Bus aufarbeiten: Laderaum

Servus!

So, der Sommer naht und mit ihm die Urlaubsvorbereitungen für meinen Bus (schnöder Transporter, find ich aber gut so). Beim Ausprobieren der Schlafeinrichtung, habe ich die hintere Sitzreihe meines Busses ausgebaut (1x 2er Sitzbank, 1x Einzelsitz), anschließend habe ich die 2er Sitzbank jedoch nicht wieder reingekriegt. Offensichtlich sind die Kunststoffscheiben, welche auf dem Fußboden liegen und durch die Pilzkopfschrauben in Position gehalten werden sollen dermaßen zerledert, dass sie das Einrasten der Sitzbank verhindern.

Das ist jetzt also der Anstoß, für den Urlaub alles vorzubereiten, d.h. den Laderaum aufzubereiten. Außerdem will ich dabei ein wenig ausprobieren, wie man Roststellen behandeln kann. Dass man Rost nicht für immer und ewig besiegen kann, ist mir bewusst, ich strebe eine Nutzungsdauer des Busses von ca. 6-8 Jahren (für mehr kann man ja später auch nochmal was in dem angestrebten Umfang machen, das halte ich für vernünftig und vertretbar) an. Die Optik des Ergebnisses ist mir weitgehend egal, erstens da es innen ist, zweitens da ich da wenig Wert drauf lege. Alle Arbeiten sollen so angelegt sein, dass ich sie unter der Woche abends nebenbei oder am Wochenende machen kann, wobei das Auto größtenteils nutzbar bleiben soll (mit Ausnahme des Laderaumes).

So ist der Plan:

1. Ausbau aller Sitze. Rost an Gestellen abschleifen, Rostumwandler, Rostschutzgrundierung, Sprühlack aus der Dose. Gibt es hier Einwände gegen Spühlack hinsichtlich der Haltbarkeit/Haftung? Aussehen ist mir egal und ich weiß, dass ich recht gute Ergebnisse erzielen kann (hab sowas schonmal gemacht). Gibt es Alternativen a la Hammerite oder sowas, insbesondere hinsichtlich der mechanisch beanspruchten Teile, also der Befestigungspunkte?

2. Ausbau Innenverkleidungen (links mitte, hinten links, hinten rechts, Heckklappe). Neuanfertigung dieser, weil 2 davon ohnehin gebrochen sind. Woraus mache ich die am besten? Sperrholz, wenn ja: welche Dicke? Gibt es günstige Alternativen, in der Größe kann ich mir vorstellen, dass Sperrholz teuer sein könnte? Sperrholz würde ich wohl ölen. Womit befestige ich sie, mit den Originalschrauben? Einbau zweier kleiner Lautsprecher mit Schutzgitter (Müssen stabil sein, es werden auch ab und zu Gegenstände transportiert! Bezugsquellen für sowas?) hinten links und rechts in die neuen Verkleidungen, Kabel dafür nach vorn ziehen. Passt das überhaupt von der Tiefe her, einen Lautsprecher in die schörkellose Innenverkleidung zu setzen? Einbau/Vorbereitung innere Heckklappenbetätigung.

3. Pilzkopfschrauben raus, Zurrösen raus, Fußboden raus, Schließkeil Heckklappe raus, Bodenblech inspizieren. Auch hier wieder: abschleifen, Rostumwandler, Rostschutzgrundierung, Sprühlack aus der Dose (wiederum die Frage: Haltbarkeit?). Wenn nötig lasse ich Stellen Schweißen. Wie dann weiter, bevor der Plaste-Fußboden (wird gekärchert etc., um ggf. anhaftenden Rost zu beseitigen) wieder reinkommt? Bitumen zwischen Bodenblech und Fußboden oder was kann man da noch nehmen (Bezugsquellen?)? Schrauben und Pilzkopfschrauben, Zurrösen sowie oben angeführte Plastescheiben werde ich wohl komplett erneuern, da größtenteils rostig. Erneuerung Schließkeil samt Schrauben, weil rostig. Beim Ausbau des Heckklappenschließkeils will ich die Heckklappe für den Zeitraum der Arbeiten mit Zurrgurten von innen zuziehen - reicht das auch zum Fahren?

4. Innenraumverkleidungen wieder rein, vorher mit Dämpfungsmaterial (was nimmt man da?) bekleben, Isover o.ä. Dämmmaterial (was nimmt man da?) einbringen. Völlig unklar ist mir noch, wie ich das Dämmmaterial von den Lautsprechern fernhalten soll... einpacken in Plastefolie vielleicht? Pilzkopfschrauben, Zurrösen und Sitze wieder rein. Eventuell würde ich bei der Gelegenheit auch die Dachverkleidung abnehmen (für Lautsprecherkabel evtl. ohnehin sinnvoll?) und ebenso dämpfen und dämmen.

