Beiträge von Djjabba79

Moin.

Hatte letztens ein ganz ähnliches Problem mit dem Fahrertürschloss. Dachte auch erst an die Feder, aber bei mir war das Schloss durch das alte Fett so verharzt, dass die Mechanik sich nur schwer bewegte, also zu schwer für den Stellmotor, so dass das Schloss nicht in die Endstellung auf fuhr und wieder verriegelte.
Klingt auch nach deinem Problem, denn Du hilfst ja dem Stellmotor mit dem per Hand aufschließen mit, bzw. umgekehrt mit dem Stellmotor dem Schloss an sich.
Der Aus- und Einbau ging trotz Minusgraden recht zügig, dass Schloss hab ich dann im geheizten Keller gereinigt, gangbar gemacht und neu gefettet, dann ging alles wieder wie am ersten Tag.

Hier hab ich das beschrieben:

http://www.vwbuswelt.de/forum/…-probleme-gefunden--.html

Gruß, Sebastian

Schau Dir mal das dicke Massekabel von der Batterie runter an, ist einmal an der Karosserie angeschraubt und geht dann weiter zum Motor, bei meinem Cousin war das Kabel abgerissen, da hatte er auch interessante Phänomene.

Viel Erfolg.

Schau mal nach nem Pflegeparadies, das sind SB Waschboxen, die haben auch ein Unterwäscheprogramm, da schmeißt Du nen Coin rein und fährst immer hin und her über die Unterbodenwäsche, Zudem kannst Du mit dem HD Reiniger mal in die Ecken vom Radkasten.

Z.B. Kurt-Schuhmacher Damm ist so eine, Richtung Stadtautobahn, aber wenn Du googlest, kommen noch mehr.

Gruß, Sebastian.

Meine Eltern hatten auch lange die Dunlop drauf, nur der Verschleiß war extrem, zudem wurde wegen eines Bordsteinschadens vorletzten Sommer der Reservereifen (auch Dunlop noch nie gelaufen) auf die Felge vorne rechts montiert, der hat dann im Laufe des Jahres Karies bekommen, sprich diverse Profilausbrüche, die ich vorher nur von Kleber Reifen kannte...

Haben dann zum Saisonstart 2012 2 neue Reifen gekauft für die Vorderachse, diesmal Conti Vanco Contact (225/60 R16 102H Reinforced), die laufen super, keine Probleme bei Regen und verhältnismäßig ruhig, na ja im Gegensatz zum Fahrzeug.
Die Hinteren Dunlop werden wohl noch diese Saison halten, danach kommen da auch Contis rauf.

Hallo.
Ich war vorgestern Abend mit dem Bus meiner Eltern auf der Autobahn unterwegs. Nach einer Baustelle hab ich in den vierten Gang zurück geschaltet und gas gegeben. Habe in den Rückspiegel gesehen und dabei viele Funken gesehen, die aus dem Auspuff kamen. :woohoo:
Fuß vom Gas, keine Funken mehr, wieder beschleunigt, Funken.
Hab dann in den 5. geschaltet und langsam beschleunigt, da war es gut. Motortechnisch hab ich nichts bemerkt, dass er das er beim Beschleunigen auf der Autobahn stark gerußt hat, konnte man gut im Scheinwerferlicht der anderen Fahrzeuge erkennen. Bin mit max. 130 km/h unterwegs gewesen, nach der Autobahn noch gute 150km Landstraße, da hab ich nichts mehr bemerkt. Gerußt hat er auch vorher schon, hab es aber auf die (leider) vielen Kurzstrecken im Stadtverkehr und die niedertourige Fahrweise meiner Eltern geschoben.
Gestern auf der Rückfahrt hat er am Anfang noch 2 bis 3 mal deutlich beim Vollgas im 2. Gang und hoher Drehzahl gerußt, seit dem ist es merklich besser geworden, gestern auf der Autobahn dann zeitweise 160 km/h gefahren ohne starken Ruß, nach der Ankunft zu Hause noch mal zur Tankstelle, etwas sportlicher gefahren und das Gefühl gehabt, dass er besser zieht, ohne starke Rußentwicklung.
Kann es sein, dass sich der Oberland DPF so zugesetzt hat, dass sich durch die Hitze die Rußpartikel entzündet haben?
Oder kann es an der 2-Takt Öl Beimischung liegen, wobei bei den letzten beiden Betankungen keins mehr beigemischt wurde.
Ölverbrauch hat er nicht.
Der Förderbeginn schwankt, so wie bei vielen hier, die Vakuumpumpe klappert und es ist noch ein anderes Klappern aus dem Motorraum zu hören, vermute aber das ZMS, werde ich, sobald man nicht mehr draußen einfriert, prüfen.
ZR und Wartung wurden vor ca. 10000km gemacht, Pumpe statisch und dynamisch eingestellt, neuer Schwingungsdämpfer (rissig) verbaut und Ölpumpe und Wanne abgedichtet. Keilriemspanner und Rollen ein Jahr zuvor ersetzt. Er hat jetzt gute 177t km runter.

