das --- geht im leerlauf manchmal aus --- problem

>ich hatte ja vor geraumer zeit mal nachgefragt wegen meines o.g. problems.

jo haste gemacht, Antworten haste auch bekommen aber leider nicht mehr reagiert-bis jetzt.

Hi Markus,
wie Phil schon schreibt, da haben die Leutchen Dir offensichtlich nur die allgemeine Drehzahl etwas angehoben und so das Problem nicht behoben. Stümperei.
Mehrverbrauch und wahrscheinlich zu hohes Standgas, wenn er richtig warm ist, sind die Folge. Vieleicht stimmen auch die ASU-Werte nicht mehr.

Gruß BARdi

Hi Markus,
für Dich und für alle Benzinkutscher hier die aktuelle B-Liste:

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Standard-Hinweise für T4 Benziner wenn’s Ruckelt oder Ausgeht (Stand 25.12.04):

Was hier im Forum manchmal über die Arbeit von Werkstätten (auch VW) berichtet wurde, ist einfach zum Haare raufen und kaum zu glauben. So auch wenn’s Ruckelt oder Ausgeht. Zumindest betreffs T4-Benziner trifft man da oft völlige Unwissenheit an. Die Werkstätten finden oft die einfachsten Fehler nicht, aber um so schneller sind sie dabei teure Teile (die Steuereinheit z.B.) wechseln zu wollen. Die wirklichen Fehler-Ursachen sind aber meist relativ simpel.

Übrigens, wie die Werkstatt Fehler findet ist deren Problem. Dafür nennen sie sich Fachleute. Achte darauf, dass Dir keine Kosten für Teile, die gar nicht kaputt sind und nur probeweise mal getauscht werden, aufgebrummt werden.
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Hinweise um Fehler zu finden, wenn der T4-Benziner ruckelt oder ausgeht:
Vorgehensweise:

Um Fehler einzugrenzen ist es wichtig, systematisch vorzugehen. Von einfachsten und häufigsten zu komplizierteren und selteneren Fehlern. Entsprechend ist diese Liste aufgebaut.
Wichtig ist es, diese Fehlermöglichkeiten der Reihe nach mit Bestimmtheit auszuschließen.

1.Die Sicherung 15 prüfen. Wenn sie ständig fliegt mal testweise die Verbindung zum Schalter der Servopumpe unterbrechen. Dieser Schalter geht gerne kaputt, aber zum Glück wird dieser nicht dringend benötigt.

2.Allgemeine Sichtprüfung der elektrischen Steckkontakte und Schlauchanschlüsse im Motorraum. Masseanschlüsse (Motor/Getriebe u.a.) prüfen.
Den Luft-Ansaugschlauch (vom Filter zur Drosselklappe) auf mögliche Undichtheit absuchen.

3. Leerlaufstabilisierungsventil prüfen: Es muß bei kaltem Motor nach „Zündung an“ vibrieren (ist mit Fingerprobe zu spüren und es ist auch zu hören). Das Leerlaufstabilisierungsventil (sitzt oben auf dem Ansaugrohr). Bei Problemen säubern.
Ansonsten Ansteuerung und Widerstand messen/messen lassen.

4.Eine Fehlerauslesung ist immer ratsam. Würde auch zeigen, ob der Motor im Notprogramm (und somit unsauber) läuft.

5.Ist die Zündung in Ordnung ? (häufig liegt es am Verteiler mit Finger).
Mal im Stockdunkeln bei laufendem Motor in den Motorraum sehen, dann sieht man da oft „fremdgehende“ Funken spratzen. Gern springen auch die Funken im Kerzenstecker gegen Masse.
Einige berichteten schon von Problemen wegen falschen Kerzen (z.B. bei denen von Bosch) . NGK-Kerzen (laut jeweiligen Handbuch/Betriebsanleitung) funktionieren derzeit am besten.
Sieht das Kerzenbild „gesund“ aus?

6.Der Unterdrucksensor im Steuergerät erhält über den Unterdruckschlauch eine Falschinformation. Das ist ein sehr häufiger Fehler.
Meist ist der Schlauch dahin verdreckt (erstaunlich, wie dieser Schlauch bis hin zum Sensor, entgegen dem Unterdruck, mit Öl versottet), ab oder undicht.
Einfachste Methode zur groben Prüfung dieses Unterdruck-Systems: Kalten Motor starten, wenn er halbwegs rund läuft, Schlauch vom Steuergerät abziehen oder an anderer Stelle lösen.
Geht der Motor aus oder läuft sehr unrund, dann hat das Unterdrucksystem vorher gearbeitet, müsste also iO sein.
Möglichkeit die Funktion des Unterdrucksensors zu prüfen:
Den Unterdruck-Schlauch, der aus dem Steuergerät herausführt irgendwo abziehen. Die entstandene Öffnung zum Ansaugkanal hin provisorisch verschließen (z.B. dicken Nagel rein). Den Motor anlassen. Nun im Schlauch zum Steuergerät hin einen Unterdruck erzeugen. Der Motor muß zunehmend beschleunigen. Mit einer Doktorspritze 20ml saugen, habe ich beste Erfahrungen gemacht (aber bitte mit Gefühl saugen, damit der Sensor keinen Schaden nimmt !).
Tipp (auch vorbeugend):
A. Schlauch an gut zugänglicher Stelle einfach zerschneiden (z.B. Nähe Batterie) und dort einen kleinen Benzinfiltern an tiefer Stelle dazwischen stecken. Somit schützt Ihr den Sensor zuverlässig vor Versottung und könnt an dieser Schnittstelle auch schnell mal, wie o.g. prüfen.
B. Wenn’s mit dem Unterdrucksystem Probleme gibt: am besten erstmal für ~ 4 Euro einen neuen Unterdruckschlauch kaufen und komplett wechseln. Gegebenfalls den Sensoreingang vorsichtig mit Tupfer oder Staubsauger vom Öl befreien.

