Ja, die Falschluft wird ja nicht mit erfasst, somit gaukelt das dem Steuergerät eine zu niedrige Luftmasse vor (was wir bei deinen Messungen ja auch sehen), dementsprechend wird die Fördermenge gedrosselt, wodurch die Leistung sinkt und auch der Ladedruck, da wenig Fördermenge auch wenig Abgas erzeugt, das die Turbine dann auch nur wenig antreibt.
Im WIKI wird für das lose Rohr zum Lader eine Schlauchschelle empfohlen: https://www.t4-wiki.de/wiki/Ge…senmesser)#St.C3.B6rungen
Also, das Wastegate mit den Fingern bewegen, ist schon sehr schwer. Aufgrund der großen Membranfläche kommt ganz schön Kraft zusammen, da bewegt es sich dann. Um das zu prüfen, könnte man am Kompressor am Druckminderer 1bar einstellen und dann mit einer Ausblaspistole direkt Druck auf die Membrandose geben. Eigentlich neigen die Wastegates aber weniger zum Festgehen als die VTG-Lader, aufgrund deren wesentlich komplizierteren Verstellmimik.
Nichtsdestotrotz erzeugt der Motor viel zu wenig Ladedruck, warum auch immer. Ob das im Bereich Lader/Filter/LLK/Verschlauchung liegt, könnte man nun noch testen, indem man die Leitung zum Wastegate einfach offen lässt und eine vorsichtige Testfahrt mit dem angeschlossenen Tester macht: Nun sollte der Ladedruck ungeregelt zu hoch sein (daher Vorsicht mit dem Gasgeben). Ist er das nicht, kann man N75 erst mal außen vor lassen.
Wenn das Wastegate natürlich in der offenen Stellung mechanisch festhängt, kann der Lader auch keinen Druck aufbauen, das sollte aber mit der Ausblaspistole aufgedeckt sein.
Die Luftmasse sieht auch viel zu gering aus, das tat sie im Leerlauf auch schon. Damit spritzt das Motorsteuergerät dann natürlich auch wenig ein, was ebenfalls die zu geringe Leistung erklären würde. Bei 3000rpm kann das am fehlenden Ladedruck liegen, aber im Leerlauf wird es am Sensor liegen, denn da arbeitet kein Lader.
Wohl könnte aber noch der Luftweg verblockt sein. Das wäre zu klären, indem man im Leerlauf mal direkt vor dem LMM aufmacht und schaut, ob die Luftmenge dann den Sollwert erreicht.
Gruß,
Tiemo
Es sollten dort ebenfalls ca. 14V erscheinen
Schlecht zu sagen, manche Wicklungsschlüsse sind auch temperaturabhängig....
Aber zieh doch mal den Stecker ab!
Gruß,
Tiemo
Hallo Soul!
Richtig Druck macht der Lader erst unter Last. Ob man ihn alleine durch Anheben der Drehzahl im Leerlauf zum Arbeiten bekommt, bezweifle ich.
Man müsste die Werte mal an einer Steigung messen (so macht VW das meines Wissens auch, Steigung im zweiten Gang beschleunigen).
Gruß,
Tiemo
Hallo Jakob,
der D+ nach draußen ist nach dem Erregen der LIMA zweitrangig, sofern er nicht gegen Masse kurzgeschlossen oder sonstwie zu stark belastet wird. Intern ist er mit dem Hilfsgleichrichter verbunden, der nur Regler und Läuferwicklung versorgt. Wenn hier bei abgezogener Verbindung nur 7V kommen, obwohl die LIMA am Hauptanschluss lädt, ist da entweder ein interner Schluss oder der Gleichrichter selbst hat einen weg. Da ist es auch denkbar, dass diese 7V nicht ausreichen, den Erregerstrom voll aufzusteuern und deswegen die Spannung vorzeitig einbricht.
Dass die LIMA heiß läuft, deutet auf einen Wicklungsschluss hin.
Gruß,
Tiemo
Hallo Jakob,
kann es sein, dass die LIMA aus irgendeinem Grund heiß wird? Wie fehlende Kühlung, verblockte Luftwege an der Rückseite, neu eingebaute Teile im Motorraum, die Frischluft abhalten oder ein undichter Ladeluftschlauch, der heiße Luft auf die LIMA bläst?
Die meisten Regler sind temperaturabhängig und verringern die Ladespannung mit steigender Temperatur.
Kann aber auch ein Defekt einer Wicklung oder der Diodenplatte sein, der für Hitze und schlechte Leistung sorgt, zumal ja auch die Ladekontrolllampe spinnt.