Gruß, Sebastian

Aber bleibt der Bus denn liegen, wenn der LMM defekt ist? Denke, der hat dann nur keine Leistung?

Möglich wäre doch auch das berühmt berüchtigte 109er Relais?

Da ging Elterns Bus auch einfach während der Fahrt aus und sprang etwas später wieder an.

Gruß, Sebastian

Schau mal nach deiner 2. Batterie unterm Fahrersitz, wenn die hin ist bzw. zu wenig Spannung hat, geht die Heizung auch gleich wieder aus.
Wenn die Heizung im Zuheizerbetrieb läuft, wäre das ein Indiz für ne defekte 2. Batterie.

Gruß, Sebastian

So, ist lange her, aber nachdem das Problem jetzt so massiv wurde, daß man das Auto nur noch mit einer Kombination aus FB der Alarmanlage und manuellem Schlüssel drehen aufbekommen konnte, hab ich mich jetzt am Wochenende mit dem Problem beschäftigt. Habe mich per Fernbedienung im FZ eingeschlossen und versucht, den Verriegelungsknopf auf der Fahrerseite hochzuziehen, ging nicht, hab dann per original Fernbedienung aufgeschlossen und gleichzeitig den Knopf hochgezogen, ging sehr schwer aber ging.
Daraufhin hab ich das Schloss ausgebaut und geschaut, warum es so schwer ging. Nichts verklemmt oder kaputt, nur das alte Fett war so verharzt, dass sich die gesamte Schloßmechanik nur sehr schwer betätigen ließ. Hab das Schloß daraufhin mit Waschbenzin und Bremsenreiniger gereinigt, danach mit Fließfett die entsprechenden Stellen eingesprüht und im Anschluss alle Stellen noch mit neuem Fett versehen, jetzt bewegt sich das Schloss wieder top. Und die auch von mir vermutete gebrochene Feder war erstaunlicher Weise noch ganz.
Leider ist mir beim Wiedereinbau ein Plastikclip, der die Stange zum Türgriff innen hält, rausgebrochen.
Zum Glück hatte ich noch nen ähnlichen Clip von nem Renault Trafic Schloß da (gibt es als Ersatzteil einzeln), dies hat zum Glück super gepasst und hat zusätzlich noch nen Schutzbügel dran, der ein Rausrutschen verhindert.

Dann nur nen der abschließende Funktionstest und : Funktioniert wieder wie am ersten Tag.

Gruß, Sebastian

Hatte mein Cousin bei seinem 1X vorletztes Jahr auch, meist 2 Batterien leergenuddelt, bevor er denn mal ansprang.

Bei ihm war die Einspritzpumpe undicht. Die hab ich dann ausgebaut und abgedichtet. Seit dem hatte er keine Probleme mehr mit winterlichem Anspringen.

Bei ihm ist über Nacht die Pumpe durch die Undichtigkeit leergelaufen (zog Luft) und die schwache Anlasserdrehzahl, bedingt durch die Kälte, hat nicht ausgereicht, die Pumpe zu entlüften.

Schau mal, ob die Pumpe dieselfeucht ist.

Ja, gibt es fertig, schau mal z.b. hier:

http://www.ebay.de/itm/origina…zung-T4-NEU-/350284042902

Oder frag mal bei VW nach, die können diese Kits bestimmt auch direkt bei Eberspächer bestellen, alternativ auch mal über die Händlersuche bei eberspaecher.com nach nem Einbaubetrieb in deiner Nähe suchen.

Gruß, Sebastian.

Hi. Tausend Dank. Der Tip war goldrichtig.

Jetzt kann ich meine Standheizung wieder auslesen

Für alle, die es interessiert, im Gerätemanager die Eigenschaften vom COM-Port öffnen, dann in erweiterte Einstellungen die Wartezeit auf 1ms runtersetzen, dann funktioniert es.

Genau daß, was bei mir falsch eingestellt war.

Hi. Danke für den Tip. Werde es morgen mal mit den Einstellungen testen.

Hallo.
Hab mal ein fahrzeugübergreifendes Problem.
Und zwar hab ich nen Diagnoseadapter für die Diagnose von Webasto Standheizungen vor 2 Jahren bei Ebay gekauft, so was hier:

http://www.ebay.de/itm/USB-Dia…teile&hash=item35af47235f

Also so sieht das Ding von mir aus. Hat auch immer super funktioniert.

Allerdings ist mein alter Laptop letztes Jahr verendet. Hab mir nen Notebook gekauft und Win XP drauf, allerdings finde ich weder die Treiber CD noch die Ínstallationsanleitung mit den notwendigen Einstellungen. .

