Posts by ABLach

Hallo,

Wenn Du Dich traust, die Bremse zu zerlegen, brauchst Du doch vor der Wanne keine Angst zu haben. Mach die schnell ab, dauert wenige Minuten. Die Aufnahmepunkte für den Bordwagenheber sind mir irgendwie gruselig (obwohl die natürlich dafür gemacht sind..). Dann kannst Du schön abstützen. Zur Demontage der Wanne verkeile ich vorne (da wo sie schräg ist) mittig ein Stück Vierkantholz ca. 45° zum Boden. So können die Schrauben gelöst werden, ohne daß sich das Blechmonster verwindet oder gleich zu Boden kracht.

Grüße

Achso und was mir noch einfällt : Sicher daß Du die Meßuhr richtig eingebaut hast und auch richtig abliest? Der kleine Zeiger zeigt i. d. R Millimeter, der große Hundertstel Millimeter. Für einen Millimeter geht der große Zeiger also einmal komplett rum. Leg die Uhr mal auf den Tisch und drück von Hand z. B. ca. einen Millimeter rein, damit Du die Funktionsweise siehst. Vielleicht hast Du immer zu wenig Vorspannung, die Uhr konnte nicht weit genug zurück?

Grüße

Ja das wäre eine Idee erstmal zu schauen daß es der richtige Riemen ist und richtig eingebaut.. (Spiel im Zahnriemen?)

Hallo,

0,2-0,3 mm sind schon sehr viel, wenn die Toleranz nur +-0,07 mm ist..

-Beim Zurückdrehen des Motors gleich aufhören, wenn der Zeiger der Uhr sich nicht mehr bewegt = UT Pumpe (zu zweit machen).

-Ansonsten würde mir nur noch einfallen, daß das ESP-Rad eventuell lose ist oder die ganze ESP (bei mir war mal die ESP-Konsole am Block locker, da schwankte der Förderbeginn auch tüchtig). Oder halt was fieses, Pumpe defekt oder NW gebrochen (nur rumgeraten). Aber schau erstmal, ob ESP und -Rad fest sind.

Grüße

Hallo,

-Wurde am NW-Riemen auch was gemacht oder ist der wie vorher?

Kurbelwelle zu Nockenwelle scheint ja eigentlich zu passen, wenn beides gleichzeitig OT hat. Wenn Du Dir da ganz! sicher bist (OT KW ist finde ich nicht ganz leicht am Schwungrad zu erkennen, ich habe schon mal den OT-Strich mit dem Strich vom "T" verwechselt; so ungefähr sieht es aus wenn ich mich recht erinnere: "O | T"), kann die Seite ausgeschlossen werden. Kannst nochmal schauen, beim "richtigen" OT müssen die Nocken Zyl. 1 der NW beide nach oben zeigen, wie ein stehendes "V".

Vorgehensweise ist dann:

-OT Motor nicht mehr verändern, bei jedem! Schritt! wieder! kontrollieren!

-Meßuhr mit Adapter einsetzen, etwas vorgespannt (die Vorspannung dient nur dazu, daß sich der Zeiger frei in beide Richtungen bewegen kann, ca. 2-3 mm Vorspannung. Dazu Uhr schon soweit reinschieben daß diese Vorspannung angezeigt wird und so fixieren.)

-Antriebsrad der ESP oben an der NW soweit lösen, daß es frei drehen kann aber nicht schlackert.

-Dieses Rad im Uhrzeigersinn langsam drehen, bis sich der Zeiger an der Uhr nicht mehr bewegt (gerne 1-2 Mal hin und her bis Du den Punkt genau gefunden hast).

-Jetzt die Meßuhr "nullen", d.h. die Skalenscheibe verdrehen bis der Zeiger bei Null steht.

-Nun das lose Antriebsrad der ESP an der NW soweit gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der gewünschte Wert (AAB: 1mm) angezeigt wird. In der Position das Rad wieder festschrauben. NW dabei nicht verdrehen.

-Ein letztes Mal kontrollieren : OT und 1mm Hub noch da? Dann Meßuhr raus, Ventildeckel drauf, Probefahrt, freuen und stolz sein.