Generelle Fragen:

A) Genügt der Sprühlack aus der Dose meinen praktischen Anforderungen? Das Aussehen ist mir wirklich egal, ich bin da eher genügsam veranlagt. Mir geht es mehr um die Haltbarkeit/Haftung. Der Bus ist weiß, Lack soll auch weiß sein, kauft man sowas bei VW oder anderswo, spezielle Empfehlungen?

B) Rostgrund und -umwandler... da gibt es so viel Auswahl, ich kann mich nicht entscheiden. Würde wohl was bei dem hier irgendwo genannten Rostschutz-depot (oder so) bestellen, was wäre da für mich passend? Spachteln will ich im Innenraum nicht - finde ich unnötig - wie weit muss ich da mit dem Anschleifen von Rostumwandler, Grundierung und Lackschichten gehen, damit die nächste Schicht gut haftet? Reicht es da aus, mit 240er Schleifpapier drüberzugehen?

C) Wie macht man das an den Übergängen? Angenommen, ich schleife ne Fläche vom Durchmesser 10cm blank, naturgemäß entsteht an den Rändern dieser Fläche ein Übergang zum umliegenden Lack. Rostumwandler gebe ich dann nur dorthin, wo Rost war oder überall dorthin, wo's nun blank ist oder sogar bis auf den angeschliffenen Lack am Rand der blanken Fläche? Selbe Frage gilt auch für Rostschutzgrundierung.

D) Rostige Spezialschrauben (Pilzkopfschrauben) und Zurrösen ersetzen: gute Idee oder unnötig? Kann man die sonst auch behandeln? Gibt es die auch als Normteile abseits von VW? Daran soll es aber nicht scheitern...

E) Bodenblech: Eigentlich hatte ich vor, nur dort zu behandeln, wo's danach aussieht, denn das ganze Blech abschleifen ist Sackgang. Sandstrahlen etc. ist zwar ne Idee, aber dann müssen ja wohl auch die Fenster raus, Gurte raus, großflächig lackieren, ... so einen riesen Akt wollte ich da eigentlich nicht draus machen. Gute Idee oder schlechte Idee?

F) Sinnvolle Verbundarbeiten?

Ich weiß... ist mal wieder lang geworden. Vielleicht besorge ich mir ja noch ne billige Digicam und mache ne Bilderstrecke zur Versöhnung...

Ciao
Wolle

Servus!

Danke erstmal für euer Feedback!

Hm... was macht man am besten, wenn es nicht nur oberflächlicher Rost ist, sondern sich Rostnarben bilden?

Konkretes Beispiel: ich hab Kleinteile mit Bohrmaschine und Drahtbürstenaufsatz grob bearbeitet, damit ich sie danach strahlen und verzinken lassen kann. Die mit richtigen Rostnarben (also wo die Oberfläche richtig zerklüftet ist) habe ich jedoch aussortiert, weil man so wohl eher die Poren verschließt und es später dort wieder rostet.

Bei den Kleinteilen ist es ja noch relativ egal, aber wie sieht das im Laderaum aus? Wenn ich dort mit obiger Methode "blankschleife", dann hilft mir der Rostumwandler wohl auch nicht mehr. Gibt es eine bessere Methode zum blank schleifen? Sind Fächerscheiben (mit Flex) hierfür nicht ein bisschen zu schweres Gerät bzw. vermeiden die das Problem der verschlossenen Poren?

Oder sollte ich nur ganz grob mit der Hand anschleifen und dann Rostumwandler drauf?

Korrosionsschutzdepot werde ich ohnehin mal anrufen...

Ciao
Wolle

Servus!

Sooo, jetzt gehts richtig los. Die Gummimatte ist draußen und sie beförderte viel braun zutage, was sich jedoch durch mehrer Stunden Scheuermilch deutlich reduzieren ließ. Nix ist durchgerostet. So soll es weitergehen:

-Roststellen entfernen mit Reinigungsscheiben
-Anschleifen des restlichen Unterbodens mit Schleifpapier
-Silikonentfetter
-einmal Brantho korrux 3in1 weiß mit Pinsel über die blanken Stellen, Wartezeit
-drei Schichten Brantho korrux 3in1 weiß mit der Rolle

Tja, und wie dann weiter? Eine Idee wäre UBS, dann Hohlraumversiegelung (Vaseline+Bienenwachs oder Mike Sanders) drüber. Dann wirds richtig schwierig, denn dann soll Isolation kommen und dann ein Holzboden.

Patrick hat in seinem Bus Trittschalldämmung (Kunststoff(schaum?) + Metallfolie) verbaut, darauf dann Siebdruckplatte. Leider ist das noch sehr frisch und es gibt keine Langzeiterfahrungen von ihm damit. Gegen die Siebdruckplatte hab ich nix. Was ich jedoch unbedingt vermeiden möchte, ist Wasseransammlung unter dem Holzboden - und da bin ich gegenüber der Trittschalldämmung skeptisch. WENN die denn garantiert geschlossenporig ist, dann könnte man das sicher nehmen.

