Radschraube bzw. Nabengewinde

Hallo Heinz

Versuche mit einem Gewindebohrer die defekten Gewinde wieder sauber zu schneiden, anschließend ausblasen und die Radschrauben mit Kupferpaste wieder einsetzen.
Die Radschrauben auf Beschädigungen auch mal prüfen.

Gruß Winni

Zitat

einem Gewindebohrer die defekten Gewinde wieder sauber zu schneiden

M14x1,5

Beim nachschneiden wenn das Gewinde noch in Ordnung ist, nimmst du ja kein Material weg. Spürst du beim schneiden Wiederstand, dann ist auch das Gewinde hinüber.
Da der Gewindebohrer eine höhere Güteklasse ( Festigkeit ) hat wie die Radschrauben, kannst du dadurch testen was kaputt ist.

Gruß Winni

Wenn ich Räder wechsle, bürste ich das Gewinde immer mit einer kleinen runden Metallbürste sauber. Das Teil sieht aus, wie der Besen vom Schornsteinfeger, diese Bürsten gibt es im gut sortierten Eisenwarenhandel, Für das 14er Gewinde habe ich die Bürste mit 15mm Durchmesser genommen. Dadurch sind schon mal alle losen Teile weg und können sich nicht mehr verkeilen. Ich habe mal das Vorderrad links verloren, weil sich die Schrauben trotz Drehmomentschlüsselmontage gelockert haben. Eine kleine Werkstatt in Frankreich hat dann auch die Gewinde nachgeschnitten und 3 von 5 Schrauben mit einer speziellen "Gewindefeile" so weit wieder hergestellt, das ich in Schleichfahrt die 3 Kilometer zum Campingplatz fahren konnte um die Lieferung der 5 neuen Radschrauben aus Avignon am nächsten Tag abzuwarten. Vorne links kann ich seither die Schrauben auch nicht mehr von Hand einschrauben, mit der Langnuß als Griff geht es aber. Und ich bin immer höllisch am aufpassen, das die nicht irgendwie mal verkanten. Aber alle Schrauben lassen sich stets mit dem Drehmomentschlüssel sauber anziehen. Ich befolge die Montageanleitung aus der Wiki bzw. von UdoZ: Ich reinige die Gewinde der Nabe trocken mit der runden Drahtbürste, sprühe etwas Kriechöl (WD40 oä) auf einen Lappen und reibe die Gewinde der Schrauben damit leicht ab. Dadurch verändert sich die Oberflächenreibung nicht und die Befestigungsdrehmomente werden nicht durch Schmierung verfälscht.
Bei oben erwähntem Lebensmitteldiscounter gibt es morgen auch einen Kompressor und einen passenden Schlagschrauber dazu. Wenn du in Steckdosennähe einen Radwechselplatz hast, mach das doch demnächst selber... ich kann leider nicht so nah and Haus bzw. ich habe keine ebene Fläche dort. Ich drehe mittlerweile die Schrauben per Akku-Schrauber rein und raus, lockern mit der Ratsche und dann anziehen ja sowoieso mit dem Drehmomentschlüssel.
Gruß
TobiasABL

Hallo,
ohne hier wieder eine "Religionsdiskussion" über Radbefestigungen lostreten zu wollen :
(daher sollte jeder Wissen was er tut, alle hier gemachten Hinweise möglicherweise falsch/gefährlich)

- Nachschneiden des Gewindes in der Nabe (dabei gut ölen !)
- ggfls. Nachschneiden der Bolzen (würde ich auch machen, wenn diese schon einmal in das problematische Gewinde eingeschraubt wurden
- Reinigen z.B. mit Bremsenreiniger
- dünn Kupferpaste auftragen (zur Not dünn Fett)

Das beim Nachschneiden minimal Material abgetragen wird, spielt vermutlich keine Rolle (wenn die Gewinde nicht total hinüber sind, wovon ich nicht ausgehe nach Deinen Beschreibungen).
Viel gefährlicher ist es, wenn Du die schwergängige Schraube mit einem Drehmomentschlüssel "festziehst" !
Die Schraubverbindung besitzt dann keine oder eine zu geringe Vorspannung und kann sich lösen...

Viel Erfolg

Hi.

Es gab doch mal einen Thread zur Gewindepfege. Kann jetzt nur vom Smartphone aus schlecht suchen.
Nach dessen Anleitung geh ich bei jedem Reifenwechsel vor. Hab seit dem kein Problem mehr gehabt.
Und davor gab's schon öfter den Einsatz von 1,30er Eisenrohr.

Wenn ihn auf die schnelle keiner findet suche ich ihn später raus.

Gruß
Georg

Hallo Georg,
vermute du meinst das hier: Jahreszeiten - Forenservice III - Die Gewindepflege beim Reifenwechsel ...
Gruß
TobiasABL

Hatte das gleiche Problem mit den Radbolzen.