Gruß,
Tiemo
Hallo Californier,
Dass der Turbolader hinüber sein soll, erschließt sich mir jetzt noch nicht. Da kann vielleicht sich vermehrt Ruß abgesetzt haben durch das Stauen des Abgases, aber sonst? Ich würde die anderen Fehler beseitigen und warten, ob sich der Lader wieder "bekrabbelt". Leistung ist ja da, also kann er nicht zu kaputt sein. Ich würde mal das Werkstattmanometer dranhängen und den Ladedruckbei einer Testfahrt verifizieren. Wenn der Lader zu viel Druck gibt, weil die Wastegate-Regelung nicht arbeitet, könnte das mit den 90PS schon hinhauen (es gibt ja ein 110PS-Tuning für den Motor, siehe WIKI)...
Auch die eigentliche Ursache könnte jetzt sowohl der Kat, als auch die Abgasrückführung sein. Da beides auf einmal geändert wurde, ist nicht klar, was die Ursache ist. Also würde ich den Kat wieder dranhängen und nochmals testen.
Gruß,
Tiemo
Hallo Californier!
Natürlich geht ein Motor bei blockiertem Abgassystem aus, und qualmt davor auch schwarz.
Allerdings kann man damit nicht erst mal aus der Einfahrt fahren. Wenn du es genau wissen willst, trenne den Auspuff nach dem Abgasrohr, dann sollte der Spuk vorbei sein.
Für mich klingt es nach wie vor nach Spritmangel, es sammelt sich Luft in der ESP und / oder die ESP saugt nicht an.
Falls der Motor Abgasrückführung hat, vielleicht spinnt auch die und er gönnt sich einfach zu viel von den eigenen Exkrementen.
Gruß,
Tiemo
Hallo Soul,
die Motorleistung kann durch den undichten BKV beim Diesel nicht beeinträchtigt werden, da beim Diesel eine Unterdruckpumpe verbaut ist, die nur dafür da ist. Bei alten Benziner-Vergasermotoren konnte es sein, dass die Luft aus dem Unterdrucksystem sich wie Falschluft auf den Motorlauf ausgewirkt hat, weil sie am Vergaser einfach nach der Drosselklappe abgezweigt wurde, aber nicht beim Diesel.
Maximal bei den Motoren mit VTG-Lader (111kW-Motoren und der 75kW AXL) könnte sehr viel Falschluft den Unterdruck so einbrechen lassen, dass er nicht mehr für die Ansteuerung des VTG-Laders ausreicht. Beim ACV wird der Wastegate-Lader allerdings mit dem selbst erzeugten Überdruck gesteuert, der nichts mit dem Bremssystem zu tun hat.
120km/h ist etwa die Geschwindigkeit, die der Motor ohne Turbobetrieb erreicht. Es könnte also durchaus ein Fehler im Bereich Ladedruck vorliegen. Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht ist die Übertragung des Turbodrucks ins Motorsteuergerät unterbrochen. Diese ist über einen Schlauch direkt ins Motorsteuergerät realisiert, der dort in einem Drucksensor endet und gerne mal mit Öl versottet.
Aber natürlich gibt es auch eine ganze Reihe weiterer Fehlermöglichkeiten, die zu verminderter Motorleistung führen können.
Ich würde auch mal prüfen, ob die nicht ganz betriebstüchtige Bremse vielleicht heiß läuft, weil der defekte BKV immer etwas bremst.
Gruß,
Tiemo
Ich hab damals nur mitbekommen, dass die Scheiben der ersten Baujahre wohl oft undicht waren.
Jetzt wollte ich mal grade ins T5-Wiki https://t5-wiki.de/ schauen, aber das funktioniert anscheinend überhaupt nicht.
Gruß,
Tiemo
Hallo DH (sicher nicht dein richtiger Name?),
was verstehst du unter "Akt"? Es müssen halt die Sitze, Heckablage und Abdeckungen raus, und -zig Clipse und Schrauben entfernt werden. Was genau, hängt von der Ausstattung ab.
Im WIKI gibt es dazu einen langen Beitrag unter https://www.t4-wiki.de/wiki/Verkleidung.
Gruß,
Tiemo
Bei den Motoren mit Bosch-Verteilerpumpen ist das anders: Diese haben bei sehr niedrigen Drehzahlen, wie sie beim Anlassvorgang auftreten, eine spezielle Anlassfördermenge, bei denen die Motoren dann auch qualmen. Diese erreicht man mit Gasgeben nicht und erhöht sie dadurch auch nicht, daher ist Gasgeben bei intakter ESP eigentlich ohne Einfluss.
Gruß,
Tiemo
Hallo!
Ansonsten habe ich irgendwie keine Idee, warum damals jemand einen Fensterbus mit Trennwand bestellt hat ... hat aber natürlich den Vorteil, daß man beim Rangieren oder auch an schrägen Ausfahrten nach rechts hinten etwas sieht.
Meiner war auch Fensterbus mit Trennwand. Der Gemüsehändler hat die Fenster dann aber von innen "ähnlich" Wagenfarbe angemalt. Nach einem Heckcrash kam das hintere linke Fenster neu, wieder ohne Farbe, dafür lagen auf dem Schweller unten noch die Scherben. Dann hat er die Farbe von den übrigen Fenstern auch wieder abgekratzt, am Rand bei der schwarzen Bedruckung sieht man es aber noch.