Webasto Software hab ich. Aber mit den Treibern, die ich aus dem Netz habe, geht es leider nicht.

Hat jemand zufällig auch so n Adapter mit USB und die Treiber sowie die Anleitung?

Wäre klasse, meine Heizung will nicht so richtig.

Gruß, Sebastian.

Hi. Laut Bosch müsste es sich bei deinem 2001er um EDC 15VM handeln.

Dort ist laut Bosch der Öffnungsdruck für alle ACV mit Schaltgetriebe 190..200bar, Verschleißgrenze bei 170bar Öffnungsdruck.

Bei AJT und AHY mit Schaltgetriebe und alle Motoren mit Automatikgetriebe haben dort 220..230 bar, Verschleißgrenze bei 200bar Öffnungsdruck.

Die 2 verschiedenen Drücke in dem Text von DennisLR wird zum einen der Öffnungsdruck und zum anderen der Haltedruck sein, wobei sich der eine durch den anderen ergibt.

Gruß, Sebastian

Die VW Werkstatt wird doch Innungsmitglied sein? Dann ruf doch mal bei der für dich zuständigen Innung an (KfZ-Innung) und erkundige dich da, da gibt es eine Schiedsstelle für solche Fälle. Vielleicht können die Dir helfen.

Schau mal hier, gleicher Anbieter, aber günstigerer Preis, vermute gleiches Teil :

http://www.ebay.de/itm/UNTERDR…teile&hash=item4609413052

Aber man sollte wohl auch immer den Stößel dahinter mit wechseln, da sich dieser einarbeitet und bei der neuen Pumpe das Klappern dadurch schneller wieder beginnt.

Zum Bremsen, nur so einige Möglichlkeiten: ABS-Ringe (sind schon des öfteren auch bei T4 kaputt gegangen, Bremsscheiben mit leichtem Schlag, defekte oder abgefahrene Beläge, defekter Bremssattel, bei Fahrzeugen mit Trommelbremse unrunde Trommel.
Wenn die Sichtprüfung nichts bringt, solltest Du mal in ne Werkstatt mit nem Rollenbremsenprüfstand fahren und den mal testen lassen, da kann man anhand der Zeiger sehen, an welchem Rad der Fehler liegt und so kann man den den Fehler schnell eingrenzen.

Gruß, Sebastian

Hallo Rupppi.
Ich vermute bei der Standheizung eher, daß die Zusatzwasserpumpe nicht läuft, diese ist zum einen für den Kühlmittelnachlauf als aber auch für die Standheizung zuständig. Wenn diese nicht läuft, zirkuliert das Wasser nicht und die Heizung schaltet schnell wieder ab, wenn die Temperatur erreicht ist. Halt wie ein Wasserkocher. Das Problem hatte ich bei Elterns Standheizung auch schon 2 mal. Hatte auch im Forum geschrieben, daß ich die Pumpe durch eine von Webasto ersetzt hatte, weil ich die hier hatte und die Fördermenge minimal höher ist, als bei der originalen.
An die Pumpe kommt man von unten ran, die hängt zwischen den Wasserschläuchen.
Schau mal auch hier: http://www.t4-wiki.de/wiki/Nachlaufpumpe

Viel Erfolg,

Sebastian

Das was bei dem Umrechner steht, stimmt nicht ganz, der Tacho darf nie zu wenig anzeigen. Diese Angabe mit den +-4% gilt nur für den Wegsteckenzähler.

Hier kann man die Formel für die Geschwindigkeitsabweichung finden: http://de.wikipedia.org/wiki/Tachometer

Gruß.

Sollte der Lastindex (91) passen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wäre die Umrüstung grundsätzlich möglich, da die Geschwindigkeitsabweichung nur +3% beträgt (gesetzlich bis max. +7% genehmigt), sprich bei 100km/h würden dann 103km/h angezeigt.
Allerdings mußt Du die Rad-Reifenkombination vom TÜV bzw. Dekra per Einzelabnahme abnehmen und eintragen lassen.
Ob die Mehrkosten das Umrüsten rechtfertigen, muß jeder selbst entscheiden.

Gruß, DJJabba79

Zum Thema Lastindex, was steht denn genau in deinen Papieren, sollte da hinter dem LI noch C oder reinforced, extra Load oder so stehen, kannst Du die normalen nicht nehmen.
Mein Vectra benötigt auch schon nen 91er LI, da kommt mir der für n MV ein bischen gering vor?

ZAS hatte ich auch als Idee, aber dann würde ja Kl. 15 komplett fehlen, d.h. der Motor müsste auch ausgehen. Das tut er ja nicht, deshalb würde ich den auch erst mal ausschließen.