Der Schrauber meines Vertrauens sagte, es käme wegen der Sommerreifen auf Alus. Die benötigen nämlich andere Radbolzen, die leider etwas kürzer sind. Dadurch sind im Sommer die Gewindegänge gerostet. Wenn zum Winter die VW Felgen mit originalen - eben längeren - Radbolzen drauf kommen kriegt der die kaum rein. Wenn man sich dann auf den Drehmoment verlässt sind alle Räder lose drauf und klackern.

Ich wechsle auch von Alu (Sommer) auf Stahl (Winter), mit den entsprechenden spezifischen kurzen bzw. längeren Muttern.
Ich habe keine Probleme mit Rost, aber vielleicht liegt da ja an der Kupferpaste, die das freiliegende Gewinde schützt

Gruß
allwoyacks

Hallo , Ich wechsle auch immer die Radschrauben je Saison .... Schrauben raus , sauber machen ( Drahtbürste) , tränken in WD- 40 und dann in einen alten Fetzen Stoff . Danach in eine Plaste - Tüte und fertig. Einschrauben wieder mit WD- 40 später oder beim nächsten wechsel. Hab noch nie Probleme gehabt. Das schlimmste sind die Schlagschrauber Spezis ,die dann zum Schluss noch mit dem 1 Meter Drehmoment auch noch 5 mal nachwippen ob es auch wirklich geknackt hat ..... ruck zuck hast dann mal schnell 30 NM an der Schraube , alles schon erlebt. Oder ganz nebenbei mal die Beine nicht rausgedreht beim aufbocken , so ist dann mal grade das Hitzeblech und der Vordere Auspuff nach oben geknickt.
@ Hallo Heinz :
Das Gewinde an der Radnabe ist sehr stabil und wenn du einen passenden Gewindeschneider hast , schraub in mit Öl einmal durch und ersetze deine Radschrauben , sollte kein Gewindeschneider vorhanden sein , mit den noch gängigen Radschrauben vorsichtig ( Und sauber ) mehrmals raus und rein drehen ....gewaltfrei ! Die alten nicht mehr verwenden
Gruß Michel

Zitat von michael1960

..... ruck zuck hast dann mal schnell 30 NM an der Schraube , alles schon erlebt.

Hej Michael,

also mit 30 NM hoffe ich lässt niemand nen T4 auf die Strasse:

Zitat T4 WIKI:
Der Räderwechsel wird beim T4 eigentlich wie bei jedem anderen Fahrzeug vorgenommen (Anzugsmomente baujahrabhängig 160-180Nm). Allerdings werden die Radschrauben nach dem Wechsel trotz vorschriftsmäßigem Anzugsmoment und dem geforderten Nachziehen nach den ersten 50km Laufleistung gerne locker. Grundlage dieser Betrachtung ist die abwechselnde Nutzung von Alu- und Stahlfelgen mit den gleichen Radschrauben.

Ich ziehe meine Radschrauben oder Muttern bei Alufelgen mit 95Nm. an. An meinem Bus sind für Alufelgen und Stahlfelgen unterschiedliche Längen und im ABE von den Alufelgen selber steht mit 90Nm. anziehen.

Gruß Winni

Tobi: Genau den hab ich gemeint

Ich halte mich daran und zieh nach etwa 100km nochmal nach.
Als Drehmoment nehm ich 130-140 Nm.

Seit 100tkm alles top .

Gruß Georg

@ Winni:
Bist Du Dir wirklich sicher, dass Du nicht die Drehmomentangaben für den Fiat Panda abgelesen hast
90 Nm hört sich für ein Fahrzeug wie den T4 sehr, sehr wenig an.

In der ABE meiner Alufelgen ist für den T4 ein Anzugsdrehmoment von 170 Nm vorgeschrieben.
Natürlich können deine Felgen/Radbolzen anders aufgebaut sein (Gewindesteigung ist durch die Nabe vorgegeben, Kegelwinkel und Materialien können variieren), jedoch ist die Abweichung erheblich.

Viele Gruesse

Harald

Ich ziehe meine Radschrauben oder Muttern bei Alufelgen mit 95Nm. an. An meinem Bus sind für Alufelgen und Stahlfelgen unterschiedliche Längen und im ABE von den Alufelgen selber steht mit 90Nm. anziehen.

Gruß Winni

Hallo Harald

Ich hatte mich wo ich das geschrieben habe in der ABE noch mal vergewissert, dort steht 90Nm.
Meine Stahlfelgen ziehe ich mit 140Nm. an-
Sind beides 15 Zöller.

Gruß Winni

Hallo Heinz,
Es ist manchmal nicht unbedingt der Schrauber , aber wenn man beobachtet das der Monteur zum Schluss mit dem Drehmoment nach dem ersten Knack , den 2 Meter Schlüssel noch zur Kontrolle 3 bis 4 mal nachwippen lässt , hat man schnell mal 30 bis 40 Nm mehr . ,das nimmt die Stahlfelge keinem übel aber die Alufelge könnte einen Knacks bekommen . Stahl und Alufelge haben nicht den gleichen Schraubenkonus , und die länge der Schrauben ist auch nicht die gleiche deswegen würde ich nicht die selben immer nehmen . Passen kann das schon .
Gruß Michel