Vielleicht haben die Leihwagenfirmen lieber Fensterbusse mit Trennwand bestellt?
Ahso, meiner war hinten auch voll bestuhlt (2x 3-er-Bank, 9 Sitzplätze, Trennwandfenster war aufschiebbar), die Bänke wurden mir aber unter mysteriösen Umständen geklaut. Mit den eingetragenen Sitzplätzen müssen natürlich Fenster sein.
Gruß,
Tiemo
Moment, da muss ich zurück Rudern. Hatte was mit 200€ im Kopf wenn man die ESP machen lässt also da hab ich was verwechselt.
Hmm. 1.3k + noch mehr wären schon happig.
Ja, zwischen "Machen lassen" und Original-Austausch-ESP sind schon gewaltige Unterschiede.
Eine Überholung bei Bosch dürfte bei 700 ... 800EUR liegen, jedoch gibt es auch Leute, die das in guter Qualität für um 300EUR machen, wenn sie die ESP zugeschickt bekommen. Wobei aber ja garnicht gesagt ist, dass die Schwierigkeiten an der ESP liegen. Meist ist diese dann verölt bzw. "verdieselt".
Gruß,
Tiemo
Hallo Lea,
ich hab leider nicht viel Ahnung, was so ne Aktion in einer Werkstatt kosten würde, ganz einfach, weil mein T4 seit fast 20 Jahren keine Werkstatt mehr von innen gesehen hat. Es dürfte aber, wenn man den Bus einfach mit "Macht mal" hinstellt, 4-stellig werden. Sicher schreibt hier noch jemand was dazu, ich habe hier erst kürzlich über Rostbeseitigungs "Orgien" gelesen....
Man kann oft den Preis niedrig halten, indem man die Stelle zur Reparatur selbst vorbereitet (Verkleidungen wegbauen, Türen abnehmen, Unterbodenschutz und Lack entfernen, Dichtungen abpulen, Teppich rausnehmen usw.) und geeignete Reparaturbleche bereitstellt. Mit Sachen schon wegflexen und Flickstücke anfertigen wäre ich vorsichtig, da diese manchmal noch zum Maßnehmen benötigt werden. Auch die nachfolgende Versiegelung / Lackierung bietet Raum zum Sparen, wenn man da selbst Hand anlegt.
Deine Fähigkeiten kann ich da nicht einschätzen, aber wenn du dich sogar an eine Einspritzpumpe traust, dürfte das schon Richtung "advanced" gehen...
Gruß,
Tiemo
Hallo Lea,
gibt es Fotos?
Durfte er denn vorglühen (gelbe Lampe)? Manchmal ist es einfach die Vorglühanlage, im Extremfall eine durchgebrannte Sicherung. Dann kommt beim "Orgeln" erst mal weißer Nebel aus dem Auspuff, dann kommen irgendwann vereinzelte Zündungen und dann startet er. Wenn es ein ESP-Problem (Luft ziehen aufgrund Undichtigkeit) ist, kommt beim Orgeln erst mal garnichts aus dem Auspuff, und dann fängt er an zu stottern und geht an. Das sind aber so Feinheiten, die man als Neuling nicht so einfach interpretieren kann. Wenn er aber angenehm fuhr, wird der Motor kein Totalschrott sein.
Ist der Rost in der Schiebetür selbst, oder an der Trittstufe? Wenn er unter der Trittstufe weggerostet ist, kann beim Öffnen auch die Schiebetüre rausfallen. Auf jeden Fall müsste da was gemacht werden vor dem Winter, und es ist zu hoffen, dass die Stellen noch tragfähig sind. Sonst muss halt neues Blech her, das kostet, und können Viele nicht selbst einbauen.
Obere Ecke Windschutzscheibe ist auch ein Rostkandidat, dort gibt es eine Längsnaht in der Karosse, die gerne von innen aufblüht. Innen unter dem Dach ist bei den Fahrzeugen leider oft so gut wie kein Lack, aber dort entsteht Kondenswasser, gerade bei den mager ausgestatteten Varianten.
Tja, ist dann halt eine Überlegung, ob das trotzdem "dein" Bus werden kann oder du lieber noch weiter schaust.
Allerdings ist meine Meinung dazu, dass es in dem Preissegment kein perfektes Fahrzeug geben wird, und wenn, dann entstehen halt auch irgendwelche neuen Stellen, wo man nach einiger Zeit ran muss.
Vielleicht sind die Stellen ja auch ein Grund, am Preis nochmals was zu machen?
Gruß,
Tiemo
Na, hoffen wir mal, dass das Kontakt 60 auf Dauer da kein Unheil stiftet...
Gruß,
Tiemo
Paßt die da? Da ist doch die Nase am Rad / Nut an der KW?
Stimmt auch wieder, da wird sie wohl nicht passen...
