Kabelbaum Fahrertür

Moin,

weil's so schön war, habe ich gleich noch eine Baustelle aufgemacht:
der Kabelbaum der Fahrertür liegt jetzt auf der Werkbank.

Von 22 Drähten sind 5 ganz gebrochen, darunter die beiden dicken vom eFH-Motor. 9 weitere haben gebrochene Isolierungen. Macht also 2/3 Schadensqoute.

Ich habe den Eindruck, daß die Bündelung nicht unschuldig daran ist, da einige Baugruppen-Kabelbäume ein wenig länger sind als andere, und damit Drähte auf Zug belastet werden, weil andere zu lang sind, oder eben umgekehrt Drähte geknickt werden, weil andere zu kurz sind.

Daher werde ich wohl, wenn die Flicken drin sind, die Baugruppen separat wickeln und einsetzen, um diese Wechselwirkung auszuschließen.
Hat nebenbei den Vorteil, daß die ZV und der Lautsprecher weiterhin funktionieren, wenn ich nochmal den eFH-Kabelbaum reparieren muß ...

Moin,

nachdem auch der freundliche AutoHiFi-Spezi das Löten empfohlen und mir ein paar Reststücke hochflexibles Kabel mitgegeben hat, habe ich mich mal dran versucht ...
Und siehe da - ZV und Lautsprecher funktionieren schon wieder.

Moin,
ja, diese "selbstklebenden" Stoßverbinder kenne ich auch.
Der lokale Einzelhandel ruft für das Paar 2,70€ auf, bei Kabel-Schmidt.de gibt's die zu 0,90€/St., also immerhin nur 2/3 davon.
Ich brauche bei 14 defekten Kabeln also 30 Stück (2 zum Üben), denn ich will ja nicht nur Bruchstellen flicken, sondern auch gleich verlängern bzw. die verhärteten Kabelstücke durch weiche ersetzen ... oder besser ich bearbeite die noch heilen 8 gleich vorsorglich mit, dann sind es 46 - macht 27€ bzw. 41,40 zzgl. Versand und den kleinen Flammenwerfer habe ich auch nicht.
Also da habe ich es erst mal mit dem Handlöten versucht ... der Schrumpfschlauch zieht sich auch über der Rest-Adventskerze zusammen.
Wenn's nicht hält, kann ich die andere Version immer noch wählen.

Moin,

für diesen Kurs kann ich das wirklich mal probieren.
Und wenn das mit der Kerze auch klappt, dann habe ich ja alles Werkzeug da.
Leider ist mein hochflexibles Kabel dicker als die zu ersetzenden Schalt-Drähte - dafür war's umsonst ;), so daß ich mit den Durchmessern etwas experimentieren muß.

Moin,

hier das Feedback:
die Lötverbinder sind am Freitag gekommen, und ich habe mich dann am Samstag mal für ein paar Stunden in den Keller verzogen ...
irgendwie scheint die Kerze nicht das geeignente Hitzemittel zu sein, von 15 Versuchen haben etwa 9 funktioniert ... die anderen habe ich gelötet uns mit Schrumpfschlauch ummantelt.
In die beiden dicken Kabel habe ich Verlängerungen mit Rundsteckern eingesetzt.
Dann noch ein paar "Baugruppen" identifiziert und separat mit Spiralschlauch umwickelt, um ein wenig Ordnung zu haben.
Beim Einbau war zwar das durchschieben der Stecker etwas mühsam, aber letztlich hat es doch funktioniert.

Bis auf die Spiegelheizung (bei 18° kein Effekt bemerkbar ...) habe ich auch alles erfolgreich getestet, wenn man davon absieht, daß das rechte Fenster sich nicht bewegt, sondern nur klickt. Denn das tut es genauso, wenn ich es mit dem Schalter in der rechten Tür öffnen will.
Insofern sieht es nach einer Folgebaustelle aus ...

so, die Folgebaustelle habe ich dann heute nachmittag eröffnet.

Allerdings konnte ich sie auch relativ schnell wieder schließen, nachdem keine Kabelschäden festzustellen waren, und nach mehrfachen Tests mit Ab- und Anstecken der relevanten Steckverbindungen auch der eFH-Motor wieder läuft.
Also ein Kontaktproblem, vielleicht auch am Massepunkt, da dort die Mutter recht stark korrodiert ist.
Muß wohl Wasser dran vorbei laufen ... und die Feuchtigkeit im Beifahrer-Fußraum stammt dann wohl nicht nur von den Winter- und Regenschuhen ... aber die Scheibe ist sowieso bald fällig.

Moin,
einen hab' ich noch:

die ZV gibt ihre Quittungs-Blinksignale nur mehr auf die rechten Blinker.
Die normalen Funktionen der Blinker links und auch der Warnblinker gehen aber ...

nach welchem Stecker muß ich suchen, der sich bei der Rappelei an der Zentralelektrik gelöst hat?

ne, glaube ich nicht - denn es funktioniert ja nur die Blinkerquittung links nicht ... wenn im blauen 4er Stecker was wäre, dann würde die ZV selbst nicht funktionieren (Plus, Minus, Zu, Auf).
Das Quittungssignal geht durch T2 (sw/ws, sw/gn) auf die Blinkerseiten - nach meinem Dafürhalten sollte das Signal besser als "Quereinstieg" in die Warnblinkschaltung laufen, um gleichzeitig alle 4 Blinker zu erreichen.

Zitat von pom

Ich sach ja: alles drumrum. Mir schoss nur sofort der Satz durch den Kopf, als ich das Bild sah.

ach so

Zitat von pom

T2g und T2n wären auch meine Kandidaten. Ist dort alles in Ordnung?

weiß ich nicht ... ich hab's ja erst bemerkt, als schon wieder zusammen gebaut war ...
ich werde es mal am Wochenende suchen, wenn ich Lust und Zeit finde, ist ja nicht so wichtig, als wenn das Fenster nicht wieder hoch gehen würde