Cockpit ausbauen - gründlich entrosten/sandstrahlen und Epoxy-Grundierung (evtl. Brunox o.ä. wg. Rest-Rostumwandlung) - je nachdem wie weit sich der Rost in die zwei Dachfugen zieht muß noch das Füllergummi beim CC-Dach raus und auch hier evtl. Blech gespreizt werden. So gut wie Neu wirds aber eh nicht mehr.
Grüße,
RalphCC
Hallo Heinz,
leider hat es ja mit einem längeren Gespräch in Island nicht geklappt. Landmannalaugar wäre die Gelegenheit gewesen aber irgendwie ging der Abend zu schnell rum und bin irgendwie vorm Schlepptop eingepennt.
Morgens hattet Ihr dann einen guten Schlaf
Und auf der Heimfahrt in der Sardinenbüchse - auch Fähre genannt - liefen wir uns leider auch nicht über den Weg.
Nunja, nächstes mal halt. Ich hoffe Ihr hattet noch eine gute Zeit.
Gruß, auch an die Niva-Besatzung
RalphCC
Evtl. die KAT-Aufhängung verbogen oder geschweisst?
Das ist wirklich ärgerlich! *tröst*
Bei mir gehts am Sonntag los - unsere Fähre fährt nächste Woche am Dienstag nach Island - vielleicht fährt man sich über den Weg 
Wir sind diesmal eher so im Norden unterwegs.
Man sieht sich,
RalphCC
Hallo,
der Kontakt ist wohl nicht belegt - es führen ja auch nur zwei Leitungen zu dem Stecker.
Und da die Stellmechanik im Inneren liegt, sollte es auch nicht möglich sein die Position abzufragen.
Da bleibt es wohl nur, das Schaltsignal selbst sichtbar zu machen (z.B. abgreifen am Freilaufsperrensteuergerät selbst, falls dieses verwendet werden soll.)
Gruß,
RalphCC
N'Abend Heinz,
gebe gerne meinen "Senf" dazu - bin aber ob der Masse an Foren und Treffen-Events nicht mehr so oft hier online wie früher.
Falls du vorhast höher hinaus zu wachsen, solltest Du die Stelle der vorderen getriebeseitigen Achsmanschetten auf Kontakt mit dem Aggregateträger bei voll ausgefedertem Rad prüfen (An der Hebebühne sich ruhig mal ans Rad hängen) - sollte es hier eng werden, kann die Stelle "eingedellt" werden um Platz zu machen. Sieht schlimmer aus als es ist.
Gruß,
RalphCC
Ups, eben erst über diesen Thread gestolpert - Hab das ja schon "hinter mir"
Und bzgl. EFA - Du brauchst doch ein DRH?
Das EFA hat ein Seilzug für die Rückwärtsgangsperre. Das DRH nicht, da Funktion schon integriert.
Der Seilzug/Schaltgestänge könnte zwar nachgerüstet werden, aber ein DRH wäre einfacher.
Gruß,
Ralph
PS: Ich dachte ich hätte meine Umbaustory auch in diesem Forum gepostet - ist wohl nicht so, habs zumindest nicht gefunden