Hilfreich beim Motoreinstellen ist m. E., daß mensch bei jedem Schritt versteht, was und warum er das gerade tut. Es geht ja darum, die drei Komponenten KW, NW, ESP zu synchronisieren bzw. in die richtige Position zueinander zu bringen. Also erst KW und NW, dann ESP dazu. Der OT ist da der Bezugspunkt, an dem der Kolben der ESP in der richtigen Position (1mm Hub) sein muß. Dieses Verständnis hat mir beim ersten Mal geholfen, die Schritte korrekt auszuführen! Das ist keine "Zauber" formel, und der 1 mm stellt sich nicht von alleine ein, Du bringst die ESP durch Verdrehen in diese Position.

Sorry falls sich das oberlehrerhaft anhört, Du kriegst das hin!

Frohes Schrauben und Grüße

Hallo,

Vielleicht hilft das : https://www.t4-wiki.de/wiki/Ze…#Schaltbild_und_Anschluss

Die Zentralelektrik/ Sicherungskasten kann ausgebaut werden : https://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralelektrik

Die Türkabelbäume sind wohl wirklich ein häufiges Problem, die würde ich nicht vorschnell ausschließen. Defekte sind nicht unbedingt leicht zu erkennen und können unterschiedlichste seltsame Auswirkungen haben, je nachdem wo und was kaputt ist.

Grüße

Hallo,

Regt Euch doch bitte nicht so auf. Ich kann schon verstehen daß hias Du es selbst hinkriegen willst.

Ich bin hier im Forum, weil ich gerne an meinem Bus schraube, gerne was neues lerne und außerdem zu geizig bin, wegen jeder Kleinigkeit zur Werkstatt zu gehen (Autofahren ist schon teuer genug). Zudem helfe ich gerne, wenn ich es mal kann..

Das ist doch der Sinn des Forums, oder? Wenn alle immer nur zum Freundlichen, Boschdienst... gehen würden, könnten wir hier noch drüber diskutieren, ob Jamaikablau oder Tornadorot schicker ist.

Ääh, also zurück zum Thema. miko s Einwand, daß so eine steckengebliebene Heizung vertrackt ist und vielleicht ausgelesen gehört, ist ja auch richtig. Aber vielleicht kriegst Du es ja hin. Welche Heizung / - Ausstattung hast Du denn überhaupt genau? Es gibt eine englischsprachige Seite, die einiges an Eberspächer Dokumenten hat, mit einer *.info - Domain glaub ich. Für meine D2L ist da schon einiges zur Fehlersuche drin. Vielleicht hat jemand den Link, ich finde ihn grad nicht.

Ich meine auch, mal von einem Neustart durch Pinüberbrückung gelesen zu haben (im bunten Forum?) ; allerdings auch, daß es etwas knifflig ist, da an der richtigen Stelle gebrückt werden muß, Pinbelegung unübersichtlich ist o. ä. Such mal mehr Infos, finde ich auch gerade nicht.. Vielleicht würde ich mehr suchen, wenn Du eine andere Ausdrucksweise an den Start bringen würdest. Hier ist das höflichste Forum, das ich je gesehen habe, und auch deswegen schätze ich es sehr.

Grüße

PS Das Steuergerät meiner Heizung ist übrigens unter dem Sitz, und übrigens ist Jamaikablau natürlich die beste Farbe.

Hallo,

Ein FFFFFFFFTT-POPPP hatte ich noch nicht, wie Du an die Schaltuhr kommst steht in der WIKI. Ist wie alles im Armaturenbrett nur geklipst.

Grüße

Hallo,

Eventuell könnten die Bremsprobleme etwas mit dem ABS zu tun haben. Ein befreundeter T4 hatte mal folgendes Problem/ ähnliche Symptome : Das Pedal mußte recht tief getreten werden, schon beim leichten Bremsen trat dann ein Rattern auf, welches auch im Pedal deutlich spürbar war. Ursache : ein defekter ABS-Ring (gebrochen) und am gleichen (Vorder-) Rad war auch der Sensor hin.

Die ABS-Kontrollleuchte ging nur sporadisch an!

Die Reparatur war nicht so kompliziert, Ring und Sensor gibt es einzeln zu kaufen, Antriebswelle kann drin bleiben, muß aber vom Radnabengehäuse getrennt werden. Der alte Ring ging leicht runter (da gebrochen), der neue erhitzt gut drauf.