7. Das/die Stromversorgungsrelais für das Steuergerät (je nach Bj/Typ: Nr30, 167, 176) prüfen. Oft gibt es schlechten Steck-Kontakt oder kalte Lötstellen.
Wenn beim Benziner dieses Relais ausfällt, holt sich das Steuergerät den Strom anderweitig (vorausgesetzt daß sonst alles ok ist, bemerkt man dessen Ausfall eigentlich nicht. Er startet auch ganz „normal“). Wenn es aber nur hochohmig wird, kann es die Zündung verhindern. - Merke: bei Verdacht auf defektes Relais, dieses einfach mal ohne Ersatz ziehen und probieren.

8. verdreckte Drosselklappe. Nach Sprühen von Reiniger (mit Vergaser- oder Bremsenreiniger-Spray von innen und außen) geht es wahrscheinlich wieder.

9. Wer einen LMM hat, diesen mal reinigen. Er ist recht störanfällig. Analog ist der Ansauglufttemperatursensor häufiger Fehlerverursacher, vor allem wenn der Motor noch kalt ist.

10. Bei plötzlichem unvermittelten Ausgehen ist auch oft der Hallgeber defekt. Auch dessen Anschlüsse, die vom Zündschloß sowie die an der Zündspule prüfen.

11. Undichtheit des Abgaskrümmers bis zur Lamdasonde prüfen.

12. Defekte Lambdasonde führte schon zur erheblichenVerschiebung des Zündzeitpunktes (auch mit Zurückpatschen). Defekte L-Sonde soll somit schon Ursache von Ruckeln gewesen sein.

13. Benzin - Einspritzprobleme (Druck, Fördermenge) und Filter zu, kommt nur sehr selten vor und wären zunächst zu vernachlässigen. Aber, möglich ist alles.
ZB.: Ruckeln und Leistungsverlust unmittelbar nach scharfer Fahrt - eine Einspritzdüse war verdreckt.
Es kam auch schon vor, dass, besonders in/nach Kurven, Ausgehen oder zeitweises Ruckeln angesagt war, weil zuwenig Sprit im Tank war (schwappt weg).
Auch Unterdruck im Tank kommt gelegentlich vor (beim Öffnen des Tankdeckels darf es nicht zischen).

14.Sonstiges:
Einer berichtete einmal, dass das Ruckeln durch eine defekte LM verursacht wurde. Für mich nicht recht nachvollziehbar, aber es soll erwähnt sein.

Nach Poti-Wechsel (ist es defekt, dann ist oft der Spritverbrauch sehr hoch) dessen „Neuanlernen“ (Abstimmung mit Steuereinheit) nicht vergessen:
Motor im Leerlauf laufen lassen, nach einer Minute den Stecker am Kühlmittelsensor(2polige) abziehen und diesen nach 5/6 Sec wieder anschließen. Bei Automatic muß die Automatiksteuerung allerdings mit dem Diagnosegerät angelernt werden.

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Brauchst Du weitere Hilfe, beziehe Dich am besten auf diese Punkte und bei Rück-Fragen im Forum sollte auf Folgendes eingegangen werden:
-Wie springt er kalt, warm, heiß an?
-Fehler nur zeitweise (welche Abstände)?
-Tritt der Fehler nur bei bestimmten Betriebszuständen auf (Motor kalt, warm, heiß, belastet, Leerlauf, Klimaanlage an, beim Lenken)
-Bei welchen Drehzahlen tritt der Fehler auf?
-Wie beschleunigt er?
-Welche weitere Auffälligkeiten gibt es?

Diese Liste ist ganz bewusst nur eine grobe Übersicht, ohne auf "wie messen" usw. einzugehen. Wer konkreter prüfen will, sollte schon etwas Erfahrung haben, denn da kann man auch schnell mal Schaden machen. Dann lieber in die Werkstatt oder zumindest ein Selbsthilfebuch zu Rate ziehen.
Diese Aufzählung beruht auf den gesammelten Erfahrungen und Tipps unserer T4-Forum-User und wird regelmäßig vervollständigt. Deshalb wäre es schön, wenn Du nach erfolgreicher Fehlerbehebung hier im Forum davon berichtest.

BARdi