Ich hab mich jetzt durch so viele Forenbeiträge gewühlt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie weiter. Die einen raten zu Sikaflex auf jede dritte bis vierte Blechwelle, dann den Holzboden drauf. Vorteil: Luftzirkulation. Nachteil: keine Wärmeisolation, Gefahr von Durchscheuern?

Die nächsten nehmen Reimo X-trem Isolator und dann Holz drauf. Das wird wohl leider ziemlich dick - ich möchte ja die Pilzkopfschrauben für die Sitze noch durchkriegen (siehe unten). Wieder andere dichten so eine Konstruktion dann noch mit Silikon oder Kompressionsband ab. Ich denke, so richtig dicht kriegt man das NIE, deshalb lieber gleich weglassen und für ausreichend Zirkulation sorgen.

Wie ist das mit dem Reimo X-trem Isolator Zeug plus Holzplatte, ergeben sich da noch Lufträume zur Zirkulation? Oder füllt der Isolator die Rillen aus? Funktioniert (UBS und) Wachs unter diesem Zeug oder sollte man das lassen?

Und dann nochmal zu den Sitzbefestigungen: Direkt auf das Bodenblech kommen der Reihe nach eine Unterlegscheibe, dann der Blechtopf, ein O-Ring, die Kunststoffscheibe und dann durch alles die Schraube. Wenn ich das so mache, dass die Metalltöpfe samt Kunststoffscheiben in die Holzplatte bündig eingesenkt werden, krieg ich dann die Sitzbänke noch draufgeschoben? Und was sagt der TÜV dazu? Wäre es besser, wenn der Kram nen Millimeter hoch (aus der Platte raus) steht und die Platte nur durch die Zurrgurtösen verschraubt ist (Einsenkung der Metalltöpfe, Auflage am Rand)? Hoffentlich kann ich die alten Schrauben (gestrahlt sind sie schon, verzinken dauert noch) weiterverwenden, sonst wird das noch teurer...

Ciao
Wolle, dem die Zeit drückt

P.S.: Gerade mit Korrosionsschutzdepot gesprochen. SUPER LEUTE! Also: Alles wie gehabt, aber nach dem Brantho kann ich mir den UBS sparen. UBS nehmen die Leute, die billigen Lack (...) verarbeiten. Brantho korrux 3in1 ist wohl auch ohne solche Maßnahmen mechanisch gut belastbar. Danach Wachs, Isolator und Holz ist gut.

Servus!

Hier nur einn kurzer Abriss der Tragödie:

Nachdem ich von mehreren Seiten gesagt bekommen hatte, dass das doch ganz gut aussähe, habe ich versucht, mit "Keks" bzw. Reinigungsscheibe zu entrosten. Oberflächlich geht das, in die Poren kommt man nicht. Da ich Zeitdruck hatte und habe, hingegen kein chemisches Rostbekämpfungsmittel, habe ich zur Fächerscheibe gegriffen.

Diese offenbarte sodann binnen drei Tagen Flexerei, dass die Poren teils schon richtig tief saßen. So tief, dass ich nun schon drei weitere Tage am Schweißen bin - zugegebenermaßen könnte das schneller gehen, wenn man in Übung ist.

Nunja, ich werde jetzt also alles zuschweißen, was offen ist (lieber gleich ordentliche (!), d.h. vorgebogene Bleche einsetzen, als nur an den Rändern rumzubrutzeln). Dann wohl noch ein wenig Fertan hier und da und dann endlich Brantho drauf. Damit bin ich nun 2 Wochen im Verzug. Verdammte Axt!

Dafür steht schon 3m x 1,5m x 12mm Multiplex bereit für den Boden (Aussägen, Bohren, Fräsen dieses Wochenende?), das ist für den Außenbereich verleimt und wird noch lackiert. Weiterhin hab ich noch 3m x 1,5m x 4mm für die Seitenwände, aber die kann ich auch später machen.

Auf den fertigen Boden werde ich Schaumstoff kleben, flächig mit einem entsprechenden Kleber. Dafür werden die Schweißnähte grob mit der Flex verputzt und dann noch mit Schleifpapier entgratet, so dass der Schaumstoff nicht wieder aufreißt. Was ich da nun aber genau nehme... keine Ahnung...

Ach ja: Pilzkopfschrauben werden mit der Holzplatte nun auch als kompletter (langer) Satz fällig.

Alles in allem eine ziemlich kostspielige Angelegenheit und ich kann nur hoffen, dass das Auto noch lange genug hält, damit sich das lohnt.

Ciao
Wolle

P.S.: Ein positiver Nebeneffekt: Endlich ein Grund, in ner Schrauberhalle verbindlich untergekommen zu sein...