Grüße

Hallo,

Wollte Euch mal die Auflösung geben - bzw nicht.. Vorgestern wollte ich mich nochmal dran setzen, mein Plan war testweise andere Lima/Regler/noch einmal alle Kontakte prüfen.. Doch mein Bus hatte sich offensichtlich alleine repariert - die Symptome sind komplett weg, die Leuchte macht genau das was sie soll!? Ich konnte es kaum glauben, bin seitdem aber einiges gefahren, und das Ding bleibt aus (bei Motor an). Tja schön und ärgerlich (weil ich nicht weiß was es war und wann es wiederkommt) zugleich.

Vielleicht hat sich gebrauchter Regler auf gebrauchte Ringe erst "eingeschliffen"?

Mal schauen wie lange ich jetzt Ruhe habe.

Werde in Ruhe mal die '93 Bosch-Lima im Keller überholen und einen Regler auf Halde legen.

Gestern dann zum TÜV - nur ein paar Kleinigkeiten. Aber Verbrecher, mehr sag ich dazu nicht. Und das meine ich wörtlich.

Also danke liebe Leute für Eure Hilfe und fürs Lesen.

Grüße Louise

Hallo,

Meinst Du die Leuchtstärke der Vorglüh- oder der Ladekontrolle? Weder noch, wird nicht von der Bremse beeinflusst..

Grüße

Guten Morgen,

Also: Wenn ich Euch und die Wiki richtig verstehe:

• Die Kontrollleuchte leuchtet bei einer Spannungsdifferenz zwischen B+ und D+. Da ich ja ab ca. 2000 Upm kaum noch eine Differenz messen konnte (max 0,1 V), müßte die Lampe dann eigentlich aus sein. Ist sie aber nicht, leuchtet noch recht deutlich (ca. halbe max. Leuchtstärke).

Schlußfolgerung: Das spricht dann für einen Fehler außerhalb der Lima + Regler.

• Das Trennrelais / Zweitbatterie könnten den Fehler auslösen / beeinflußen. Durch Ziehen des Trennrelais kann die Verbindung zur Zweitbatterie getrennt werden und damit ein Fehler dort ausgeschlossen werden. Durch Abziehen des Relais ändert sich bei mir allerdings nichts.

Schlußfolgerung: Trennrelais und Zweitbatterie haben mit dem Fehler nichts zu tun.

Stimmen meine Schlußfolgerungen soweit?

Quote from TomyN

Theoretisch könnte der 'Bypasswiderstand' der LED unterbrochen sein.

Ich glaube einen Bypasswiderstand habe ich nicht, da mein KI noch eine klassische Glühbirne hat?

Quote from TomyN

Steck mal D+ an der Lima an und schalte dann die Zündung an.

Das habe ich nicht verstanden. Wenn ich D+ an der Lima löse (Kabel abmachen), dürfte die Leuchte überhaupt nicht leuchten, da der Stromkreis nicht geschlossen ist, oder? Ist es das was ich machen soll?

Viele Grüße Louise

Hallo,

Erstmal: T2_T3_T4

Quote from T2_T3_T4

so macht mir helfen Spass.

Ich weiß nicht, ob Du weißt, wie oft Deine fundierten und genauen Tipps mir schon geholfen haben; ich habe viel gelernt. 1000 Dank.

Jack GT Den Regler habe ich schon gegen einen anderen (auch gebrauchten) getauscht, s.o. Der sieht im Vergleich zu deinem ok aus, Kohlen gut. Meinst Du beide sind hin und ich sollte mal einen neuen versuchen?

Ansonsten: Wenn ich Dich richtig verstehe T2_T3_T4 , vermutest Du einen Defekt der Lima (Dioden D+)? Ein Oszilloskop habe ich natürlich nicht. Was eine Diodenmessung ist oder wie eine optische Kontrolle durchzuführen wäre... Keine Ahnung. Ich habe noch eine alte (die originale) Lima im Keller, die schaue ich morgen mal an.

Dann überlege ich weiter.

Erstmal Feierabend.

Grüße und Danke

Hallo,

Vonwegenmorgen, mußte ich natürlich gleich machen. Also: Als Trennrelais ist VW 4H0951253A mit der Nummer 645 verbaut. Details siehe Bilder. Das wurde vor ein paar Jahren in Spanien eingesetzt, nachdem das originale wohl abgeraucht war. Da war es noch nicht mein Bus, deshalb erinnere ich mich nicht so genau, ich war aber dabei.

Habe es komplett rausgenommen, leider keine Änderung bei der Ladekontrollleuchte.

Hänge noch ein paar Bilder an, wie stark die leuchtet. Mit Drehzahl wird es zwar weniger, ganz aus geht sie aber nicht.vwbuswelt.de/gallery/index.php?image/1634/vwbuswelt.de/gallery/index.php?image/1631/vwbuswelt.de/gallery/index.php?image/1628/vwbuswelt.de/gallery/index.php?image/1629/vwbuswelt.de/gallery/index.php?image/1633/vwbuswelt.de/gallery/index.php?image/1630/vwbuswelt.de/gallery/index.php?image/1632/

Hallo nochmal,

Das mache ich morgen dann mal.

Vielen Dank und Grüße

Hallo TomyN ,

danke für Deine Antwort!

Ja ich habe eine Zweitbatterie verbaut. Eine einfache Starterbatterie. Über deren Zustand kann ich nicht viel sagen, lange nicht benutzt. Innenraumleuchten hinten gehen, die müßten da dran hängen (?).

Grüße

Hallo Leute,

Ich habe heute mal einige Messungen gemacht, wie von Euch vorgeschlagen. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemessen habe, vielleicht könnt Ihr etwas damit anfangen. Ich hoffe, alle Messungen korrekt ausgeführt zu haben, kann aber Meßfehler nicht ausschließen (gruselig unter dem Auto zu liegen bei 2000+ Upm)...

Anmerkung zum Thema "Last": Ich hatte Fernlicht+Nebel, 2 Gebläse, und die Heckscheibe an.

Leider habe ich den Eindruck, daß mein Auto immer (lange) vorglüht. Nach wenigen (2-3) Minuten steigt die Spannung an der Batterie recht schnell an, von 12,irgendwas auf 13,6-13,8 V, im Leerlauf. Es kann also sein, daß einige Werte in den Spalten "ohne Last" doch mit Vor-/Nachglühen sind.

Eigentlich war das Auto warm, und bei "Zündung an" hat die Vorglühlampe nicht geleuchtet? Scheint mir aber ein anderes Thema zu sein.

Habe sogar noch eins ! , aber dazu später mehr..

Erstmal: Sagen Euch meine gemessenen Werte etwas?

Liebe Grüße

Oh ok,

Das habe ich falsch verstanden, danke für die Korrektur. sorry Dir Fridi, und dafür hier alles Richtung Off-Topic zu bringen..

Grüße

Hallo,

Fridi ich glaube Du irrst Dich. Eine Freundin von mir hat ihren AAC-Bus von 1998 (?), nachdem die Automatik kaputt gegangen ist, auf Schalter umbauen lassen. Ich wollte es erst auch nicht glauben, als sie mir einige Zeit später erzählte, daß nun der Kupplungszug gerissen sei. Leider weiß sie weder Baujahr noch GKB des Getriebes..., und ich dementsprechend auch nicht. Kann also nichts Substanzielles beitragen, wann und wo sowas verbaut wurde.

Grüße

Hallo,

Ich denke das "Kaltstart" in KSB bezieht sich eher auf den Motor (nicht betriebswarm) und weniger auf die Außentemperatur. Von daher ist es bei kaltem Motor wohl immer besser, den zu ziehen (mache ich aber auch nicht).

Nichtsdestotrotz ist eine Veränderung im Startverhalten natürlich eine Sache, der man nachgehen kann/sollte. Wie sicher bist du denn, daß wirklich alle Glühkerzen funktionieren? Außerdem würde mir da noch eine Undichtigkeit im Einspritzsystem einfallen. Wenn zb im Stand Luft eindringt, könnte die am Anfang gefördert werden. Beobachte mal, ob beim/ nach dem Start kleine Luftblasen im transparenten Stück der Dieselleitung zur ESP zu sehen sind. Da wären dann für mich die Leckölleitungen + Endkappe der erste Kandidat. Sind die schön trocken?

Grüße